Bonjour,

Je vais essayer d’être clair et précis sans être trop technique (certains me le reprocheraient... pléthore de connaissances !! n'est-ce pas).
1/ Il vous faut un ohmmètre (qui fonctionne !).
2/ Tous les connecteurs arrivent au niveau de la carte de contrôle où ils sont repérés (lettre et chiffres) sur le carter plastique de la carte.
3/ Pour effectuer les mesures il faut DÉBRANCHER le connecteur que l'on veut mesurer puis mesurer au niveau des FILS.
Certains connecteurs sont verrouillés sur le carter par une languette plastique située SOUS le connecteur.
Pour débrancher le connecteur pousser légèrement la languette vers l'intérieur tout en tirant le connecteur (pas par les fils) vers l'extérieur. Attention les clips sont en plastique donc fragiles !!!
4/ Verrouillage de porte : connecteur marqué DS1 côté droit... en bas.
Ohmmètre gamme 200 ohms (200).
Porte ouverte R entre les 2 fils infinie (l'appareil va indiquer 1 qui veut dire plus grand que 200).
Porte fermée R entre les 2 fils moins de 2 ohms (résistance des fils comprise).
5/ Résistances de chauffe connecteur HE2 arrière.
Ohmmètre gamme 200 ohms
Le contact commun est HE2-1 en bas
Entre HE2-1 et HE2-2 résistance chauffe N°1 valeur à mesurer 45 ohms +/-5%
Entre HE2-1 et HE2-3 résistance de chauffe N°2 valeur à mesurer 45 ohms +/-5%
Entre HE2-2 et HE2-3 résistances de chauffe en série valeurs à mesurer 90 ohms +/-5%.
6/ Sonde de température du conduit air chaud connecteur NTC1 à droite au milieu.
Mettre ohmmètre sur gamme 20000 (20K).
Valeur à mesurer entre les 2 fils en gros entre 10000 et 14000 ohms dépend de la température ambiante.
7/ Sonde température du bloc de chauffe connecteur NTC2 (au dessus de NTC1).
Idem à mesure précédente avec même valeur à trouver entre 10000 et 14000.
8/ Isolement du bloc de chauffe par rapport à la terre.
Ohmmètre gamme 2 000 000 ohms (2000K ou 2M).
Mesure entre HE2-1 et la terre (un fil jaune/vert n'importe lequel) valeur à trouver infini ohmmètre indique 1 (plus grand que 2000 k ohms).
9/ Pour le contrôle des relais K1 K4 et K5 il faut intervenir au niveau carte et c'est beaucoup plus compliqué car si on veut les tester il faut en principe les dessouder de la carte ( une vraie galère) ou alors sans les dessouder utiliser une pile de 9v pour alimenter la bobine tout en RESPECTANT une polarité pour ne pas tuer la diode roue libre et mesurer la R de contact en même temps, c'est complexe... je ne vais pas détailler.
Bien cordialement et y'a pu ka.
mamigas

Bonjour.
Votre souci ressemble à un souci du côté du moteur de tambour.
Il se pourrait bien que les charbons du moteur soient usés et qu'il faille les remplacer.

Un jeu de charbon doit coûter moins de 20 euros et avec le temps l'usure est normale.
Faut réparer bien sûr !!!
Cordialement. mamigas

Bonsoir,
Vérifications à faire :
1/ système de verrouillage de la porte
2/ valeur de la R de chauffe sur le 3888 le bloc se compose de 2 x R de 1000W chacune chaque r fait 45 ohms
2b/ mesurer isolement du bloc par rapport à terre
3/ vérif sonde température chauffe entre 10 et 12k ohms @25°C
4/ sonde temp conduit air chaud, idem entre 10 et 12k
5/ état des relais K1 K4 et K5 sur la carte de contrôle.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Fonction 6 erreur 4.
Votre lave-vaisselle doit avoir un système anti-débordement et celui-ci est activé.
Vérifier si il y a de l'eau de le bac anti-débordement, si oui la vider et chercher la cause de la fuite (durite collier...).
Si pas d'eau dans le bac vérifier que l'inter à flotteur n'est pas coincé en position fermée indiquant une fuite à tort.
mamigas

Bonjour
Effectivement erreur E13 est ???
Ça serait encore erreur F13 je comprendrais.
Regardez quand même du côté du système de fermeture / verrouillage de porte, il est possible que le souci vienne de ce dispositif (mais pas sûr).
Bonne journée.

Une question :
Le SAV dit je ne sais pas d'où ça vient mais pour 150 euros je vous dépanne ??
Ce qui me semble contradictoire non ?

Bonjour
C'est sans doute lié au thermostat régulateur qui pilote en fonction de la température dans le congélateur la mise en marche et l’arrêt du compresseur.
Ce thermostat doit être en court-circuit.
Cordialement.

Bonjour,

Je réponds à la question la plus simple pour moi : la dernière.
Réponse NON la défaillance est sur la carte et sa cause est clairement la mise en court-circuit du TNY 264GN (que je remplace systématiquement par un 266) suite au claquage du MOSFET de puissance interne par dépassement du paramètre BVDss.
Tous les composants externes au LV sont pilotés à partir de la carte certes mais via soit des relais de puissance ou des triacs.

Pour le dessoudage effectivement c'est super risqué il faut un fer à température contrôlé ou une station air chaud à buse fine.
J'ai l'habitude de ce genre de manip mais à chaque fois j'ai peur d'abimer un pad.... et ça m'est arrivé d'en arracher et après c'est assez délicat de réparer. Si vous n'avez pas la pratique ou le matos ne faites pas ... mais bon pas interdit de prendre des risques !

Pour tester les composants il faut avoir sous la main le schéma de la carte sinon c'est vite impossible
Me concernant pas de problème pour réparer cette carte demandez mon mail à l'administrateur du forum.

Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Non seulement le power switcher se change mais je viens de le faire sur une carte qui est repartie pour 10 ans.
Vous pouvez remplacer la R ballast de 100 ohms autant de fois que vous voudrez à chaque fois elle va cramer car le TNY est en court-circuit suite à une surtension du secteur 230V qui a fait "dégager" le MOSFET de puissance embarque dans le TNY.

Un peu de technique :
Le drain du TNY travaille en impulsions (largeur 2 à 3µS période 7.6µS) il peut supporter une amplitude pulse de 700V mais en cas de surtension secteur l'amplitude peut atteindre 720 à 750 V et certains TNY à la longue finissent pas lâcher (paramètre BVDss du MOSFET).

Le schéma vous le ne trouverez pas, je l'ai car j'ai passé des heures et des heures à le relever puis l'analyser et piger comment ça fonctionnait, vous comprendrez je ne le donne pas.

Maintenant en plus de la R ballast de 110 ohms et du TNY le flash a peut-être induit des "dommages collatéraux !!" en particulier au primaire du transfo fly back (diodes snubber et roue libre) et aussi dans la boucle de régulation qui part de la source 12 volts Zener de décalage bzx384-12 et transistor ampli erreur bc817-40
Enfin le système de mise sous tension hors tension est tordu : il se fait par un télérupteur double bobine (HFE8-12-1h) et lors des tests sur table il faut commander extérieurement le set et le reset en respectant bien les polarités + et - des 2 bobines du hfe8 (c'est une vraie usine à gaz ce système).
Pas de miracle faut tester les composants.

Dernier point le tny est un boitier SMD (TNY266GN) les pads de soudures sur la carte sont super super fragiles et s'arrachent très facilement.
Voilà vous savez tout, je peux le cas échéant réparer cette carte sans doute une 9000-597-461
Bien cordialement.
mamigas

Re,
Fonction 8 erreur 1 = F8 E1 veut dire pas de vidange ou vidange faible.
Indique un souci de vidange : le moteur de pompe vidange (PV) fonctionne mais la vidange ne se fait pas ou mal.
D'abord regardez si le moteur de la PV fonctionne et si le tuyau vidange n'est pas plié ou bouché ou mal placé dans le siphon (trop bas).

Vérifiez si votre LV a un système de détection OWI et si hélas oui.
Si OK alors il faut aller voir du côté du système OWI (Optical Water Indicator), il se peut qu'il ne détecte pas l'air pendant la vidange il est en fond de cuve en dessous des grilles du fond.
Ce système OWI est "délicat et capricieux" il faut que sa partie supérieure soit propre de chez Mr propre, le nettoyer à la brosse à dents si besoin.
Bonne recherche.
Mamigas

Bonjour,
Si vous souhaitez une réponse merci de préciser le MODÈLE de votre lave vaisselle car le tableau des codes erreurs n'est pas identique pour tous.
Cordialement.

Bonsoir,
La diode D29 marquée A4w est une BAV70 double diode avec cathode commune utilisée pour les diodes roue libres des bobines de relais.
Quand on veut tester le fonctionnement d'un relais in situ cad sans le dessouder (ce qui pour moi est risqué) :
1/ on repère le sens de la diode roue libre qui est en // avec la bobine du relais,
2/ on utilise de préférence une pile pour alimenter la bobine une pile de 9v pour un relais 12VDC c'est très bien,
3/ on applique le + et le - de la pile de telle façon que le diode roue libre soit polarisée en INVERSE : le + pile côté cathode diode.

Si vous avez lors de votre test polarisé la (ou les) diodes de A4w en direct c'est clair elles a dû cramer, mais plus grave vous avez dû secouer en même temps les transistors 1Ft qui pilotent les bobines des relais K1 et K3.
Cordialement.
mamigas

RE
1/ le signal parasitaire je n'y crois pas car il ne serait pas systématique.
2/ oui le F12 peut être affiché par un souci avec un composant externe.
Cordialement.

Bonjour,
Donc si c'est au tout début de cycle c'est quand la séquence "watch dog" du programme fait la tournée des popotes des différents capteurs qu'il trouve un problème.
En effet sur la carte il y a plusieurs circuits souvent faits de résistances de forte valeurs et reliés direct au Micro qui renseignent ce dernier sur l'état des connecteurs, donc des composants externes au démarrage machine faut alors contrôler si les différents composants machine : EV R de chauffe Moteur tambour pompe vidange presso inter/verrou de porte... sont dans leur état "normal" au démarrage.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Question basique F12 apparait dès que vous appuyez sur démarrage ou plus tard dans le cycle, pas de solution miracle mais des pistes, c'est technique je m'en excuse.
1/ même si R de chauffe est OK avec 25R elle peut présenter un défaut d'isolement par rapport à la terre qui peut donner F12 mais bon R a été remplacée (vérifiez quand même son isolement par rapport à terre).

Autre point :
Le relais K1 de chauffe connecte le neutre sur une extrémité de R chauffe ; l'autre extrémité passe par le contact 14 du presso qui est relié au contact 11 (commun presso = phase) quand niveau d'eau cuve est OK note un K1 qui reste collé c'est rare par contre un K1 avec contacts charbonnés ce n'est pas rare !
Faites des vérif du côté du presso.
Si tout ça est OK, sur la carte le microcontrôleur DSP reçoit broche 35 une info qui lui dit R chauffe connectée côté phase.

Le circuit vers micro part de j001-2 composé de 2 x 240k anti surge + un pull down de 7500 R un circuit écrêteur à diodes inverse une au -5 et l'autre à la masse une r série de 4700 qui arrive sur micro pin 35 il se peut que ce circuit ait un composant douteux.
Si tout ça est OK alors pour moi ??.... sauf le programme de contrôle du DSP qui serait nase.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Je dois être un peu "bouché" mais je ne vois pas le rapport entre la pompe de cyclage qui vibre et la résistance qui fait de l’eau et chaud... fonctionne en boucle et bipe... ?????
Expliquez autrement sans ça on ne va pas arriver à se comprendre.
Cordialement.

Bonsoir.
Si la valeur mesurée de 1 ohm inclut la résistance des fils de mesure le relais est OK en R de contact.
Vous dites il ne colle pas ? Si vous mesurez 1 ohm c'est que le relais est bien en position travail donc contacts collés ???
Je ne pige pas le "il ne colle pas".
Une pile de 9V suffit à coller le relais car sa spec tension bobine est 12V 75% min soit 9V et 130% max soit 15.6V.
Cordialement.

Bonsoir.
Moteur connecté ça disjoncte.
Moteur débranché ça ne disjoncte plus.

Le moteur en tant que tel ne semble pas en cause, par contre vous devez avoir un défaut d'isolement du moteur par rapport à la terre et alors le différentiel de l'installation fait son travail.
Sur le moteur vous devez avoir un fil de couleur jaune/vert qui arrive, c'est la connexion terre.
Débranchez la et testez si ça disjoncte.

ATTENTION ATTENTION TERRE DÉBRANCHÉE = RISQUE ÉLECTRIQUE NE TOUCHEZ SURTOUT PAS A LA MACHINE PENDANT L'ESSAI QUI DEVRA ÊTRE DE COURTE DURÉE... ET SURTOUT NE PAS UTILISER LA MACHINE AVEC TERRE NON CONNECTÉE.

Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Relais TYCO T7S-V1E4-12-WG capabilité NO 10A/250V charge résistive bobine 12VDC
Pour le tester :
- il faut le dessouder de la carte
- puis alimenter la bobine en 12 volts (une pile 9v doit suffire)
- mesurer la résistance entre les 2 contacts, devez trouver - de 1 ohm résistance fils de mesure déduite.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Il est vrai que nous techniciens nous ne sommes pas très à l'aise avec la maïeu chose.... mais grâce à Google j'ai cru comprendre :
Définitions Web
La maïeutique, du grec μαιευτικη, par analogie avec le personnage de la mythologie grecque Maïa, qui veillait aux accouchements, est une technique qui consiste à bien interroger une personne pour lui faire exprimer des connaissances.

En effet, la maïeutique prédispose le questionnement à la base de toute résolution. !

Et oui nous parlons plus souvent Volt Ampère et autre résistance en Ohm que maïeutique, mais bon chacun son monde et chacun son jargon.
Et pour rester au ras des pâquerettes : vous avez dépanné votre Aspi .... rateur.

Bonjour
Je n'avais pas tout lu ; 2 précisions :
1/ ce ne sont pas des blattes qui ont occasionné le c/c mais une surtension du secteur 230 volts qui a provoqué l le claquage du MOSFET de puissance du LNK par dépassement de tension sur le paramètre BVDss (700 volts max). Ces bestioles aussi nuisibles soient-elles n'ont pas le pouvoir de tuer la puce du LNK ou alors quand elles essaient elles sont transformées en blattes grillées avant d'avoir dit ouf à cause du +325 volts présent !!

2/ Je n'ai pas écrit que les R TE n'étaient pas anti surge voici ce que j'ai écrit :
Pas sûr que les R de chez TE soient le meilleur choix côté anti surge !

Ce qui est différent. L'anti surge est définie par une norme IEC61000 4 et 5 la spec ce chez TE ne mentionne pas la conformité à cette norme... il doit y avoir une raison.
Cordialement.
mamigas

Bonjour Seb
Je vous ai déjà proposé une réponse sur un autre forum où vous posiez la même question !
Vous m'avez dit savoir ce qu'était un multimètre.
Alors prenez le multimètre en ohmmètre gamme 2000 et mesurer l'interrupteur.
mamigas

Bonsoir.

Une question : vous écrivez "carte de contrôle mise à jour par pro" pouvez-vous en dire + quelle mise à jour ???
Je vous joins ce que dit le manuel de service au sujet de F3.

Si la R de chauffe a été remplacée que il n'y a pas de problème d'isolement entre cette R de chauffe et la terre et que la sonde de température a été mesurée bonne il reste un point le relais de commande de la R de chauffe R1 qui est sur la carte de contrôle D1403 ou le transistor de commande de ce relais (PNP A6) relié au microcontrôleur DSp
Pour info la carte de contrôle D1403 est assez "pénible" à contrôler mais bon c'est faisable et je le fais.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Pas sûr que les R de chez TE soient le meilleur choix côté anti surge !
Cordialement.

Bonjour.
Vu de ma fenêtre c'est le thermocouple de sécurité qui est HS (allez à 95% !).
Mais bon je ne suis pas un spécialiste des fours.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

C'est l'alim classique qui va non seulement sur les fours mais aussi sur les LV LL et SL.

305gn entre 5 et 7/8 moins de 3meg hs MOSFET en c/c paramètre BVDss dépassé puce.
l2 est une 2200µH ( donc 2.2mH) Im 130 ma serait mieux de mettre une > 200mA pour éviter la saturation B f(I)
R2 est une 100 ohms spéciale type anti surge flame proof ne pense pas qu'une techno film métal soit judicieux pour cette appli à cause de la migration du film métal lors des appels courant à la mise sous tension.
PJ1029 est je pense une schottky ou une fast de chez Vishay ou On semi mais là pas sûr.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je vais faire bref pour ne pas étaler mes connaissances pléthoriques.
1/ votre moteur a des balais,
2/ remplacez les dits balais,
3/ je ne vends rien, même pas d'aspirateur j’essaie d'aider ceux qui veulent sauver leur machine,
4/ des balais de rechange pour votre engin existant.
Point barre.
mamigas

Bonjour,
Juste une précision.
La R ballast d'origine est un 22R bourns WS1M22R0 surtout pas une 3W.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Dans la vie tout est possible mais remplacer en 304pn par un 304GN ça va pas le faire : le GN est un SOIC pour un montage surface et le PN est pour une techno dite traversante par contre un bon bricoleur pourrait mettre un 304PN à la place d'un GN.

Maintenant remplacer le LNK l’inductance et la R ballast sans tester le reste c'est un peu la roulette Russe.
Un coup ça passe un coup ça flashe car il y a également la diode roue libre la diode snubber et la Zener de décalage qui ont pu en prendre un coup (sans compter les diodes rapides du coté secondaire).
C'est vrai la R anti surge et flame proof est un must.

Je ne fais jamais de commentaires sur les produits proposés par Pierre ou Paul les composants doivent simplement être conformes aux normes IEC 61000 et UL 94V0 et c'est tout.
Dernier point avec notre secteur 230v +/-10% je recommande d'augmenter sensiblement la valeur de la R ballast.

Cordialement.
mamigas

Bonjour,

En principe le début d'un cycle est le suivant :
Vidange pendant en gros 10 secondes
Prise d'eau
Rotation du tambour dans un sens puis dans l’autre.

Il est fort possible que votre problème vienne du moteur.
Soit les charbons sont usés si c'est un moteur universel.
Soit le condensateur de déphasage est fatigué si c'est un moteur asynchrone.
Soit la carte commande moteur est HS si c'est un moteur type triphasé.
Regardez du côté moteur et dites-nous !
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Certes certes, je ne suis pas une encyclopédie ambulante et mes connaissances ont des limites et il est de bon ton de vérifier mes propos.
Nonobstant ce liminaire (c'est bien dit) je me permets quelques remarques :

1/ la vue éclatée que vous avez ne descend pas au niveau de détail souhaité et les balais (charbons) n'y figurent pas,
2/ il est cependant possible (1 chance /100) que vous ayez sur votre appareil un moteur de type asynchrone sans charbons bien sûr mais avec un condensateur de déphasage qui sous le poids des ans commence à fatiguer et doit être remplacé.

Je vous joins un document Word où on voit le moteur de votre appareil et il me semble bien distinguer un balai de chaque côté du collecteur ! n'est-il pas ?
Quoi qu'il en soit il faut ouvrir l'appareil, ce que je vous conseille de faire, et alors le doute charbons ou condensateur sera levé.
Si charbons il sera facile avec un ohmmètre de mesurer la résistance du collecteur entre les 2 charbons.
Vous devez mesurer quelques ohms de façon stable en tournant manuellement le collecteur.
Si votre moteur est asynchrone alors vous verrez le condensateur de déphasage qui doit faire entre 5 et 10 µF et là aussi vous pourrez mesurer sa valeur ou le faire mesurer.

Avec ces informations vous êtes "armé" pour dépanner votre appareil à moindre coût.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
La prise de courant fonctionne puisque au moins 1 voyant s'allume preuve que le secteur 230 volts est présent.
C'est donc l'alimentation basse tension de la carte de contrôle qui est grillée ou alors le moteur tambour qui a quelques soucis avec la capa de déphasage.
Mettez sur le site en fichier joint une photo de la carte de contrôle et je serai capable de vous en dire plus sur votre problème.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Ancien aviateur je réponds à tout SOS (mayday mayday mayday !!).
SanZaspi c'est bien embêtant !
Pour fonctionner le moteur de l'aspirateur a des charbons qui frottent sur ce qu'on appelle le collecteur.
Avec le temps c'est comme tout : les charbons s'usent et quand ils sont usés et bé ils ne font plus ou presque plus contact, le moteur tousse et finit par stopper : il ne tourne plus.
Il faut remplacer les 2 charbons du moteur (qu'on appelle aussi balais).
Mais pour ça il faut ouvrir la bête et accéder au moteur... comptez 20 minutes le temps de trouver les clips et les vis !!!
Un jeu de balais neuf doit coûter entre 10 et 20 euros.
Allez !! trouvez un copain bricoleur par chez vous qui pour quelques euros va remplacer les balais et redonner une seconde jeunesse à votre ZAspi ... rateur
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

Mettez une photo de la carte en question côté composants sur le forum et là je vais vous en dire plus.
Votre carte est soit AL130-0045 ou D1403 ou mais plus rare 4619-726-2782.

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Il semble que vous êtes inscrit sous le pseudo RUNNERB ???? ou alors je n'ai pas tout compris.
Si tel est le cas demandez mon email à l'administration du site.
J'ai peut-être "loupé" une étape... qui sait ?
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum, puis contactez-moi alors je vous fournirai un document qui expliquera toute la procédure.
Note, je suppose que pour avoir mon adresse il faut d'abord vous inscrire sur le forum ??? à voir avec l'administrateur.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
La machine a été vidée en la basculant ... il y avait de l'eau dans le bac antifuites ou pas ?
Ensuite vous écrivez le bas de caisse en métal est sec... donc il n'y a pas de fuite d'eau et pas d'eau dans le bac.
Pour ce qui est de débrancher la prise oui mais bof quand un défaut est mémorisé dans la mémoire EEPROM de la carte de contrôle prise ou pas prise, il est en mémoire.

Mon conseil.
Si vous avez donc ce dispositif aqua sécurité il y a un interrupteur avec un flotteur en polystyrène.
Si pas d'eau dans le bac anti fuites le flotteur est en bas et l'interrupteur est ouvert.
Localisez cet interrupteur et, avec un multimètre, testez-le il est peut-être tout simplement coincé en position fermé suite à vos manip de basculement.
Cordialement. mamigas

Bonjour,
Pas d'accord avec vous car j'ai déjà réparé une bonne dizaine de cartes de ce type et TOUTES sont reparties sans aucun problème et je peux réparer votre carte si vous me l'envoyez !

Acheter une carte neuve oui mais potentiellement le problème restera le même car il s'agit d'un risque de design pas de fiabilité de composants et donc le risque sur une carte neuve est identique à celui sur votre carte actuelle !

Maintenant si vous souhaitez mettre une carte neuve pas de problème.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour,
En complément d'info à votre question.
La résistance est identifiée par 5 bandes marron noir marron (pas noir) or et blanc donc une 100 ohms+/-5% la dernière bande qui est soit jaune ou blanc indique chez certains fabricants une anti surge flame proof (norme IEC61000 et UL94).

Maintenant explication de la panne :
Le drain du circuit power switcher TNY264 (valable aussi pour les LNK est spécifié tenir 700V en BVdss tension de claquage).
Sur ce drain il y a des impulsions de tensions de 3à 4µS toutes les 15 µS dont la valeur vaut tension du secteur x 1.41 x 1.9.
En période normale la tension secteur max est 253v (230+10%) ce qui fait 680 volts sur le drain.
En période orageuse ou si des variations brutales de charge sur la ligne ENEDIS (ex ERDF) le secteur peut atteindre des pointes de 265/270v pendant quelques mS.
A ce moment là la tension drain dépasse 700 volts.
Certains circuits TNY vont résister, d'autres non et enfin d'autres résisteront un certain temps puis lâcheront.
Quand le TNY lâche il se met en c/c et la 100 ohms sert alors de fusible pour éviter que la carte ne prenne feu, seulement le flash entraine la destruction d'autres composants qui gravitent autour du TNY et c’est pour cela qu'il faut avec le schéma de la carte tester toute la chaine alim et régulation qui part de la source secondaire +12 volts et passe par un 78M05 pour fabriquer du +5v.
Avec ça vous savez tout.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Résistance 100 ohms 3w type spécial sécurité : anti surge et flame proof (yellox ring).
Cette résistance est HS car a servi de fusible.
Si vous ne faites que de la remplacer le flash va recommencer.
Il faut avec le schéma de la carte tester la chaine alim pour identifier tous les composants HS ( c/c) ou douteux diode, redressement s23 snubber du20 freewheel F5 power switcher tny264 ou 266 télérupteur HFE8 zener de décalage 12v transistor ampli erreur 6C régulateur 78M05...
C'est ce que perso je fais sur les cartes que je répare.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je ne comprends pas tout.
Sur votre photo vous avez 6 fils à connecter.
Deux pour le thermostat filtre repère 1
Deux pour la résistance de chauffe repères 2 et 3
Deux pour le thermostat de sécurité repère 4.
Bé oui un thermostat a deux cosses comme un interrupteur.
Or on ne voit que 4 fils à brancher A B C D il manque deux fils ????
Cordialement. mamigas

Bonsoir,
Merci pour le retour d'info qui confirme ce que je pressentais (et je ne suis ni devin ni radiesthésiste ).

Bref toujours est-il que votre machine est repartie pour 10 ans....
A vous de temps à autre de lui faire un petit check-up ou ménage de Pâques... c'est capricieux ces engins là.

mamigas un papy retraité qui essaie d'aider les autres pour réduire les tonnes de déchets qui encombrent notre planète.... J'essaie modestement d'agir pas de discourir comme noe edilles
Bonne soirée.
mamigas

Pour GL
Bonjour,
Nous sommes bien d'accord ! et si vous relisez mon message vous en conviendrez ! n'est-ce pas ??
Mamigas ne conseille PAS d'aller comme vous l’écrivez " tripatouiller" dans un micro-ondes.... vous pensiez le contraire ???
Cordialement.

Citation :
Bonsoir.
Donner des conseils pour bricoler un four micro ondes je ne le ferai jamais pour 2 raisons :
Danger-électrique.
1/ c'est super dangereux car les capas pour alimenter le magnétron plusieurs microfarads sous plus de 2000 volts, c'est super dangereux voire mortel !... tous les condos n'ont pas de système d'auto décharge et ce n'est pas écrit dessus !!
2/ plein de précautions doivent êtres prises pour assurer que l'enceinte du four soit une cage de faraday et ne rayonne du 2.4 GHZ à l'extérieur.

Intervenir sur ce genre d'appareil est l'affaire de spécialistes (dont je ne suis pas).
Maintenant pour ceux qui ont envie de se suicider ou jouer à la roulette Russe why not.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Donner des conseils pour bricoler un four micro ondes je ne le ferai jamais pour 2 raisons :

1/ c'est super dangereux car les capas pour alimenter le magnétron plusieurs microfarads sous plus de 2000 volts, c'est super dangereux voire mortel !... tous les condos n'ont pas de système d'auto décharge et ce n'est pas écrit dessus !!

2/ plein de précautions doivent êtres prises pour assurer que l'enceinte du four soit une cage de faraday et ne rayonne du 2.4 GHZ à l'extérieur.

Intervenir sur ce genre d'appareil est l'affaire de spécialistes (dont je ne suis pas).
Maintenant pour ceux qui ont envie de se suicider ou jouer à la roulette Russe why not.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Entre 30 et 80 ohms tout est possible ça dépend du moteur et de son type (universel ou asynchrone).

1/ identifiez le type de moteur de pompe : universel avec charbons ou asynchrone avec condensateur de déphasage.
Si universel (série) vérifiez état et longueur des balais (charbons).
Si asynchrone vérifiez et si possible mesurez la valeur du condo de déphasage (valeur indiquée dessus).

2/ débrancher la pompe de cyclage et tentez en alimentant direct sous 230 de voir si elle tourne.

Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Le bouton rouge est celui de réarmement du thermostat limiteur (THL) qui par sécurité coupe l'alim des résistances de séchage en cas de problème de surtempérature (pour éviter le feu dans la machine).
2 possibilités :
1/ le THL est fatigué et doit être remplacé.
2/ le système de ventilation des résistances ne fonctionne plus et le THL là joue son rôle.
Je penche plus pour un problème de ventilateur de soufflerie d'air chaud.
Cordialement.
mamigas

P. S. : il y a quoi d'indiqué sur le THL ?

Bonjour.
Le tambour de votre lave linge n'a pas de trappe de visite dans le fond du tambour ??
Si oui, ouvrez la trappe et avec un aimant (bien attaché) au bout d'une ficelle essayez d'attraper ces satanées vis.
Vérifiez aussi qu'elles ne sont pas rendues dans la cuve de la pompe de vidange, et si oui enlevez-les avant qu'elles ne fassent des dommages sur les ailettes de la pompe.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Pas de souci me concernant dès que je reçois votre mail je vous contacte.
Pour mon info merci de me préciser que votre souci est bien :
Le secteur 230 volts est présent sur la prise de courant mais quand vous tentez une mise en route de votre AWZ9478 il ne se passe rien ( comme si il n'y avait pas de jus !).
Si c'est ça alors c'est du réparable.
@+ bonne journée.

Mamigas

Citation :
Je ne peux plus m'en servir, car elle fait disjoncter au niveau du disjoncteur de la maison dès que je la mets en service.

Bonsoir,
Achat Mars 2016 ! si votre plaque est sous garantie NE TOUCHEZ A RIEN et faites intervenir le SAV, la garantie légale est 2 ans Pièces, MO ET déplacements !!
Sinon :
Ce qui veut dire que c'est le disjoncteur différentiel ( 30mA) qui déclenche indiquant un souci d'isolement (et pas d'isolation comme j'ai pu lire) entre la phase et/ou le neutre et la terre.
Il fait son job : il est là pour protéger les personnes.

La 1ère chose à faire : identifiez tous les fils de couleur jaune/vert qui sont dans l'appareil (c'est la connexion avec la terre), ensuite essayez de localiser le filtre antiparasites (filtre EMI), il doit se trouver entre la prise de courant et la carte de commande de votre plaque, fort possible que ça soit ce filtre qui soit en défaut d'isolement terre (un des condensateurs de type Y2 défaillant ??).
Si ce n'est pas le filtre alors c'est une des plaques qui est en défaut.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
c'est reparejejette pas ! alias mamigas

Pas de solution miracle mais des pistes.
Regardez si votre bon vieux lave vaisselle n'a pas de système dit aquastop (anti fuites) inter commandé par un levier à flotteur dans un bac dit anti fuites et voir si pas coincé inter position fermé tout ça dans le fond de l'engin.

Ensuite allez voir du côté pressostat peut-être fatigué il ne détecte plus la position cuve vide.

Puis dites-nous mais surtout conserver votre engin qui sans aucun doute est RÉPARABLE.
Je vais tâcher d'en savoir plus sur votre VN8640E11
Bien cordialement.
mamigas