Rebonsoir.
Comme Lucky luke!
J'ai appuyé plus vite que mon ombre sur envoi... sans ajouter la photo
La voici la carte de contrôle.

Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Une question la disjonction s'est produite à quel niveau ?
C'est le disjoncteur différentiel de l'installation qui a déclenché ou est ce le disjoncteur 16 ou 20amperes de la ligne où se trouve le lave-linge.
Si c'est le différentiel vous avez un souci d'isolement entre phase et terre ou entre neutre et terre.
Si c'est le disjoncteur de ligne alors c'est un court-circuit (ou presque) entre phase et neutre.

Je pense que la carte de contrôle est sans doute en cause je vous joins une photo de ce à quoi elle ressemble mais ne peux vous en dire plus ; ça doit être réparable mais bon il faudrait disposer de la carte pour la diagnostiquer mais c'est faisable.
Je reste à disposition.

Bonsoir.

Je suppose que vous avez vérifié la prise de courant et que c'est OK.
Alors c'est la partie alimentation de la carte de contrôle de l'appareil qui est HS sans doute suite à une surtension sur le secteur 230v.

La panne est connue (pas uniquement chez Siemens/Bosch) mais c'est réparable.

Si vous avez un multimètre, des connaissances dans le domaine, je peux vous donner des infos pour localiser les composants HS ou douteux.
Attention le remplacement de certains circuits montés en surface est "délicat" si on ne veut pas tuer la carte.
Après réparation il faudra mesurer les 3 ou 4 sources de tension et vérifier que leurs valeurs sont dans les spécifications.

Si la réparation ne vous "branche pas" je peux si vous m'envoyez la carte la réparer puis tester et mesurer pour vous.
Vous pouvez bien sûr remplacer la carte en panne par une neuve le coût ne sera pas le même.

Pour avoir plus d'infos et détails merci de demander mon email à l'administrateur de ce forum.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Défaut F3 lié au chauffage.
Je ne pense pas que la carte soit en cause.
Tester valeur et isolement de la R de chauffe puis les fils de connexion avec la carte de contrôle.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
1/ la résistance en question est la résistance Ballast : valeur constructeur 22 ou 27 ohms perso avec un secteur 230 je recommande 47 ohms/2w.
2/ attention c'est une R spéciale à la fois flame proof et anti surge donc ne pas mettre n'importe quoi comme type sinon !!
3/ si cette résistance est HS (coupée) c'est qu'elle a fait son travail : servi de fusible pour protéger le reste de la carte, la remplacer sans rien faire d'autre, c'est garanti la nouvelle va refumer à la 1ere mise sous tension. C'est un peu comme remplacer un fusible fondu sans se demander pourquoi il a fondu.
4/ il faut avec le schéma de la carte tester toute la partie alimentation : chaine primaire qui donne le + 325 volts, partie alim à découpage avec le transfo fly back et le power switcher, surtout la boucle de régulation et enfin les sorties basse tension +7.50 v et -5 volts et surtout ne pas laisser un composant pas tout à fait HS mais fuiteux (douteux).
Vous avez toutes les infos, c'est ce que je fais sur les cartes que je répare avec en plus bien sûr des mesures et tests après la réparation.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Dans un 1er temps vérifiez que la prise de courant fonctionne mais je suppose que vous l'avez fait.
Alors il est probable que l'alimentation de la carte de contrôle située dans la façade, juste derrière le bouton de sélection des programmes, soit grillée.
Le problème est malheureusement connu. C'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve qui n'est pas donnée.
Si vous avez un multimètre et des connaissances je peux vous donner des infos pour localiser les composants à remplacer sur la carte.
Sinon, je peux si vous le souhaitez, réparer votre carte (si vous me l'envoyez bien sûr).
Pour plus d'infos demander mon adresse mail à l'administrateur de ce site.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Merci de préciser.
La led start clignote 3 fois et stop plus rien ou alors clignote 3 fois pause et repart à clignoter 3 fois ainsi de suite.

Il faudrait orienter les recherches du côté chauffage.
Thermoplongeur valeur de R.
Sonde de température coupée ou en c/c.
Ou alors un des 2 relais de chauffage K2 côté neutre ou K4 côté phase qui serait ??
La R de chauffe arrive sur le connecteur P4 de la carte en bornes 3 et 4.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Regardez la doc de votre LV : il est possible de remettre à 0 le départ différé, il faut appuyer sur 2 touches (je ne sais plus lesquelles) pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que l'afficheur indique - - -
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pas de solution miracle mais 2 pistes.
Soit le tachymètre situé en bout d'arbre moteur tambour qui ne donne pas la bonne indication vitesse au microcontrôleur DSP.
Soit et c'est plus vraisemblable le triac de commande moteur ou la commande de ce triac qui sont ???
Cordialement.
mamigas

Bonjour David.

Oui c'est bien cette carte qui est HS (0175-0007d) MAIS C'EST RÉPARABLE sans avoir à remplacer la carte qui n'est pas donnée.
La zone noircie c'est R118 résistance "ballast" qui a servi de fusible.
Ça veut dire que d'autres composants sont en court-circuit ou fuiteux et qu'il faut les remplacer.
Il faut avec le schéma de la carte contrôler toute la chaine alimentation.
J'ai plusieurs fois réparé ce genre de carte sans trop de problème et je peux sans doute la réparer.

Pour avoir plus d'info demandez mon mail à l'administrateur puis contactez-moi.
Bien cordialement, bonne journée.
mamigas

Bonsoir
fredonico06 contacté mais pas de retour pour le moment.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Vous trouverez peut être des éléments de réponse dans le document joint.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

BONSOIR !

Dessouder un LNK même avec le vernis ne pose aucun problème si on a le matériel adapté !
Pour éviter le problème c'est tout simple : il faut alimenter l'alim à découpage à partir d'un secteur 125volts grâce à un transfo 230/125 (un transfo pas un auto transfo).
Seulement voilà il faut conserver du 230v sur la carte pour l'envoyer via les triacs de commande aux éléments extérieurs : électrovannes moteur de pompe etc. etc. qui eux sont en 230v.
Conclusion il faut bricoler un max la carte existante.

J'ai testé une carte alimentée en 110 volts ça fonctionne très bien et sans souci !

Augmenter la puissance des composants ou pi...... dans un violon c'est pareil ! pourquoi je vais le re ..redire.
Quand le circuit "power switcher" qui commande l'alim à découpage se met en court-circuit c'est parce que le MOSFET de puissance embarqué dans ce circuit crame.
Et il crame parce-qu'il a vu sur une broche un pic de tension > 700 volts (paramètre BVdss) et comme il ne lui faut que quelques microsecondes pour flancher inutile de penser à un fusible le circuit sera HS sans que le fusible ait vu quoi que ce soit.

Rassurez-vous certains circuits tiennent le choc pendant des années, d'autres moins mais les circuits fabriqués récemment doivent bénéficier de modif de design pour améliorer la tenue sur ce fameux BVdss (breakdown voltage drain to source).
C'est technique certes mais bon.
Ceci dit les cartes réparées sont en principe plus résistantes qu'avant de part le choix des composants et parce-que les circuits power switcher mis sont récents !!

Dernier point changer de machine why not sauf que chez les concurrents comme on utilise le même principe de "l'alim universelle mondiale" souvent on ne fait pas mieux et donc on connait les mêmes problèmes.
Bien cordialement.
BONNE SOIRÉE.

Bonjour Le Yéti,

3 solutions :
1/ Pour avoir la garantie usine adressez-vous à un SAV de la marque qui remplacera la carte fautive puisque pour des raisons économiques les SAV n'interviennent pas au niveau composants mais au niveau module.

2/ Vous pouvez à moindre coût faire réparer votre carte mais la garantie concerne uniquement la remise en route des alimentations carte, la mesure de conformité des tensions et 24 à 48h de test "power cycling" pour vérifier la tenue aux courants d'appels à la mise sous tension.
Évidemment si le "flash" a dégradé une électrovanne ou la pompe de vidange... pas facile à voir quand on a que la carte entre les mains !

3/ Enfin pour une solution encore moins coûteuse vous pouvez avec le schéma de la carte identifier les composants défectueux ou douteux (il n'a pas que les 3 composants à remplacer).
Il faut contrôler le reste de la chaine alim en particulier la boucle de régulation, puis effectuer vous-même la réparation.

Je n'ai pas connaissance d'une "liste" de réparateurs compétents et encore moins agréée. La seule compétence qui vaille est de posséder le schéma de la carte, de comprendre comment fonctionne l'alimentation à découpage et enfin de choisir des types et valeurs de composants adaptés au secteur français qui est, je le rappelle, de 230 volts +/-10%.... soit quand même 253 volts max !

Pour information l'alimentation de la carte est universelle !! Conçue pour fonctionner sous toutes tensions secteur (50 ou 60 Hz) comprise entre 85 et 265 volts.

Bâtie autour de composants d'origine US son design a été optimisé pour un secteur compris entre 110 et 150 volts (action class ça vous parle ?).
Il demande quelques "adaptations" pour un fonctionnement avec 230+/-10%.
Je peux aider pour les solutions 2 et 3.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Ici la panne était vicieuse : un condensateur spécial type x2 dans l'alimentation stand by qui devait faire 47 nF et en fait ne faisait plus que 11 nF, conclusion l'appui sur le poussoir marche ne collait pas le télérupteur HFE8..... j'ai cherché ! Heureusement que j'avais le schéma de la carte, ça aide !

A chaque fois qu'une réparation permet de sauver une carte ou même des fois une machine il ne faut surtout pas hésiter.
Ça coûte moins cher que le remplacement et évite des déchets supplémentaires.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Ce n'est pas une solution mais une piste :
Regardez donc si votre sèche linge n'est pas équipé de ce "fameux moteur tambour triphasé" piloté par une carte commande moteur ??
Auquel cas ça pourrait être cette carte (réf 0175-0007D) qui soit en cause... la panne est connue ça serait alors la partie alim de cette carte qui serait grillée... mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
S'il est trop chargé et qu'il ne démarre pas :
Soit c'est la courroie du tambour qui est trop lâche et elle glisse sur le tambour.
Soit c'est le condensateur de déphasage du moteur tambour qui est fatigué et doit être remplacé.
Ouvrez-le et vous aurez vite fait de voir si c'est un souci de courroie.
Pour ce qui est de l'odeur de brulé ça n'est qu'une fois la carrosserie enlevée que vous pourrez localiser d'où ça vient (courroie qui chauffe ??).
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je ne pense pas à un souci de jeu mais sans doute un problème d'alignement voir les suspensions du tambour ou la fixation moteur.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Réponse simple : NON.
La couleur des corps de R est laissée au choix des fabricants, de même que la façon de repérer les modèles spéciaux tels que les anti surge ou les flame proof, sans la marque et la série impossible à dire.
Cordialement.

Bonsoir aka74

Réparer vos cartes ? vous avez plusieurs sèche-linges ?
Pour moi je veux bien aider à réparer la carte L1790 de ce sèche-linge soit vous donner des infos pour la réparer ou alors à la limite la réparer pour vous (à condition qu'il n'y en ait pas une dizaine !).

Demandez mon mail à l'administrateur du site ensuite on avisera sur ce qui est possible de faire.

Je persiste : avec le schéma de la carte et du matériel la réparation n'est pas compliquée si après réparation des mesures et des tests confortent le travail effectué.

Sinon c'est la galère quand il faut tenter de redonner vie à des cartes bidouillées et massacrées avec un circuit imprimé brûlé et des pistes arrachées.... là je refuse ce genre de réparation.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Rocky
Juste une remarque.

La panne est certes connue mais la solution n'est pas aussi expéditive que vous le laissez penser.

1/ il est nécessaire de tester la chaine alim pour contrôler que : la diode de snubber celle de roue libre ou la Zener de décalage n'ont pas pris un coup de Calgon (fuiteuse sans être HS.
2/ le type de R47 est important car c'est une résistance de sécurité qui doit à la fois anti surge et flame proof c'est à dire résister aux courants d'appel à la mise sous tension (anti surge) et ne pas prendre feu en cas de flash sur la carte (flame proof) sinon au bout de 3 à 6 mois c'est de nouveau le bug.
3/ après identification et remplacement des composants hS ET douteux il est important d'alimenter la carte sur table et de vérifier que les sources basse tension sont dans "les clous" à savoir source -12v +/-8% et source -5v +/-6% la source -5 est la plus critique car elle alimente le microcontrôleur DSP cœur de la carte.
Et il arrive de trouver des microcontrôleurs en court jus car suralimentés !
4/ il est souhaitable pour conforter la réparation de tester la carte pendant 24/36h en power cycling afin de contrôler sa tenue aux courants de charge à la mise sous tension (le point faible).
5/ dernier point il m'est arrivé de devoir reprendre des cartes "réparées en aveugle par leur propriétaire" cartes qui ont fonctionné 2 à 3 mois puis de nouveau la panne non à cause du LNK mais car la Zener de référence était HS et là c'est du CMS alors bonne chance.

A part cela pas de problème c'est facile à remettre en route.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Demandez mon mail à l'administrateur du site puis contactez-moi.
Cordialement.
mamigas

P. S. : Après réparation je vous demanderai de faire un retour d'info sur le site.

Bonsoir.
Je ne sais pas ce qui se passe mais des cartes L1790 en panne d'alim c'est une hécatombe, je la connais maintenant sur le bout... du fer à souder, pas moins de 4 cette semaine.

Pas de souci, demander mon mail à l'administrateur et ensuite on verra comment vous sortir de la mouise.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Macgiver,

Mesurer le MOSFET de puissance du LNK espace drain source entre broche 5 et 7 ou 8 doit être supérieur à 1megohm ( je dis 1 meg car la plupart des multi sont limités à la gamme 2 meg).
Maintenant si R47 est HS c'est qu'elle a servi de fuse, il faut contrôler les diodes redressement roue libre snubber et décalage pour être sûr qu'elles n’ont pas pris un coup de calgon et alors seraient fuiteuses sans être HS, ce qui voudrait dire panne assurée à moins d'un an (en particulier diode snubber qui est spéciale rapide à faible Trr).
Cordialement.

Bonsoir.
pour SiKs
tensions OK
Pour les diodes la carte est connectée machine ou pas.
Cordialement.

Bonsoir Étienne.

Et une de plus ! L1799 pas de souci pour moi.
Brève surtension secteur le circuit power switcher se met en court-circuit et alors plus rien comme si pas de courant et oui chanson connue mais facilement réparable.

Demandez mon adresse à l'administrateur puis contactez moi ça doit pouvoir s'arranger.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Un triac qui comme vous le dites "a eu un coup de chaud" est en court-circuit.... faut le faire !
Si il est en c/c c'est que la charge qu"il commande derrière a un problème.

Le remplacer sans avoir trouvé pourquoi il est HS c'est comme remplacer un fusible qui crame sans se poser la question de savoir pourquoi il a cramé.
Ceci dit il me faudrait la carte sous les yeux pour savoir quel est le type de ce triac...
Je ne suis pas un dictionnaire ambulant !
Cordialement.

Bonjour.

Désolé je persiste et signe vos mesures sont fausses.
D029 et D030 sont en série sur la L1782 comme sur la L1799 ou la L2158 l'alim est sensiblement identique sur ces 3 cartes de contrôle.

Sortie de R020 que vous ayez 237 volts ALTERNATIF OK.
Comme sur la VDR normal puisque la chute de tension dans R20 est quasi nulle.
La mesure en sortie de d29 ne veut rien dire pas de signification car pas de capa filtre sur sortie d29 donc vous mesurez tout et n'importe quoi.

Par contre sur la cathode de D030 donc après le redressement vous avez une tension CONTINUE qui dans votre cas ne peut pas dépasser 237volts = tension secteur x 1.41 = 334 volts (comptez plutôt 330 volts) mais c'est une TENSION CONTINUE.

237 c'est la tension efficace du secteur ( RMS voltage).
237 x racine de 2 c'est la tension max possible (VacM) qu'on peut obtenir après redressement.

700 volts c'est ce qu'on voit en impulsion de 4/5 µS sur le drain du power switcher avec un scope surtout pas de mesure avec un multi sur cette pin 5 du LNK sinon vous allez avoir des surprises.
Où votre multimètre est nase ou vous ne mesurez pas en utilisant la bonne gamme car votre commun de mesure est OK, de mesure est ???
Attention sur la carte c'est la PHASE qui est la masse c'est à dire le commun.

Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pour l'alim extérieure les R de chauffe sont pilotés par des relais ainsi que le sens de rotation tambour.

Les autres éléments extérieurs à l'appareil tels que : électrovannes, pompe de vidange, mise en route moteur tambour, et autre ventilo si LL séchant sont pilotés par des triacs qui sont sur la carte de contrôle.

Une des bornes triac (load ou A2) va vers le connecteur où est branché l'élément à piloter, une autre (commun A1) le plus souvent vers la masse (phase) et la dernière Gate est commandée par le microcontrôleur DSP via un circuit RC et résistance pull up.

Sauf si vous voulez redesigner complétement la carte il est alors indispensable que votre alim externe qui donnera du -5 et -12 ait sa référence commune (le + de chaque source) connecté à la masse du reste de la carte, ça empêche d'office d'utiliser une alim externe sans transfo (type alim de disque ou similaire) ou alors :
1/ d'alimenter machine et alim par prise unique ou phase machine est aussi phase alim externe.
2/ d'alimenter alim externe par un transfo d'isolement 230/230 je dis bien un transfo d’isolement pas un auto transfo pour éviter de brancher la phase de l'alim sur le neutre mais ça devient un montage Shadock.

J’arrête là mes élucubrations qui devenant par trop techniques sont loin des objectifs de ce forum.
Cordialement.

Bonsoir.

1/ être invité c'est bien et anonyme il serait bien de vous inscrire !
2/ il est IMPOSSIBLE, je dis bien impossible d'avoir 700 volts en sortie de l3 la valeur max que vous pouvez avoir est tension secteur multiplié par racine de 2 soit en nominal 230 x 1.414 = 325 volts ou alors vous avez 495 volts en tension secteur !!

Votre commun de prise de mesure c'est quoi, dit autrement vous mesurez la tension sur L003 par rapport à quoi ?
En aucun cas un condensateur quel qu'il soit ou une diode peuvent être origine de ce souci sauf si on a affaire à des montages doubleurs ou tripleurs de tensions ce qui n'est pas le cas ici.

Enfin j'ai dit redit et je redis une fois encore que remplacer au pif les 3 composants miracle c'est bien, mais insuffisant, c'est ce que j'appelle le remplacement en aveugle.

Il faut avec le schéma de la carte :
1/ vérifier la chaine alimentation primaire qui transforme la tension secteur en +325volts
2/ vérifier le drain source du power switcher le transfo TF1 et les circuits roue libre et de snubber
3/ contrôler la boucle de régulation qui part du -5 volts : diode de référence décalage transistor de pilotage de FB en profiter pour mesurer la tension sur BP (5.80 volts)
4/ mesurer les circuits des sources secondaires -12 et -5v le tout avec la phase comme référence.

Vous souhaitez dépanner la carte, c'est possible mais alors commencez par relever et analyser le schéma de la dite carte ; ensuite vous pourrez diagnostiquer avec du concret.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir
Donc vous savez où se trouve J3 la carte est une L1782 semblable à L1373

La borne Load du triac TR02 est connectée à J003-1 c'est la commande de l'inter verrou de porte basé sur la déformation d'un bilame suite à l'augmentation de température d'une résistance CTP qui est dans le verrou.

J003-2 est le BUs DSS doit être tiré au neutre pour que la machine fonctionne.
j003-3 c'est le neutre avec inter door switch entre J003-2 et 3

Juste une remarque les composants R et l'inductance qu'on voit sur la photo ne me semble pas être tout à fait adapté à cette utilisation en particulier la résistance mais bon ça doit pouvoir fonctionner quand même.
Cordialement.

Bonsoir.

C'est certes possible même si perso je ne me lancerai pas dans l'aventure à cause des contrôles lancés par le microcontrôleur quand il fait la "tournée des popotes" et des capteurs avant de lancer un cycle.
Dans un message du 24 Mai 2016 "Hary" reprenait le schéma de principe que j'avais fait en 02/15 (miGa).
Pour un lave linge les points à retenir pour cette alim externe carte (je prends l'exemple de la carte L1373).

Sur la carte la masse c'est la phase !! conclusion si alim externe il en faut une avec transfo sinon ça risque de flasher dur et prenant une alim externe avec phase ou neutre comme commun.
Ensuite il suffit de savoir fabriquer.
Une source - 5volts +/-7% ondulation 50 mv max pour alimenter le microcontrôleur et l’électronique carte prévoir un i max de 750 mA (4w à la grosse).

Une source -12volts +/-10% pour les bobines des relais ce sont des bobines de 400mW qui consomme donc de l'ordre de 35 mA 4/5 relais max disons 200 à 250 mA.
C'est tout à fait possible mais une fois de plus le point majeur est que sur la carte la masse est directement la phase (raison pour laquelle quand je contrôle une carte je fais attention) et donc le + de la source 5v et celui de la source 12 volts seront relié directement à la phase.
Prévoir également un filtre anti parasites en tête de ligne de la dite alim c'est plus sur et une petite VDR au cas ou genre S07/k275 ou similaire, à part ça rien de spécial du moins dans une 1ere approche.

Précision si vous vous lancez dans l'aventure et que ça flashe vous en prenez la responsabilité.

Le cas des sèche-linges est différent car il y a une 3ème source (19 ou 24 volts) qui alimente le capteur d'humidité ; source isolée complétement du secteur car elle a une de ses bornes reliée à la TERRE machine et là je déconseille la manip (sauf si vous faites fabriquer un transfo sur mesures).

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Guilldap
Quand on peut aider pourquoi se priver surtout quand c'est demandé avec bonne humeur et photo à l'appui et avec un petit merci par avance.... ça motive pour répondre.
Bonne continuation.
mamigas

Bonjour,

Votre câble secteur à 3 fils : phase marron, neutre bleu et terre jaune vert bien !

Fil de terre jaune vert là ou il y a des fils jaune vert.
Fil de neutre bleu sur une des 2 bornes du filtre anti parasite (la boite blanche que l'on voit).
Fil de phase marron sur l'autre borne du filtre celle qui est de l'autre côté du filtre et que l'on ne voit pas sur la photo.
Le filtre antiparasites étant symétrique que vous mettiez la phase à droite ou à gauche du fil central jaune vert qui est la terre bof !

Surtout pas de fil bleu ou marron là où il y a des fils de terre jaune vert sinon dès que vous allez brancher le disjoncteur différentiel de votre installation va déclencher... il est fait pour ça.

Je résume :
Le jaune vert sur une des 2 bornes de la photo gauche où il y a déjà des jaune vert branchés.
Le bleu sur la borne qui est sur le filtre (borne entourée de rouge sur la boite blanche).
Le marron qui est sur l'autre borne du filtre la boite blanche mais de l'autre coté.

Et vois.... là y a pu ka
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Votre carte de contrôle L1373 était sans doute réparable car c'est sans doute le triac de la commande du verrou de porte TR02 un ACS-108 qui est HS mais ça se remplace (connecteur J3 sur la carte).
Bien cordialement.

Rebonsoir,
La platine que vous avez est programmée pour la série des LL AWOE_xxxx whirlpool
Est-ce compatible avec votre Laden EV1299 incapable de vous répondre ! peut-être.
Voyez avec le service technique là où vous avez acheté, je ne peux pas vous en dire plus.
Mais on ne sait toujours pas quelle était la panne à l'origine.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Quel était le problème de votre machine avant de remplacer la carte de contrôle ?

Vous avez acheté quelle carte :
- soit la basic non programmée 4812 214 70636
- soit la programmée 4812 214 70533 qui coûte plus cher.
Si vous avez la carte non programmée il faut trouver un SAV qui moyennant finance vous la programmera avec le logiciel ESAM mais c'est un coût en plus.

A mon avis il aurait été plus simple de réparer ou faire réparer la carte d'origine vous n'auriez pas eu ce genre de souci et le coût était moindre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

L'autre carte c'est le module d’humidité.
Il est alimenté en 230V par le connecteur J01 marqué HR.
Sur le connecteur marqué HS on branche le capteur humidité fait de 2 tiges inox de 22 cm de long et situées dans le tambour face Avant y a rien à mesurer là dessus car c'est une entrée résistive sur un comparateur LM258.

La sortie marquée HRC est un signal rectangulaire qui va vers la carte de contrôle.
Y a rien à mesurer dessus car c'est un signal rectangulaire envoyé à la carte de contrôle signal dont la largeur varie avec le degré d'humidité du linge (ce qu'on appelle le duty cycle).
Si vous voulez le vérifier il faut un oscilloscope et un jeu de résistances de précision.

Si vous en avez un je vous donnerai la durée haute des signaux en fonction de la résistance du capteur entre les bornes HS.
La seule vérification que vous pouvez faire au niveau module humidité c'est 24 volts +/-5% aux bornes de la diode Zener DZ01

Quand rien ne s'allume le module humidité n'est pas concerné car lui à un transfo (gris) 230/24v.
Cordialement.

Bonsoir,
Rassurez-vous c024 et C059 n'ont rien pour L003 faut voir.
C'est U02 qui a dégagé de la résine epoxy de son boitier quand il s'est mis en court-circuit et que sa puce a explosé.
Pas de problème pour moi c'est réparable.
Quand vous aurez mon email contactez-moi et soit je vous donnerai des infos pour localiser les composants HS soit, si vous le souhaitez je réparerai votre carte.
Par contre je vous demanderai ensuite de faire un retour d'info sur le forum afin de donner vos commentaires.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je ne connais pas votre lave vaisselle mais le plus souvent la résistance de chauffe (thermoplongeur) est alimentée via d'un côté, un relais de puissance situé sur la carte de contrôle (carte de puissance pour certains) et de l'autre par un contact du pressostat qui se ferme quand le niveau d'eau dans la cuve est atteint (ben oui faut pas chauffer si pas d'eau en cuve).

De plus il se peut que à côté de la résistance de chauffe il y ait un thermostat de protection (un klixon).

Merci de vérifier ces 3 points.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Au vu de votre description 2 possibilités :
1/ avec une charge linge mouillé le tambour a du mal à tourner et alors ce serait le condensateur de déphasage moteur qui serait fatigué.
2/ effectivement le système de détection humidité peut être en cause mais à ce moment là le nombre de clignotements des voyants devrait permettre de mieux cerner la panne.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Comment avez-vous fait pour savoir que la commande 12v des relais n'était pas là ???
Si vous avez testé le fonctionnement des relais sur la carte donc avec une source externe genre pile de 9v (ça fonctionne très bien pour un 12v) ATTENTION à la polarité de la pile pour ne pas tuer les diodes roue libres (1N4148) toujours les polariser en inverse sinon appliquer 9v direct sur une diode elle n'aime pas..... mais ça dure pas longtemps.

Bref.
Le voilà le fameux schéma du bloc de chauffe des relais et des commandes relais à partir du microcontrôleur.

Quelques remarques.
1/ les trst q4 q13 q16 sont des PDTA143ET de chez NXP (marking W01) pour les valeurs de r1 r2 voir la spec du trst
2/ je n'ai pas mentionné la sonde de température qui est sur le bloc de chauffe et qui elle est soit saumon soit beige (entre 11000 et 14000 ohms @temp ambiante).
3/ pour que les relais soient commandés à partir du microcontrôleur il faut que le bus DSL soit tiré au -12v via Q20 bc817-40 et donc que le door switch soit fermé.
4/ la capa c37 100nF est un anti bounce là pour éviter d'envoyer au micro de fausses infos (parasites) quand on ferme la porte du sèche linge.
5/ la commande du relais commun bloc K4 est spéciale (n'en dirai pas plus).

Avec tout ça il doit être possible de trouver l’origine de vos soucis.
Bonne recherche.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
La carte de votre sèche linge a pour référence L1790
C'est son alimentation qui est grillée sans doute suite à une surtension du secteur 230v.

Rassurez-vous c'est réparable pour un coût bien moindre que le remplacement de la carte.

Je peux vous aider à réparer cette carte ou faire la réparation pour vous (faudra m'envoyer la carte).
Si ça vous intéresse demandez mon adresse mail à l'administrateur du site puis contactez-moi.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Avant de souder il faut dans un 1er temps identifier tous les composants à remplacer sur la carte de Contrôle L1790
Il y en a selon les "flash" entre 3 et 5/6.
Résistance ballast, inductance de filtrage, circuit power switcher, diode roue libre et circuit de snubber et des fois la diode Zener de référence/décalage.
Le choix des types de composants est aussi important.

Quand vous aurez mon adresse Mail je tâcherai de vous aider soit à identifier les pièces HS soit en proposant de réparer la carte pour vous.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
J’espère bien qu'une fois la carte réparée "baky45" fera un retour d'expérience sur le forum.
Je le lui demanderai.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Pas de problème dès que vous aurez mon mail on regardera ce qui est possible de faire pour redonner vie à votre carte L1790 et surtout à votre sèche linge.
Pour les cours de pâtisserie c'est un peu comme la cuisine ce n'est pas trop.... ma tasse de Thé !
Je préfère le jardinage, les ordis et le vélo mais bon chacun son truc.
Bien cordialement, bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Pour le schéma je ne sais pas répondre.
C'est le différentiel de l'installation qui déclenche ? Donc problème isolement par rapport à la terre.
Avec un ohmmètre mesurer la R entre Phase et terre et entre neutre et terre devez trouver au moins 5 megohms.
Ensuite regardez les points suivants :
- filtre anti parasites
- isolement compresseur terre
- isolement moteur tambour terre
- isolement de tout composant qui est relié à la terre par un fil jaune vert.
Regardez d'abord le filtre antiparasites que vous pouvez by passer pour faire un essai.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
HA = spec particulière pour un client en l’occurrence Whirlpool (c'est un code client).
G2RL-1A-E 12V DC est OK quelle que soit la couleur boitier c'est un 16A/250vac sur charge résistive.
Cordialement.

Bonjour,
Oh là... je ne suis pas magic mais un électronicien retraité qui tente comme il peut de lutter contre le gaspillage en faisant à chaque fois que faire se peut une réparation pour éviter des rebuts ou des remplacements.
Le système économique à la mode est : j’achète, ça fonctionne plus, je jette, et je rachète !.... ça fait marcher le commerce (chinois !).

Ben non ! car souvent il existe une alternative : j'achète, ça ne fonctionne plus, je répare, et ça repart !!
Ceci étant, la carte L1790 de votre sèche linge a sans doute été victime (comme ses copines dans le même état) d'une surtension assassine sur le secteur.

Mais "magig Zorro" peut une fois de plus tenter de réparer cette satanée carte (que je connais comme ma poche à la longue).

Quand l'administrateur de BricoVidéo vous aura donné mon mail on verra ce qu'il est possible de faire.
Bonne journée.
mamigas