Bonsoir Bebel80310,

Je suis surpris car les électrovannes (EV) sont spécifiées pour fonctionner sous secteur 230V +/- 15% ; avec 215v à ses bornes elle devrait fonctionner sans aucun souci.
Vérifiez si la course du noyau est libre.
Second point le bloc programmateur (si électro mécanique) envoie directement via les jeux de cames contacts le secteur qui lui est appliqué sur les organes qu'il commande.
Si donc vous avez 230v en entrée comme tension secteur et 215 seulement aux bornes de l EV alors 2 possibilités, problème de résistance de contact sur les contacts qui commandent EV, résistance de la bobine EV trop faible (elle doit faire entre 3500 et 4000 ohms du moins je pense).
Si maintenant votre machine a un programmateur type carte de contrôle électronique avec microcontrôleur DSP (machine moins de 10 ans) alors c'est le TRIAC de commande de EV sans doute un ACS106-6S ou équivalent qui est en cause.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
L1 = 470µH /Is 280 mA mais pouvez mettre une avec un Is de 430 mA sachant que l'inductance d'origine est une 130mA ce qui est un peu (beaucoup) juste.
Cordialement.
mamigas

Rappel : Is est le courant de saturation ou courant continu max admissible selon la courbe Flux PHI f (I)
Désolé si c'est technique mais ça fait partie des spécifs des inductances !

Dernier point pour éviter toute déconvenue remplacer uniquement L1 sur la carte L1790 ne résoudra pas votre souci.

Bonsoir,
Je ne connais pas votre carte de contrôle et suis incapable de vous aider
Testez le triac qui est collé au radiateur alu (photo 1) ça doit être un BTB16-700 ou 800BW
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Il faut vérifier si le secteur 230 volts arrive sur la carte de contrôle au niveau de l'interrupteur marche arrêt, si oui c'est l'alimentation de la carte qui est HS sans doute suite à une surtension.
Suivant le type et la gravité du "flash" il y a entre 3 et 6 composants à remplacer sur la carte pour que ça reparte.
Vous ne trouverez pas le schéma de la carte car les constructeurs ne les diffusent pas, si vous voulez le schéma il faut le relever.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Intervenir dans un micro-ondes est super dangereux.
Il y a du 2000 volts en sortie de transfo qui se transforme en 4000 sur le doubleur avec les condensateurs.
Si la platine inverter a été remplacée et que le grill est OK alors c'est du côté du magnétron.
Et là C'EST SUPER SUPER DANGEREUX.
N'attendez aucun conseil de ma part côté transfo magnétron et doubler.
Désolé.
mamigas

Bonjour
Ouais sauf que tester un triac avec un simple multimètre !! Bonne chance c'est faisable mais pas avec un multi lambda.
Cordialement.

Si vous postiez sur le forum une photo de la carte de contrôle côté composants je pourrais peut-être en dire plus car sur le lave-linge Faure FWF3103... je suis incapable de vous dire la carte qui est dessus sauf que c'est une carte de chez ELECTROLUX !

Bonsoir,
Probablement un problème lié au moteur, soit les charbons usés si c'est un moteur universel (série) ou un condensateur de déphasage fatigué si c'est un moteur asynchrone.
Regardez de ce côté là.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Il reste les relais 12v de commande moteur et le TRIAC BTB16-700BW !!!
A confirmer suivant la carte qui est sur votre machine.
Donnez la réf de la carte de contrôle marquée sur le circuit imprimé et postez sur le site une photo de la carte côté composants.
Et je vous en dirai plus.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,

Interrogez Monsieur Google avec klixon 220 NF et il se fera un plaisir de vous donner des liens !!!
Faut chercher un peu.
En voici un par exemple :
http://www.ebay.fr/itm/Thermostat-NF-klixon-200-C-a-300-C-clickson-bilame-Electromenager-/112083478050
Quant au pourquoi votre th limiteur 260°C a "dégagé" je suppose que c'est l'usure, un bilame ce n'est pas éternel.
Conseil : remplacez le 260 par un 220 ou max 240 °C TYPE NF (ou NC en anglais !).
Cordialement.

Bonjour,
Tout d'abord je n'ai aucun lien de près ou de loin avec les constructeurs quels qu'ils soient et ne suis pas revendeur !

La politique des SAV est de réparer au module et de ne pas intervenir au niveau composant sur les modules ou cartes en panne.... soi-disant pour des questions de garantie : une carte testée usine bénéficie de la garantie constructeur par contre, aucune garantie pour la carte réparée sur le coin d'une table.... sans schéma et sans spécification et matériel de test.

Vous pouvez le regretter mais c'est comme ça.
L'obligation de Whirlpool et des autres est de tenir des cartes (modules) de remplacement en stock mais aucune obligation de fournir tel ou tel composant d'une carte donnée.

Il est parfaitement possible d'acheter une carte L1790 programmée pour votre AM3999 sans aucun problème...
Monsieur Google se fera plaisir de vous indiquer les sites où on peut l'acheter.

Essayez de vous procurer chez un constructeur auto le circuit intégré qui gère soit L'ABS ou l ESP ou mieux le composant calculateur d'injection et vous verrez leur réponse.

Bref vous trouverez joint le document qui donne les codes gray du commut 16 positions de la L1790.
Bien sûr il a fallu que je relève la décodif sur une carte pour avoir l'info... ce n'est pas Whirlpool qui me l'a gracieusement fournie !
Pour le schéma de la carte idem si vous le voulez et bé il faudra le relever vous-même, personne ne vous le donnera tout fait.
C'est long et fastidieux mais bon !
Cordialement.

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Bonjour.
1/ Des lave-linges estampillés 6eme sens Whirlpool en fabrique plusieurs modèles, lequel est le votre ?
2/ La manifestation de la panne c'est quoi ?
3/ La solution n'est pas si simple avant de remplacer les "trois composants" sans se poser de question, il faut tester la chaine alim primaire la boucle de régu et les alim secondaires car laisser des composants douteux ou fuiteux c'est la panne assurée à court terme (diodes en particulier).
4/ La carte est dans la façade derrière le bouton commutateur sélecteur de programmes.
5/ Demandez à votre pro d'abord de relever le schéma de la partie alim carte puis de bien diagnostiquer la carte et surtout de choisir les bons types de cpts (composants) pour vous éviter une nouvelle panne à court terme.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour.
Vous me posez une question à laquelle je ne sais pas répondre je connais le 2660 pas le 2650.

De toute façon, en principe vous ne pouvez PAS enficher les connecteurs au mauvais endroit.
1/ Parce-que la longueur est différente.
2/ Si 2 connecteurs ont la même longueur et le même nombre de broches il y a sur chacun un détrompeur qui empêche de le brancher au mauvais endroit sauf bien sûr si on force comme une brute.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Certes vous attendez toujours mais quand on ne possède pas le renseignement que vous demandez on ne peut guère aider.
Je ne sais pas si ça vous servira mais voici la photo de branchement des connecteurs d'un ASF2660 je dis bien 2660
Un conseil : la prochaine fois prenez des photos avant de déconnecter ça vous évitera ces déconvenues.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Ce couac, si couac il y a... demande des éclaircissements.
Brbeto voit une photo postée en son nom ??? puis après précise : Ce n'est pas moi qui a envoyé cette photo.
EST-ce possible ?
Si oui c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.

Merci d'éclairer ma lanterne.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,

Ça dépend ! de quel type de Thermostat (TH) il s'agit (Klixon est une marque).
Si c'est un th de type NF normalement à température ambiante les contacts sont fermés et l'ohmmètre branché entre les 2 bornes doit indiquer de l'ordre de 1 ohm.
Si c'est un th de type NO normalement à température ambiante les contacts sont ouverts et l'ohmmètre doit indiquer 1 comme vous ne précisez aucune des caractéristiques du TH que vous voulez tester je ne peux pas en dire plus.
Pour info un TH est défini par sa catégorie NF ou NO, ses températures de déclenchement Temp min et temp max, enfin son type auto réarmable ou pas pour le relais comme il en existe des dizaines de modèles (simple contact double contacts avec contact repos sans contact repos bobine de 12v 24v...).
Impossible de vous répondre d'autant que vous ne dites pas si vous voulez tester la bobine du relais ou la résistance des contacts.
Aider oui on veut bien, deviner Non on ne peut pas.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Vous cherchez le schéma de quoi ?
Des câbles et connecteurs qui se branchent sur la carte de contrôle (module de commande) ?
Ou alors le schéma de la carte de commande elle-même.
Merci de préciser votre besoin.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Sur mes multi overflow c'est "1" mais bon OL pour OverLoad why not !
Conclusion c'est le thermostat limiteur blanc qui est nase car normalement entre ses 2 bornes vous devriez mesurer moins de 1 ohm.
Comme ce Th est en série avec les 2 autres (noirs) si il est ouvert rien ne peut fonctionner.
Il faut le remplacer par un modèle équivalent type NC (normalement connecté).
Température d'ouverture mettez un 220 ou 240°C pas un 260°C.
Pour le fabricant quand un bloc de chauffe est HS on remplace le bloc quelle que soit la cause de la panne.
Donc ne cherchez pas de TH limiteur d'origine constructeur ça n’existe pas, par contre en trouver 1 compatible pas de souci.
Pour ce qui est de la sonde CTN quand vous la mesurez, débranchez un des 2 fils rouges sans ça vous mesurez toute la quincaille qui est en // sur la sonde et qui se trouve sur la carte L1790 et cette quincaille fait en gros 10K d'où votre mesure à 5.5k.
Je reste à dispo pour toute aide.
mamigas

Bonsoir.
J'allais vous répondre mais je constate que vous avez posé la même question sur un autre forum où je tente également d'aider, donc pas de réponse de ma part.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
C'est cuit !
Parce-que ce "boitier de connexion central" comme vous dites est un interrupteur double contacts 1A 2A et surtout un générateur de code gray. Il est fabriqué par la société ALPS famille de commutateurs rotatifs SDKZ mais c'est un modèle "custom" fabriqué exclusivement pour WHIRLPOOL et... vous ne le trouverez pas dans le commerce. Si il est nase la carte est nase !

Pour info le générateur de codes Gray donne pour chaque position du commutateur une info au microcontrôleur DSP lui permettant d'identifier la sélection faites et donc le profil de programme à appliquer... c'est pas un simple inter bête et méchant !!! (je peux vous donner la table des codes si vous le souhaitez, elle est sur 4 bits un seul bit changeant entre 2 positions successives !).
Ceci étant je me permets un commentaire : fatigué ! non il a été bricolé oui !
En principe ce commutateur (interrupteur générateur de code GRAY) est increvable.
Sauf quand certains croyant bien faire et constatant que la machine ne s'allume plus se dise "banco c'est l'interrupteur qui est là dedans qui est fichu"... et commencent à "bidouiller" le commutateur... résultat : ils tuent le fameux commutateur et la carte est fichue.
Shuntez le par des inter extérieurs et vous allez être surpris du résultat.
Réparer avec schéma et plan est une chose, mesurer les tensions après réparation aussi bidouiller en est une autre.
Cordialement.

Bonjour,
Avant toute chose : mon sèche-linge ne sèche plus soit, mais quels sont les voyants rouges ou verts qui sont allumés ou clignotent ??? ça donne une indication sur la nature de l'anomalie.

Pour le bloc des résistances de chauffe on reprend à partir du début.

Les "ronds noirs et blancs" sont des thermostats ou si vous voulez des inter commandés par la température.... que certains appellent KLIXON (mais Klixon est une marque Américaine).

Le "rond" beige ou saumon est une sonde de température : résistance CTN dont la valeur diminue quand on la chauffe.

Le bloc de chauffe est fait de :
2 résistances de 1300w chacune, chaque R pilotée par un Thermostat (TH) auto réarmable fermeture 80 ouverture 120°C ce sont les TH noirs ; Auto réarmables veut dire qu'ils fonctionnent tout seuls si la température est de 80°C ou moins le contact est fermé et la résistance peut chauffer, si la température est de 120°C ou plus le contact est ouvert et la résistance ne chauffe plus (un peu comme un fer à repasser).

Une sonde de température qui n'est PAS un TH mais une résistance dont la valeur diminue quand sa température augmente.

Enfin un TH limiteur de protection pour empêcher que tout prenne feu au cas où !! NON réarmable ouverture 260°C normalement son contact est fermé mais si la température atteint 260 alors le contact s'ouvre et RESTERA TOUJOURS OUVERT (Le TH est mort faut le remplacer.... après avoir trouvé pourquoi il s'est ouvert).

Alors que faire : avec un ohmmètre qui mesure des ohms ! et là température ambiante.
Mesurer la résistance entre les 2 bornes de chaque dispositif.

TH noir devez mesurer moins de 1 ohm pour chacun.
TH blanc idem sinon il est HS et il faut le remplacer !!!!

Sonde beige (les 2 fils rouges) devez mesurer en gros entre 10000 et 12500 ohms entre les 2 fils rouges.

Si ces valeurs sont OK et que ça ne fonctionne pas il faut alors tester l'autre sonde de température qui est dans le circuit d'air chaud du sèche linge. Idem doit faire entre 10000 et 12500 @temp ambiante.

Ensuite il faudra "attaquer" la carte de contrôle et les relais k1 k4 et k5 qui sur la carte de contrôle L1790 commandent les résistances de chauffe.

Je reste à disposition cordialement.
mamigas

Re bonjour.
Sans doute un problème dans la boucle de régu tension de la carte L1880 qui est sur AMB3871
Après réparation quelles valeurs tensions avez-vous mesurées ?

Sur la sortie de l'inductance L003 ?
Sur le - du condensateur C035 (source -12volts) bobines relais.
Sur le - du condensateur C038 (source -5 volts).
Il est impératif de mesurer ces tensions avant tout remontage après une réparation de l'alim carte.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
1/ des sèche-linges Laden il en existe des dizaines de modèles !
Les cartes de contrôle ne sont pas toutes identiques L1790 L1880 L2158 etc.
2/ si l'appareil se met sous tension des voyants s'allument ?
3/ si des voyants s'allument, précisez lesquels sont allumés et lesquels clignotent car c'est sans doute là qu'on en saura plus sur l'anomalie.
Sans plus d'info impossible d'en dire plus, nous ne sommes pas devins.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si en mode forcé c'est OK alors pas trop grave car le compresseur fonctionne et fabrique du froid.

A mon avis c'est le thermostat de régulation qui commande le compresseur en mode normal qui est out.
Un thermostat ça doit coûter une vingtaine d’euros et ça se remplace sans trop de problème et à mon avis ça vaut le coup de le réparer !
Bonne soirée.
Bien cordialement. mamigas

Bonjour.
Votre symptôme ressemble à un problème moteur qui ne peut plus démarrer.
Si vous avez sur la machine un moteur universel (moteur série) il a des charbons regardez si ils ne sont pas usés et à remplacer (coût une quinzaine d'euros).

Si vous avez un moteur asynchrone pas de charbons mais un condensateur de déphasage qui est peut être aussi fatigué faudrait le tester (valeur en fonction de ce qui est écrit sur son boitier alu, si à remplacer coût du même ordre une dizaine d'euros).

Maintenant ce n'est qu'une hypothèse.

Si côté moteur c'est OK il faudra alors regarder du côté du thermoplongeur (résistance de chauffe).
Si j'ai un peu de temps je vais essayer de "creuser" votre problème.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Patrice,

Perso j'ai ni société de réparation ni magasin de vente.... je suis retraité.
Aider les autres et éviter des rebuts polluants pour la Planète tout en faisant faire des économies c'est un peu mon crédo.
Il faut aller au delà des bonnes paroles et discours lénifiants en agissant.

Alors aider qui que ce soit ne me perturbe pas... mais c'est vrai ne pas avoir de retour sur les propositions ni, de temps en temps, un merci c’est pas terrible.
Mais bon restons philosophe ainsi est notre société : tout, tout de suite.... et bonjour chez vous !
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir Bingot.

Vous avez posé une question sur un lave linge AM AWW1307 je vous ai répondu ! Pas de retour.
Vous posez une question sur un LV Bosch je vous ai répondu mais je ne m'attends à aucun retour de votre part.
Les bénévoles c'est comme les animaux quand ils donnent de bons tuyaux faut leur donner un sucre (en l'occurrence un retour).
Les échanges c'est du style donnant donnant, sinon vous poserez vos questions dans le vide !
Salut.
mamigas

Bonjour!
Vous êtes preneur, je suis donneur !!

Le manuel de service anglais dit E09 = heating circuit failure
Avec un ohmmètre mesurez la valeur de la résistance de chauffe (thermo plongeur) vous devez trouver entre 20 et 25 ohms sinon HS : soit résistance coupée soit thermostat sécurité du bloc ouvert.

Profitez-en pour vérifier l'isolement des 2 bornes de cette résistance par rapport à la terre devez trouver plus de 5 mégohms.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Lisez mon message du 1 juillet sur le sujet.
Et vérifiez la tension secteur qui arrive sur la prise de courant où est branché l'appareil.
Brancher débrancher rebrancher ne change rien si la prise est en cause, il faut savoir pourquoi.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Vous avez remplacé le 304gn bien, la R76 ballast de 47 ohms bien, mais pour ce qui est de l'inductance de 470µH je ne vois pas où elle est c'est sur les cartes Whirlpool qu'il y a une inductance de filtrage de 470µH a moins qu'on ne parle pas de la même carte.

Bref.
Je suppose qu'en bon dépanneur que vous êtes, vous avez après avoir remplacé les "3 composants miracle, mesuré les alimentations pour vérifier qu'elles étaient dans les "clous"
Si le référence de votre carte est bien 0097-00061 alors :

+325v sur C15 OK si mesure = tension secteur x 1.41 soit en gros entre 310 et 340
+9v sur c21 OK si 9v+/-10%
-5v sur c24 OK si -5 +/-7%
Remplacer C15 22µF/400v ne donnera RIEN c'est la capa de filtrage secteur inutile de se focaliser dessus si vous avez du +325v
RAZ de la carte ??? le reset carte se fait au niveau du microcontrôleur pas par une capa de filtrage il faudrait lancer l'appareil en mode diagnostic pour avoir plus d'infos sur le pourquoi de la panne.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Pas de problème de mon côté sauf que je vais m’absenter de chez moi pour plusieurs semaines et ne pourrai prendre éventuellement des cartes en réparation que début octobre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Et bien c'est une bonne nouvelle !! Et une machine de plus réparée pour un coût raisonnable.
Bonne continuation.
mamigas
Et comme on dit ici en Anjou : Le sien qui veut y peut !!

Bonjour.
Oui il m'arrive de réparer, vous pouvez me contacter sans aucun problème.... mais faites vite je vais bientôt m'absenter de chez moi pour quelques semaines.
Je suis surpris de constater qu'une N4007 soit HS ??? vous l'avez testée en direct et en inverse ???
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Merci de me contacter rapidement car je vais bientôt m'absenter de chez moi... pour 1 mois.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Ah ! vous me rassurez.
Une boutade mais j'ai plus de 70 ans ! je ne suis pas refait à neuf (tant s'en faut) et je fonctionne toujours.
Blague à part je suis sûr que votre machine est réparable mesurez et dites-nous.
Bonnes mesures.
mamigas

Bonjour.
Je ne conseille rien chez RS ni ailleurs, chacun est libre de ses choix.
Cordialement.

Bonsoir.
D15 est une des 2 diodes de redressement secteur l'autre est D18 elles sont en série ce sont des classiques 1N4007 (en principe super résistantes).
Si D15 est out D18 ne vaut pas cher mais c'est grave car la 4007 version passivée supporte en surge plus de 10A/25ms sans broncher.

Tout d'abord vérifier la R ballast et état et valeurs des caps c17 c18 4.7µF/400v les mesurer si possible avec composante continue de +350v mais bon faut le matos.
Ensuite si c'est OK : rebelote : re-tester la chaine alim primaire y compris le drain source du 305, il doit avoir pris un coup de même que L1
Remettre les alim -5 et -12 en route.
Et terminer par au moins 24/36 h de power cycling pour vérifier la tenue aux courants d'appels à la mise sous tension perso je fais toujours du power cycling car il y a des fois des coups de grisou avec les caps de filtrage.
Si les -5 et-12 sont dans les clous alors inutile de se polariser sur la boucle de régu sinon vérif de la Zener de décalage DZ1 Zener 10V +/-5%
Une 33R 3W pour R47 ! ouah c'est du super costaud (trop sans doute).

Le K6 ne change pas le schéma alim il est là pour piloter la lampe interne tambour (connecteur DL).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Oh là !
Tout d'abord attention attention attention.
Si vous avez un défaut d'isolement et que vous supprimez la terre pour que ça ne disjoncte pas vous prenez un sérieux risque d'électrocution, ne pas toucher à la machine pendant qu'elle est sous tension fil de terre débranché... surtout pas.

Je ne comprends pas votre phase suivante, vous supprimez la terre c'est OK puis vous remettez la terre et c'est toujours OK ????
Lorsque je supprime la terre il fonctionne normalement.
Terre remise le lave-linge branché sur sa prise fonctionne normalement. ???

Si c'est un défaut d'isolement qui déclenche le disjoncteur différentiel

Il y a plusieurs éléments qui peuvent la cause d'un défaut d'isolement entre le secteur (phase / neutre) et la terre.
Tout d'abord le filtre anti parasites (filtre EMI) il y a dedans des condensateurs reliés à la terre, ils peuvent être en court jus.
Ensuite le bloc résistance de chauffe a sa carcasse métallique reliée à la terre si la résistance touche à la carcasse métallique problème.

Le moteur tambour a également sa carcasse reliée à la terre et un défaut avec un enroulement interne peut créer le problème.

Il faudrait avec un multimètre/ohmmètre mesurer au niveau de la prise de courant de l'appareil (débranché bien sûr) la résistance que vous avez entre phase et terre, puis entre neutre et terre, chaque mesure doit vous donner plus que 5 000 000 ohms (5 mégohms), sinon il y a un problème.

Mais une fois de plus : Si vous avez un défaut d'isolement et que vous supprimez la terre pour que ça ne disjoncte pas vous prenez un sérieux risque d électrocution, ne pas toucher à la machine pendant qu'elle est sous tension fil de terre débranché... surtout pas.

Cordialement, mamigas

Bonsoir.
Le défaut doit venir du système qui verrouille la porte. Quand la commande de verrouillage porte est envoyée par le microcontrôleur une résistance située dans le verrou chauffe et déforme un bilame qui à son tour ferme un contact électrique et bloque le verrou de fermeture
la porte est fermée verrouillée tant que la résistance dans le verrou est alimentée donc pendant tout le cycle.

Quand le cycle est fini la résistance n'est plus alimentée, elle refroidit et après 1 ou 2 minutes le bilame bascule ouvrant le contact et déverrouillant la porte.

Ce qu'il faut faire c'est vérifier les câbles et connexions qui partant de ce verrou (3 fils) vont vers la carte de contrôle sur le connecteur marqué DSL (Door Switch Lock).

Je joins un document qui montre comment est l’intérieur du verrou.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonsoir LV91,
Perso je répare les cartes, maintenant je ne fais pas non plus de miracles mais bon je veux bien tenter de remettre les alimentations de votre L1799 en route... ou de dire pourquoi la carte ne peut pas fonctionner.
Demandez mes coordonnées à l'administrateur du forum puis contactez-moi.
Je vous donnerai des infos sur ce que je peux proposer... rapidement car je vais bientôt partir.... en vacances !!
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Si vous achetez une carte de remplacement "à programmer" il faut avec un logiciel spécial ESAM que seuls les SAV de la marque possèdent charger la mémoire EEPROM du microcontrôleur avec différentes infos dont le profil de chaque programme correspondant à votre machine. Bon la manip est faisable mais pas gratuite (enfin je n'en sais rien !).

Pour ce qui est de votre carte je ne pige pas ! vous avez remplacé D029 et D030 ! elles étaient HS ?? vous les avez remplacées par des 1N4007 passivées ?
Idem pour DZ06 vous l'aviez testée en court-circuit ou coupée ?? qu'avez-vous mis à la place ??? idem pour D006 vous avez bien mis une UF4006, vos mesures sur FB et BP montre que l'alim ne démarre pas elle est en sécu dans ces conditions il reste la source -5 et la boucle de régu et le transfo flyback 55x116.

Vérifiez si la source -5 n'est pas en c/c en mesurant la R aux bornes de C029 ou C020 (les 2 sont en //), mesures à faire en respectant bien sur les polarités + et / ohmmètre condensateur.
Il faudrait mesurer le diviseur de précision RL41 RL42 la TL431 de référence et le transistor driver de FB mais là je ne peux pas expliquer via mail la procédure c'est trop tordu.
Pour moi votre carte est réparable sauf si la source 5v est en court-circuit à cause du microcontrôleur MCS9S08AW60
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Gleris.

Filtre antiparasites en court-circuit (ça arrive).

La pièce que vous avez trouvée et qui est grillée n'est pas un condensateur mais le filtre anti parasites.
Dans ce filtre il y a en plus de 2 bobinages il y a 3 condensateurs et une résistance.
Une résistance de 2 meg entre phase et neutre côté sortie.
Un condensateur de type X2 de 0.1µF entre phase et neutre.
Un de type Y2 de 0.015µF entre phase et terre.
Un autre de type Y2 de 0.015 µF entre neutre et terre.
Puisque le fusible saute c'est un problème entre phase et neutre et sans doute le condensateur de 0.1µf qui est en court-circuit ou la résistance.
De toute façon le filtre est à remplacer.
Les condensateurs de type X2 ou Y2 sont des condensateurs spéciaux dits de sécurité.
Je reste à disposition.
Bonne soirée.
Mamigas

Bonjour,

Au vu de vos photos le condensateur de filtrage HT (100µF/400v) ne me semble PAS dégradé.
Vous pouvez le tester (sans avoir à le dessouder) avec un multimètre faisant capacimètre vous devez trouver entre 90 et 120µF... si vous mesurez plus que 1000µF c'est que ce condensateur est en court-circuit ! ce que vous pouvez vérifier avec un ohmmètre branché aux bornes u condensateur en respectant les polarités + et -

Si maintenant rien ne s'allume quand vous mettez en marche les points à vérifier sont :
1/ l'isolement de l'espace drain source du circuit power switcher, le circuit noir qui a 7 pattes. Mesurer la résistance entre la broche 5, celle qui est toute seule dans un angle et la broche 7 ou 8 (les 2 sont reliées) devez trouver plus que 500 kilo ohms, si la mesure donne moins de 500 ohms le circuit est en court-circuit.
2/ mesurez la valeur de la résistance ballast de 100 ohms située dans le haut de la carte entre la VDR bleue et le relais noir, vous devez trouver soit entre 95 et 105 ohms ou entre 45 et 50 ohms (si c'est une 47 ohms) la valeur de R dépend des types de carte.

Si une de ces 2 mesures est ko alors c'est la partie alimentation de votre carte qui est HS et il faut alors en suivant le schéma de la carte tester chaque composant de la chaine alim primaire, régulation, et secondaire.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Il faudrait contrôler la résistance du thermo plongeur et la valeur de la sonde de température mais bien sur pour cela il vous faut un multimètre car la pince et le tournevis inadaptés pour ce genre de manip.
Sans multimètre vous n'irez pas loin et nous ne pourrons guère vous aider !
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

1/ Je joins un doc qui donne le pinout du LNK
2/ vous avez remplacé les 4 diodes je suppose par des types identiques à celles d'origine car si vous remplacez d12 et d13 par la diode commune N4007 je doute du fonctionnement car d12 d13 sont des diodes rapides à faible Trr

Conseils.
Ne JAMAIS utiliser un multi pour mesurer la tension sur D pin 5 ce sont des impulsons qui font entre 600 et 680 volts (des fois plus et c'est pour ça que ça crame) il faut un oscillo avec sonde réductrice faible capacité et un transfo d'isolement pour alimenter l'oscillo !!
Sur pin 3 BP devez mesurer 5.80 volts
Sur pin 4 FB devez mesurer 1.65v

Mon avis : Si vous êtes sur des continuités comme vous le pensez alors vous avez laissé des composants HS ou Fuiteux solution avec le schéma entreprendre le contrôle de toute la chaine alim ou alors le microcontrôleur est en court-circuit Vdd Vss ce qui empêche la source 5 volts de démarrer.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Si après remplacement ça ne fonctionne pas, alors 2 possibilités.
Lors du remplacement vous avez loupé des soudures et il n'y a plus de continuité entre les pattes du lnk et le circuit imprimé en particulier sur BP(3) et FB (4) ou D(5).

Soit vous avez laissé sur la carte des composants douteux ou fuiteux en particulier des diodes : diode de snubber ou diode roue libre ou la réf Zener.

Le schéma vous ne le trouverez pas car c'est la propriété des constructeurs, si vous le voulez il faut le relever vous-même ce qui bien sûr aide pour la réparation des cartes ensuite.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Si vous pensez aux relais qui sont sur la carte de contrôle de la machine vous ne les trouverez PAS chez un marchand de pièces détachées électroménager car ils ne vendent pas des composants de cartes mais des cartes entières.
Ces relais on ne les trouvent que chez les vendeurs de COMPOSANTS électroniques.

Ceci étant
1/ pouvez vous préciser un peu plus la manifestation de votre panne : s’arrête en COURS de lavage c'est vague :la machine prend l'eau ? le tambour tourne ? l'eau chauffe ? à quel moment du cycle s’arrête t 'elle ? que se passe t-il quand elle s’arrête ? elle vidange ??
Ce n'est qu'avec ce genre de détails que l'on pourra vous proposer quelque-chose... ; et pas forcément de remplacer les relais.

2/ Pourquoi mettez vous en doute les 2 ou 3 relais de commande moteur ? vous avez mesurez leur résistance de contact ?
Ça peut être aussi le circuit de commande de la bobine qui est déficient et pas le relais !!

3/ Pouvez vous préciser la référence de la carte de contrôle sur laquelle sont ces relais ce qui permettra de définir à coup sur marque et type de ces composants.

De grandes chances pour que ça soit des relais de chez HONGFA (chine) type HF3FA ou HF3FD bobine 12 volts 10Amperes/250 volts ou des relais SCHRACK série 899-1AH -012 équivalents
Merci de nous en dire plus et là je pourrai vous aider.

Cordialement, mamigas

Bonsoir, papyalain54,

LV série ADG châssis ATLANTIC de chez Whirlpool
F8 E1 traduisez fonction 8 (vidange) Erreur 1
Cause pas de vidange ou très faible regardez tuyau vidange pas bouché plié obstruer.
Si le moteur de la pompe vidange tourne librement et les ailettes pompe pas coincées.
Si le système OWI (Optical Water Indicator) n'est pas sale et encrassée vérifiez d'abord qu'il y a un système OWI sur votre engin (il est tout fond de cuve sous les grilles)

Dites donc des lave vaisselle vous en avez combien ? : un Bosch maintenant un Whirlpool demain vous allez sans doute nous annoncez un Electrolux ou Candy ou Fagor à moins que vous ne soyez réparateur ???
Poser des questions c'est bien mais faire un retour aux réponses qui vous sont faites c'est plus que bien ; sans ça les bénévoles et bé ils se lassent d'écrire dans le vide !!
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
vous pensez bien !! oui il y a un pressostat (presso) soit mécanique à membrane, soit électronique appelé aussi presso analogique composant noir avec 3 broches alimenté à partir de la carte de contrôle.

Si vous avez un presso à membrane contrôlez l’étanchéité du tuyau qui relie la chambre de compression au presso puis son fonctionnement en soufflant dans le tuyau (débranché côté chambre (cuve)).

Profitez-en pour contrôler :
Le bloc de résistance de chauffe (doit faire en gros 22 à 28 ohms).
La sonde CTN de température qui peut être intégrée au système OWI (Optical Water Indicator).... profitez en pour le nettoyer nickel car souvent sale il est source de problème.

Enfin, merci de ne pas attendre des mois pour faire un retour vers les bénévoles qui tentent de vous aider.
Cordialement.
mamigas

Bonjour Djovald,

C'est l'alimentation de la carte de contrôle 0097-00061 qui est grillée, les sécurités et les éléments extérieurs à la carte ne sont pas en cause dès que le secteur 230v est appliqué sur les 2 cosses du commutateur rotatif de la carte (bloc bleu sur la photo) et que celui-ci n'est pas sur la position 0 (arrêt) des voyants clignotent et le buzzer bipe à intervalles réguliers.

C'est réparable : il faut le schéma de la carte un multimètre et identifier tous les composants HS (grillés) ou douteux (les diodes) et les remplacer ; puis mesurer les 4 tensions des alim +325v +9v -5v +15volts module humidité (alim isolée).

Je peux vous donner des infos sur la procédure (je ne fournis pas le schéma) ou faire la réparation pour vous si vous m'envoyez la carte.
Pour plus d'infos merci de demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.

Bonne journée.
mamigas

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