Bonjour.
Mettez sur le forum une photo de la carte de contrôle (bonne qualité) côté COMPOSANTS et partant de là il sera possible peut-être de répondre.
Juste pour info comment avez-vous pu mesurer 0.006 ohm avec un multimètre sachant que la seule résistance des cordons de mesure est de l'ordre de 0.3 à 0.5 ohm et que pour mesurer 6/1000 d'ohm il faut un matos de pro avec double ponts + force/sense.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Bien sûr je suis du même avis, shunter pour un test et personne autour oui mais pas plus.
On ne peut pas empêcher les inconscients de vivre dangereusement mais bon !
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si c'est le diff qui déclenche il s'agit d'un défaut d'isolement par rapport à la Terre.
Puisque c'est le moteur qui semble être en cause il faut mesurer la R d'isolement entre les bornes moteur et la terre à laquelle il est relié par un fil jaune/vert entre chaque borne moteur et terre vous devez trouver plus que 500 kilo ohms.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Effectivement, lenoir a raison, shunter le contact de porte demande des précautions.
Je vous joins un document qui explique brièvement comment fonctionne le contact de porte.
Quelques précisions.
Le triac de commande est souvent du type ACS108-6S il est commandé directement par une broche du microcontrôleur via une résistance de 270 ohms donc peu de chance pour que ça soit la liaison microcontrôleur Triac qui soit en cause.
Par contre le triac lui peut être concerné.

Quand le bilame se ferme sous l'action de la chaleur dégagée par la CTP en même temps un loquet est actionné qui verrouille mécaniquement la porte.
Je conseille également de suivre la recommandation de Lenoir concernant l'état des balais moteur et éventuellement le connecteur où arrive le verrou (DSS3) connecteur carte J03.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonjour,
Comme quoi : Papy peut toujours !! (moi aussi je suis papy !).
Contact relais charbonnés et donc résistif, bizarre pour commander une PTC de 1000 car le courant d'appel n'est pas terrible mais bon.
Bref vous me surprenez un relais qui commande la PTC de 000 ohms ?
Sur tous les schémas que j'ai c'est un triac type ACS108 ou Z7S qui pilote la mise ON de la PTC du verrou.

Vous avez la réf de votre carte ?? ou une photo.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Voici ma réponse !!

Le problème : soit la résistance de chauffe coupée ou un des thermostats de sécurité HS.
La solution avec ohmmètre mesurer la R de chauffe (25/30 ohms) et les thermostats de sécurité en série et si HS remplacer.
Si ces 2 points OK avoir voir du côté sonde de température et /ou relais de commande de chauffe sur la carte contrôle.
Cordialement.
mamigas

Si vous êtes novice ne vous lancez pas dans le test de ce verrou qui est un peu compliqué, demandez à quelqu'un de le tester pour vous en partant du schéma qui donne toutes les infos.
mamigas

Bonjour,
OK je vous ai répondu.
Si je répare votre carte et ce quel que soit le résultat, merci de faire un retour d'info sur ce forum afin de partager votre expérience avec les autres.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour,
Ci-joint un pdf qui donne le plan et explique le fonctionnement du verrou de porte 4 bornes utilisé sur les plateformes EWM1000+ et EWM2100
Cordialement.
mamigas

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Bonjour pelif,
Oui ça me convient je connais votre carte et j'ai son schéma donc en principe pas de problème pour la réparer.....
Sauf si la source 5 volts est en court-circuit à cause du microcontrôleur, le diagnostic initial le dira vite.
Je vous joins pour confirmation une photo de la dite carte.
Bien cordialement, bonne journée.
mamigas

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Bonsoir.
Si rien ne s'allume alors que le secteur est présent c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est grillée sans doute suite à surtension secteur.
Dans la plupart des cas (sauf si la source 5 volts est en court-circuit) c'est réparable sans avoir à remplacer la carte (qui n'est pas donnée).
Il faudrait préciser la référence technique de la carte (celle qui est gravée sur le circuit imprimé côté soudures) ou mieux joindre une photo de la carte côté composants.
Je pense pouvoir réparer votre carte (si vous me l'envoyez bien sûr) mais avant je veux être bien sûr d'avoir le schéma de votre carte et les composants qui vont bien.
Si vous le souhaitez demandez mon adresse mail à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
J'attends vos infos supplémentaires.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Le lave linge AWF12480W est basé sur la plateforme EWM2100
Il existe deux verrous de porte possibles pour cette machine :
un verrou à 3 bornes dit contrôle voltmétrique
un verrou à 4 bornes dit à ouverture instantanée.

Quel type de verrou avez-vous sur votre machine 3 ou 4 bornes ?
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je ne sais pas si personne ne peut quand PAPY ne peut pas !
Bref.
Je pense sans être affirmatif que AWT13530 est basé sur la plateforme Electrolux EWM1000 plus.
Je joins un PDF concernant des infos sur le verrou de porte de cette famille EWM1000+
Si c'est pas ça, me le dire je chercherai ailleurs.
Et reste à dispo.
Cordialement.
mamigas

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Bonjour.
Je pense que les 198volts mesurés ne sont pas significatifs ce sont les courants de fuite dans le triac de commande de la pompe de vidange qui avec la grande impédance du voltmètre donne cette tension mais elle ne représente rien.
Refaites la mesure en mettant une résistance de 100 k en // sur les bornes du voltmètre et vous ne mesurerez plus rien.
Le dispositif qui commande la pompe de vidange est un TRIAC souvent de type ACS108-6s.
C'est un inter électronique piloté par le microcontrôleur via des fois un transistor driver avec R bias dont la base est reliée à une broche du micro.

Soit le triac est HS, soit c'est le microcontrôleur qui n'envoie pas l'ordre de fermeture au triac des fois parce-qu'il détecte que la porte est ouverte, voir du côté de l'inter de porte ou que la résistance de chauffe est HS, mesurer la R de chauffe.
En effet sur la carte il y a plein de témoins qui permettent au micro avant de lancer un ordre de savoir si tout est OK et correct :
- témoin de porte fermée,
- témoin de résistance de chauffe OK,
- témoin de niveau d'eau dans la cuve OK (pressostat),
- témoin d'électrovannes commandées ou non OK etc. etc.
Avant de lancer une commande le micro vérifie l'état de ces témoins et s'il y a une anomalie il ne lance pas l'ordre.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
J'ai envoyé des infos pour la réparation de carte à Isbptos mais pas de retour donc sans suite.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Mettez une photo de la carte sur le forum ça permettra de vous aider, ce que vous pensez être une cappa est sans doute une Varistance (varistor).
Type K14 /S300 qui est un dispositif écrêteur de tension.
Une photo permettra d'en dire +.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je réponds tardivement car je n'étais pas dispo.
Ne recevant que des cartes je n'ai aucune idée où est logée la carte de contrôle, souvent dans le bas de la machine pour la localiser suivre les câbles et connecteurs qui arrivent dessus.
Pas de problème pour avoir mon adresse.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir deno,
Votre carte doit être réparable, demandez mon mail à l'administrateur du forum en répondant à ce message.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

La résistance de chauffe fait 1900W sa valeur 26 ohms +/-2.
Il faut tester les 2 thermostats du bloc de chauffe thermostat de sécurité normalement fermé se coupe à 260+/-10°C (non réarmable si ouvert = à remplacer).
Thermostat de régulation température fermeture 165+/-10 ouverture 210+/-9 enfin le thermostat qui est dans le flux d'air chaud fermeture 68+/-3 ouverture 83+/-3.

Cordialement.

Bonsoir.
Tout simplement en répondant à ce message en demandant les coordonnées de mamigas à l'administrateur.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Demandez mon mail à l'administrateur du forum et je vous en dirai plus sur ce que je peux faire pour la réparation de ce type de cartes.
Cordialement.

Bonjour,
Je ne souhaite pas faire les choses à moitié ou je répare la carte ou pas, mais juste pour le diagnostic ne me branche pas.
Cordialement. mamigas

Bonsoir,
Merci de préciser votre question. Vous aidez à quoi ?
Si vous mettez dans l'appareil du linge humide et qu'il ressort sec et non froissé alors c'est OK, regardez simplement dans le cas où vous auriez une pompe de relevage si celle-ci fonctionne ou si il n'y a pas une fuite entre le condenseur (et pas le condensateur !!) et la pompe.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si le secteur est présent et que les voyants LED s'allument, vérifiez dans un 1er temps que le contact de porte et l'interrupteur de niveau d'eau sont OK, car en cas de défaillance ils empêchent la mise en marche du moteur tambour.

Si OK alors il est fort possible que ça soit le condensateur de déphasage du moteur qui soit à remplacer (c'est un 10µF qui doit couter entre 8 et 12 euros selon les officines).

Un test simple si porte fermée vous essayez de lancer le tambour à la main et qu'il se mette à tourner alors sûr c'est le condensateur de déphasage à remplacer.

Sinon possible que ça soit, soit le thermostat de sécurité embarqué dans le moteur ou un des relais sens de rotation qui soit à remplacer ces relais sont sur la carte de contrôle.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Faisons bref :
Si rien ne s'allume c'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS : elle ne fabrique plus de 12 volts pour les relais et de 5 volts pour électronique et voyants.

Tout se passe donc comme si le secteur n'était pas présent alors qu'il arrive bien sur la carte.
Cette carte de contrôle est sans doute la AL130-0045 (je joins une photo) et bien que n'étant pas de prime jeunesse elle est parfaitement réparable sans avoir à la remplacer par une neuve qui ne doit pas être facile à trouver.

Si vous avez des connaissances dans le domaine et un peu de matériel (multimètre, station de soudure, et de quoi relever le schéma de la carte...), je peux vous donner des infos pour diagnostiquer les composants HS ou douteux à remplacer.

Je peux également, si vous le souhaitez réparer les alimentations de votre carte.
Ou si irréparable, vous dire pourquoi !
Si intéressé répondez à ce message et demandez mon adresse mail à l'administrateur de ce forum.
Bien cordialement.
mamigas

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Bonsoir,
Votre LV est équipée de la carte de contrôle réf 0188-0001M que je connais bien pour en avoir réparé plusieurs ces derniers mois
R67 a changé de couleur... elle est brulée et s'est coupée suite à la mise en court-circuit qui pilote la partie alimentation en découpage elle a fait son travail en servant de fusible pour protéger le reste de la carte.
Les solutions :
Vous pouvez remplacer la carte par une neuve : achetez une carte qui est programmée pour votre lave vaisselle... pas une carte sans programmes !

Vous pouvez avec le schéma de la carte et du matériel identifier les composants défectueux et les remplacer, je peux vous fournir quelques infos.
Vous pouvez enfin faire réparer votre carte, ce que je peux faire pour un coût bien moindre qu'une carte neuve.
Si vous souhaitez plus d'infos répondez à ce message et demandez mon adresse mail à l'administrateur de ce site.

Je vous joins 2 photos de votre carte : elle est composée de 2 cartes reliées par un câble plat qu'il ne faut surtout ni dessouder ni plier à angle droit (risque de casser les liaisons).

Bien cordialement.
mamigas

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Bonsoir,
Pas de problème pour vous expliquer la procédure pour identifier les composants défectueux sur la carte de contrôle L1782 ou L1799 (leurs alimentations sont identiques), il vous faut avoir un multimètre du matériel de dessoudage soudage et le plan de la partie alim de la carte.
Je prends le cas de la L1799 :
1/ tester les composants de la partie alim primaire qui transforme le secteur 230v en tension continue +325 volts ces composants sont r020 d029 d030 c023 l003 c022
2/ tester la partie alimentation à découpage : primaire de tf01 d006 dz06
3/ tester la partie source secondaire -5 volts d012 c020 c029
4/ tester la partie source secondaire -12 volts d013 et c021
5/ tester la boucle de régulation qui part de la source -5 volts : l287 rl042 rl041 transistor driver 3F c024 47µF/50v ; certains composants sont côté soudures et ne sont pas repérés sur le circuit imprimé (il faut le plan).
Après remplacement des composants HS ou douteux alimenter la carte sur table : phase borne 2A et neutre borne 1A du commutateur rotatif, mettre l'interrupteur du commutateur sur une position n'importe laquelle sauf 0.
Mesurer les tensions en prenant la phase comme commun (ATTENTION le secteur se promène sur la carte et c'est le commun du multimètre !!!!!!!!!!).
Tension HT sur c022 ok si +325v+/-10%
Tension -5 volts sur c029 ok si -5 volts +/-6%
Tension -12v sur c021 ok si -12v+/-8%
Je peux réparer votre carte alors je réécris ce que je disais dans un précédent message :
Pour avoir plus d'informations merci de demander mon adresse mail (en répondant à ce message) à l'administrateur du forum.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

Résistance de chauffe puissance 2000W valeur 26 ohms.
Sonde de temp CTN
20°C 58100 ohms
25°C 47100
30°C 38200
40°C 25400

Autre piste possible mais peu probable le relais qui commande la R de chauffe contacts charbonnés.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Effectivement c'est l'alimentation de la carte de contrôle L1782 ou L1799 qui est grillée.
C'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve et pour bien moins cher.
Je peux si vous avez des connaissances dans le domaine, un multimètre, et du matériel de dessoudage soudage, vous donner des infos pour identifier les composants à remplacer. Je peux aussi vous réparer puis tester les alimentations de la carte.

Si vous remplacez la carte par une neuve (130 à 150 euros) bien commander une carte programmée pour votre machine FL1256 et pas une carte non programmée.
Pour avoir plus d'informations merci de demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bien cordialement.
mamigas
Je vous joins une photo de la carte de contrôle en panne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens de vous écrire que je ne savais pas vous répondre.
Cordialement.

Bonjour.
Je ne sais pas répondre à votre question.
Cordialement.

Bonsoir,
Oh là là !!
Comment avez-vous déterminé que le "klixon était mort ??", car : celui qui est saumon n'est PAS un klixon, c'est la sonde de température.
J’espère que vous ne l'avez pas remplacée par un thermostat klixon car ça ne va pas fonctionner.
Si vous mesurez cette sonde avec un ohmmètre elle doit faire 12000 ohms à 25°C.
Pour ce qui est de la réparation, demandez à l'administrateur mon mail et je vous donnerai plus d'infos sur ce que je peux faire soit pour vous aider à identifier les composants HS de la carte soit pour réparer la carte.
Bien cordialement.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir !
Le klixon était mort, lequel, de quelle couleur est-il blanc noir ou gris ou saumon ?

Pour le reste et bien vous êtes victime de la panne bien connue alim de la carte de contrôle HS suite surtension sur le 230v.
Y a pu qu'à tester la chaine alim primaire découpage régulation et sources secondaires pour identifier les 3 à 6 composants à remplacer avec le schéma de la carte c'est faisable, c'est perso ce que je fais sur les cartes que je répare.
Cordialement.

D16 ne peut pas être testée sans la dessouder c'est la -5 qui est derrière !
DZ1 ne connais pas de réf car n'ai jamais eu à la remplacer donc ne me suis pas soucié de sa réf.
mamigas

Bonjour.
Oui j'ai une idée : vous avez changé les 3 composants dit "miracle" en aveugle c'est à dire sans test de toute la chaine alim en suivant le schéma de la carte L1790 et vous avez laissé des composants non pas HS mais fuiteux ou avez tué des pistes du circuit imprimé lors du remplacement.

J'ai dit, écrit plusieurs fois que remplacer les composants en aveugle c'est la roulette russe, des fois ça marche des fois pas.
Je re redis donc :
Il faut avec le schéma de la carte et en le suivant :
Tester l'alim primaire qui transforme le secteur 230v en 325 volts DC (230 x 1.41).
Tester la partie alim découpage transfo flyback diode roue libre diode snubber.
Tester la boucle de régu qui part de la -5v : Zener de décalage driver de pilotage capa tampon.
Tester les sources secondaires -5v et -12v diodes de redressement et capas de filtrage et absence de court jus.

Enfin après identification et remplacement des composants HS alimenter et mesurer sur table les tensions.
Source HT +325+/-10%
Source 12v+/-7%
Source -5v +/-6%.

Juste pour info la pin 5 du lnk est le drain il travaille en découpage impulsion de 15 µS avec des pointes de 600/650 volts durée 4/5 µS il est illusoire et risqué pour le circuit de faire des mesures pin 5 au multimètre il faut un scope avec sonde low cap réductrice /20 (consultez la spec du LNK304/306 de chez power intégration).
Mamigas.

Bonjour,
La différence entre BTA et BTB c'est que BTA le radiateur métallique n'est pas relié à A2, un 800v au lieu d'un 700 pas de problème, par contre il faut bien que les deux soient du type BW c'est à dire avec un courant de gâchette de trigger de 50 mA, remettez le clip de fixation car il y va de l'échange thermique du triac.

Pour invité lau, ma solution était certes compliquée (le test d'un triac n'est pas aisé et ce n'est pas ma faute) mais c'était bien le triac qui était HS comme je l'avais mentionné.
Cordialement.

Bonsoir,
Je vous ai écrit tout ce que je savais concernant les causes possibles de votre panne.

Le relais de commande de la résistance de chauffe est SUR la carte de contrôle.
La sonde de température est intégrée au système OWI qu'il faut démonter pour la mesurer.
La mesure de la valeur de la sonde se fait bien sûr machine hors tension puisque le bloc OWI est démonté.
Où est le bloc OWI sans doute tout dans le fond de la cuve en dessous des grilles, essayez de vous procurer une vue éclatée de votre machine pour avoir plus d'infos essayez également d'obtenir des photos du système OWI pour avoir une idée de ce à quoi il ressemble.
Je ne peux vous aider plus sur ces points.
Note il faut un minimum de connaissances dans le domaine pour tenter le contrôle du relais de chauffe sur la carte de contrôle ou la sonde de OWI.
Cordialement.

Bonsoir.
Code défaut F06 c'est un problème avec la sonde de température qui est sur le bloc de résistance, elle est soit coupée soit en court-circuit.
Je ne peux pas en dire plus il faut tester la dite sonde.
Cordialement.

Re bonjour.

Si possible :
Merci de préciser les voyants VERTS qui sont allumés au moment où le défaut se produit car ce sont eux et eux seuls qui permettent de préciser la nature du défaut.
Ou alors mettez une photo de la façade au moment où vous avez le défaut.
Cordialement.

Bonjour.
La procédure de remise à zéro des défauts mémorisés ne fonctionne que pour les "vrais faux défauts" c'est à dire les défauts enregistrés par erreur (suite à un parasite par exemple) ou ceux qui bien que corrigés sont restés en mémoire.
Quand le défaut est "solide" la procédure "miracle" ne changera rien car le défaut est réel !

Merci de préciser les voyants VERTS qui sont allumés au moment où le défaut se produit car ce sont eux et eux seuls qui permettent de préciser la nature du défaut.
Les voyants rouges (service) qui s'allument ou clignotent indiquent simplement : anomalie.

Avec ces infos il sera possible de connaitre le code défaut Fxx et d'orienter les recherches.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Comme je ne connais pas le modèle de TRIAC que vous avez je n'en pense rien !!
Est-ce triac avec courant de gâchette firing de 5 ma 10 ma 50 ma ou compatible TTL ???
Le test d'un triac avec un multimètre est assez tordu et ne fonctionne pas toujours c'est selon le multimètre, bref !

Sur un triac vous avez 3 broches :
La broche A1 souvent à gauche aussi appelée C pour common c'est le -
La broche A2 au milieu aussi appelée L pour Load
La broche G qui est la gâchette des fois appelée grille ou trigger
Le boitier métallique est relié à A2 sur les BTBxxxxx et isolé sur les BTAxxxxx
Au multi :
Espace A2 A1 n'est pas passant ! sauf si on applique sur G un courant de firing
Espace A1 gâchette l'ordre de 80 ohms sur un BTB
Espace A2 gâchette open.
Pour contrôler la mise en conduction de l'espace A2 A1 je vous laisse le soin de chercher sur le Net ; les méthodes proposées peuvent fonctionner à condition que le multi soit capable de fournir le courant de déclenchement (firing current) suffisant sinon Niet ça ne devient jamais conducteur.

Dernier point si le triac a lâché serait judicieux de tester le moteur en aval car il est rare qu'un triac dégage sans cause apparente.
Cordialement.

Bonsoir.

En principe le défaut F3 apparait une vingtaine de minutes après le début du cycle ce qui ne semble pas être le cas ici.
En fait le microcontrôleur vérifie la montée en température 5 minutes après le lancement et si pas bon il refait deux tests plus tard dans le cycle avant d'afficher F3.
Bref les causes possibles : la résistance de chauffe ce n'est pas ça puisque elle fait 25 ohms.
L'isolement de la R de chauffe par rapport à la Terre, sa valeur peut être OK mais il peut y avoir un défaut d'isolement avec la terre donc à vérifier.
Valeur instable de la sonde de température (située dans le système OWI).
Données constructeur :
20°C 58100 ohms
25°C 47100
30°C 38200
40°C 25400
50°C 17200 elle peut ne pas être coupée ou en court-circuit (défaut F01) mais avoir une valeur erratique.

Enfin il faudrait regarder du côté du relais qui commande la R de chauffe situé sur la carte de contrôle D1403 il peut avoir des contacts charbonnés ou avoir chauffé et avoir une patte de dessoudée sur la carte de contrôle.
Ce relais est un type bobine 12 volts (395 ohms) modèle 10 ampères / 250 volts.
Il est commandé par le microcontrôleur broche 38 via un transistor driver type A6A.
Bonne recherche de panne.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

En cas de défaut chaque voyant vert éclairé est affecté "un poids défaut" ; une valeur si vous préférez :
essorage vidange poids 1
arrêt cuve 2
rinçage 4
lavage 8
prélavage 16.
Ce qui permet de coder avec 5 voyants 31 défauts différents.
Pour trouver le code défaut il faut additionner les "poids" des voyants VERTS allumés, les rouges ne comptent pas ils indiquent seulement anomalie avec le voyant départ qui clignote.

Ici vous avez le code défaut F 07 (F comme Failure et 1 + 2 + 4).
La table des défauts indique que c'est le triac (interrupteur électronique) de commande moteur de la carte de contrôle L1373 ou L1799 qui est en court-circuit et donc le microcontrôleur ne commande plus la rotation du moteur tambour.

Ce triac est sans doute un BTB16 700BW monté sur un radiateur alu et fixé par clip + pâte thermique.
C'est réparable sans problème particulier et il m'est arrivé d'en remplacer plusieurs fois.
Je reste à disposition.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je ne suis ni radiesthésiste ni voyant, donc je ne pense rien à distance.

Vous avez demandé des infos sur les profils des programmes.

Citation :
Quelqu'un aurait-il le diagramme de fonctionnement du programmateur et une idée de ce qui peut empêcher les programmes de se faire normalement ?

Je vous ai donné des infos sur comment et où trouver ce que vous cherchez et c'est tout...
Je suis bien incapable avec si peu d'éléments de vous dire si la carte de contrôle est HS ou pas.

Récupérez la doc, lisez là et vous aurez peut-être des éléments d'investigation, ne serait-ce comment lancer le programme de test de votre machine et comment interpréter les résultats.
Cordialement.

Bonsoir.
Demandez à votre moteur de recherche préféré de vous renseigner sur EWM2100 et EWM2500 et vous obtiendrez ce que vous cherchez.
Cordialement.

Bonjour,
Je ne trouve pas trace chez Electrolux du modèle AWF_127111W ça ne serait pas plutôt EWF...
Je pense que ce modèle est basé sur la plateforme Electrolux EWM2100 (moteur universel), EWM2500 (moteur asynchrone triphasé), il faudrait une photo du bandeau machine pour affiner la recherche (modèle TC2 TC3 TC4 ENV06...).

Vous pouvez sans doute obtenir des infos relatives aux profils des programmes en trouvant de la doc de service concernant les plateformes EWM 2100 EWM2 500 puis lancer la machine en mode diagnostic pour essayer de préciser le souci.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Oui sauf si la source 5 volts est en court-circuit à cause du microcontrôleur votre carte W10390235 doit être réparable.
Pour avoir plus d'info, merci de demander ici mon adresse Email à l'administrateur du forum électroménager de Bricovidéo.

Bonne journée.
mamigas

Bonsoir,

Ce qui vient de suite à l'esprit c'est de dire l'interrupteur Marche arrêt de votre éclairage est à remplacer.
Maintenant si cet inter est OK il se pourrait alors que ça soit la carte électronique qui commande le tout qui soit en cause : sa basse tension de commande étant trop faible.
J'ai déjà rencontré ce souci plusieurs fois mais c'est réparable sans trop de problème (il y a 2 à 3 composants à remplacer).
Commencez par contrôler le bon fonctionnement de l'inter si ce n'est déjà fait puis dites nous.
Cordialement. mamigas

Bonjour.

Postez une photo de ces transistors car je suis incapable de répondre il faudrait que je vois le composant ça peut être un W02t un 02t un t02...
Le condensateur de 300 volts est mort lequel la capa de filtrage ou la capa de sécurité X2 (bleue) branchée entre phase et neutre (anti parasites) comment avez-vous testé pour savoir qu'elle est morte ??

Si la r de 10 ohms HS c'est qu'elle a servi de fuse pour protéger le reste.
Alors oui il y a d'autres composants en court jus et pour les identifier il faut tester toute la chaine alimentation de la carte.

Avec l'aide du schéma de la carte il faut tester l'alim primaire qui part du secteur et fournit du +325 volts.
Tester la partie alim à découpage qui délivre les basses tensions +8v et -5 volts ou -5v et -12 volts, le transfo flyback, espace drain source du power switcher la diode de snubber...

Tester la boucle de régulation qui part de la source -5v et pilote le circuit power switcher : Zener de décalage transistor driver de feed back capa tampon du bypass....
Cordialement. mamigas