Bonjour.
En début de cycle la pompe de vidange fonctionne normal puis après en principe le tambour fait quelques tours et ensuite l'électrovanne arrivée d'eau s'ouvre.
Si le tambour ne tourne pas il faut regarder l'état des charbons : ils sont peut être uses et a remplacer
leur cout est de l'ordre de 20 à 25 Euros
demander à un moteur de recherche : charbons pour FL1348

Je vous joins une photo des charbons : celui de gauche est neuf par contre celui de droite est usé.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
QD1 et QD2 sont des repères d'implantation de ces transistors sur le circuit imprimé, ça ne correspond à aucun type commercial... le même composant pourrait être repéré TR01 ou U01 ou...
Merci de préciser exactement ce qui est marqué sur le composant lui-même et là on pourra peut être aider.
Au fait question, que reprochez-vous à ces 2 transistors QD1 QD2 ???? vous les avez testés.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si le tambour ne tourne plus sauf si vous le lancez à la main c'est le condensateur de déphase du moteur asynchrone qui est fatigué il faut le remplacer car il a perdu en capacité.
Coût de la pièce entre 7 et 13 euros.
Les caractéristiques de ce condensateur sont indiquées dessus.
Cordialement.

Bonjour.
PDTA143ET avec built in resistors de 4.7K each.
Si les diodes RL (1n4148 glass passivated important) ont dégagé, la carte a dû prendre un sérieux coup de calgon.
Il serait judicieux de tester q16 ( 6c = bc817-40) qui tire les retours bobines relais au -12v via la commande door switch (j07-1-2) sur sa base.
Cordialement.

Bonjour.

Si les bras d'aspersion ne tourne pas c'est que la pompe de circulation ne fonctionne pas et donc pas d'aspersion ; le bruit ! ressemble à quoi ?? merci de préciser.

Plusieurs pistes :
Soit c'est le condensateur de déphasage du moteur de circulation de 4µF qui est fatigué et il faut le remplacer ; coût de la pièce entre 7 et 12 euros.

Soit c'est le moteur de circulation lui-même qui est HS, tester la résistance de son enroulement, vous devez trouver entre 60 et70 ohms si HS le coût est entre 100 et 130 euros.

Soit c'est sur la carte de contrôle : La commande du moteur (relais ou triac) qui est HS et à remplacer coût de la pièce quelques euros et pour la MO faut trouver un copain qui fasse le remplacement sinon la facture va rapidement grimper.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si votre lave-vaisselle ne s'allume plus c'est sans doute parce que la partie alimentation de la carte de contrôle est HS.
La panne est connue.
Sur la carte il y a 4 relais mais je ne pense pas que le bruit vienne d'eux dans la mesure où il n'y a plus de tension 12 volts.
Il faut tester la chaine alimentation de la carte pour identifier les composants défectueux et aussi vérifier si la source 5 volts qui alimente le microcontrôleur n'est pas en court-circuit.
Je vous joins une photo de la carte de contrôle.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
J'ai reçu le 17 janvier la carte L1799 de Mr Machin.
Je l'ai réparée et la lui ai renvoyée le 18 janvier, colis réceptionné le 20.
Depuis pas de nouvelles malgré 2 demandes ! j’espère que ça fonctionne ?
A lui de nous le confirmer.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

Oh là que faites-vous en court-circuitant la sonde de température du bloc de chauffe !!!

D’après votre photo vous avez une erreur F06 qui est NTC2 failure.
NTC2 est la sonde de température qui justement est sur le bloc de chauffe, si vous l'avez court-circuité vous avez tout faux.

Cette sonde de température n'est PAS un thermostat (un klixon comme on dit) mais une résistance dont la valeur dépend de la température !

Récapitulons.
Sur le bloc de chauffe du sèche linge AM3888 vous avez :
Un thermostat noir qui pilote la 1ere R de chauffe il est de type NC auto réarmable fermeture 80°C et ouverture 120°C.
Un 2ème thermostat noir identique au 1er pour piloter la 2eme résistance de chauffe.

Un thermostat limiteur de sécurité il est blanc type NC non réarmable ouverture 260°C il est là pour empêcher que le sèche linge prenne feu en cas de problème et une fois ouvert il est fichu.

Et enfin la fameuse sonde de température couleur grise ou saumon qui doit faire de l’ordre de 35000 ohms à 0°C 12000 ohms à 25°C et 3300 à 60°C.

C'est sûr que si vous l'avez shunté "ça va pas le faire" le microcontrôleur ne va pas aimer et il va vous le dire : F06 vous vous êtes créé une panne et ça montre au moins que le microcontrôleur l'a vu en vous donnant erreur F06.

Un dernier point vérifiez quand même que la température du local où est le sèche linge est supérieure à +5°C sinon, il ne fonctionne pas.
Cordialement.

Bonjour.
Non il n'y a PAS de fusible ou disjoncteur dans la machine.
Vous écrivez le compteur a sauté.
C'est le disjoncteur de ligne (16 ampères 20 ampères) pour le différentiel qui a déclenché ?

Si c'est le disjoncteur ligne alors probablement un court-circuit entre phase et neutre.
Si c'est le différentiel alors c'est un problème d'isolement entre phase et terre ou neutre et terre.

Il faudrait regarder et tester le filtre anti parasite situé soit sur la carte de contrôle ou alors à part dans la machine.
Cordialement.

Bonsoir,
Juste pour expliquer les composants que vous voyez à droite sont des résistances marquées 1653 d’après ce que je crois lire ??? Ce sont des résistances 165 k ohms mises en série pour servir de témoin et le composant jaune est simplement un condensateur de découplage et tout ce petit monde apparait "en bonne santé".
La panne d'affichage peut ?? être due à un condensateur de sécurité type X2 qui est utilisé des fois en série avec le secteur pour réduire la tension ; ce type de montage est souvent sujet à souci un tant soit peu que la valeur de la capa X2 change rien ne va plus.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Regardez dans un 1er temps courroie d'entrainement ou les charbons du moteur ils sont peut-être usés et à remplacer.
Si charbons OK alors voir côté triac de commande moteur.
Cordialement.

Bonjour,
Sans la référence exacte du modèle de ce lave vaisselle impossible d'en dire plus.
Vous voulez de l'aide alors donnez plus de détails.
Au départ du cycle la pompe de vidange tourne ?
Votre lave vaisselle prend l'eau ou non ?
L'eau commence à chauffer ou pas ?
Vous entendez les bras d'aspersion tourner ou pas quelques minutes 5 10 30 40 ?
Cordialement.

Bonsoir.
Aucune idée pour le démontage !
Cordialement.

Bonjour,
C'est sans doute l'alimentation de la carte de contrôle de votre LV qui est grillée.
Partant du secteur 230V cette alimentation fabrique du +325 Volts puis des basses tensions 12 Volts pour les relais et 5 Volts pour l’électronique.
C'est le circuit qui fabrique ces basses tensions qui est grillé (power switcher) et il a dû "tuer" quelques autres composants.
Ça doit être réparable sans avoir à remplacer la carte : il faut tester la chaine alim pour identifier les composants HS ou douteux.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Au vu des photos votre souci est mécanique c'est le palier central (sans doute en bronze auto lubrifié ou alors le roulement) dans lequel passe l'axe rotor qui est out, il a dû gripper et l’axe rotor l'a usé, les traces doivent être de la poussière de bronze, il faut le démonter pour voir, mais le problème ne me semble pas d'ordre électrique.
Cordialement.

D’après ce que j'ai pu lire UC peut avoir 2 causes ; mais bon ce ne sont que des pistes car je ne connais pas les produits Samsung.

1/ tension d'alimentation fluctuante : débrancher l'appareil pendant 30 sec /1 minute puis le rebrancher
2/ problème de dialogue entre le microcontrôleur et les paramètres enregistrés dans la mémoire EEPROM dans ce cas il faut que la carte de contrôle soit reprogrammée tâche que seul un SAV peut faire car ça nécessite un logiciel et des adaptateurs spécifiques.

Perso 1/ me semble trop simple à résoudre pour être vrai !
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Fait sauter le disjoncteur après 2 minutes, la prise fait 20 ampères.

Pouvez-vous préciser ce qui "saute" :
1/ Est-ce le disjoncteur de la ligne auquel cas vous avez un court-circuit entre phase et neutre ?
2/ Est-ce le différentiel de l'installation alors vous avez un problème d'isolement de phase ou de neutre par rapport à la TERRE ?

Si 1/ il faut MESURER la valeur de la résistance de chauffe devez trouver en gros entre 20 et 30 ohms (26 ohms pour une résistance de 2 kW si OK mesurer l'enroulement stator du moteur pour vérifier qu'il n'est pas en court-circuit).

Par contre si 2/ il faut alors regarder soit du côté du filtre antiparasites ou de tout élément ayant une connexion avec la terre : Résistance de chauffe, moteur tambour, ventilateur de soufflage et peut être pompe de relevage.
Les éléments connectés à la terre sont repérables par le fil de terre jaune/vert qui arrive sur leur carcasse métallique.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Il faut que la température vue par la sonde placée dans le tunnel à air chaud soit au moins de 5°C pour que ça fonctionne.
Maintenant si vous avez au moins 5 °C le dysfonctionnement est sans doute en rapport avec le module de détection de l'humidité (peut-être) ou alors avec les balais frotteur qui permettent de relier les 2 x 1/2 cuve du tambour au module d'humidité.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Bonne question car je n'ai pas été clair, il doit y avoir un "certain nombre" de clignotements du voyant départ suivi d'une légère pause et de nouveau un "certain nombre de clignotements (le même) puis de nouveau une légère pause et ainsi de suite c'est "ce certain nombre" 2 3 4 5 6.... que j'ai appelé nombre de flashs.
C'est lui qui permet de préciser d'où vient l'anomalie.
Est-ce plus "lumineux" ?
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Ne connaissant pas les lave-linges de cette marque je ne peux donner que des pistes.
Votre panne peut être liée au triac qui commande le moteur tambour lequel triac (sans doute un BTB16700BW) se trouve sur la carte de contrôle.
Une autre piste le tachymètre en bout d'arbre moteur qui n'envoie pas la bonne info vitesse à la carte de contrôle.
Dernière piste les charbons moteurs fatigués (doivent faire min 12/15 mm de long).

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Le voyant départ clignote en discontinu ; je pense que c'est le nombre de flashs consécutifs entre 2 séquences qui permet de préciser la nature de l'anomalie.
Merci de nous donner cette information et, partant de là, nous pourrons (peut-être) vous aider.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Merci à vero0707 pour ce retour d'info.
C'est la preuve qu'il existe une alternative au remplacement ou au rebut en cas de panne, c'est écologique et cerise sur le gâteau ça coûte bien moins cher !
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Face interne c'est à dire la face côté soudures ? ça ne me donnera pas grand chose de plus.
Le problème c'est qu'il faudrait me dire avec précision où va chaque fil qui est enfiché sur la carte car il semble y en avoir une dizaine et surtout savoir ce qui arrive sur le fusible grillé et vers où va sa sortie.
Pas cinquante solutions il faut relever le schéma du circuit imprimé.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Pas de souci pour transmettre mes coordonnées à gdjo.

Pour gdjo : Si je répare votre carte, je vous demanderai ensuite de faire un retour d'info sur ce site après réparation, ce afin de faire part de votre "expérience aux autres # 16721".
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Et oui comme je l'avais écrit c'est l'erreur relativement fréquente au remontage de brancher le connecteur qui vient du module H sur DL au lieu de HRC... et ça peut être fatal au module H.

DL = Drum Lamp c'est l’option éclairage interne tambour option qui n'est active que si sur la L1790 le relais K6 est installé alors les 2 bornes de DL connecteur J4 de L1790 sont connectées l'une direct au neutre et l'autre à la Phase via le contact travail de K6 et dans ce cas là une erreur de branchement sur DL au lieu de K6 pas de problème ça va point le faire !!!

Bon courage.
mamigas

Bonsoir,
Contrairement à ce que je croyais la photo n'est pas beaucoup plus explicite car il y a des fils de connexion un peu partout sur la carte et il faudrait savoir où ils vont.
Dans ce cas il faut suivre le chemin sur lequel se trouve le fusible HS et identifier le dispositif qu'il protège : moteur, ventilateur, résistance de chauffe... car c'est au niveau de ce dispositif que doit se situer le problème.
Bonne soirée.
mamigas

Manip reset mémo erreurs.
Sèche-linge sous tension porte fermée.

1/ commutateur rotatif en bas position 6h (non marquée).
2/ appui 3 fois bouton départ pause.
3/ tourner commutateur de 1 position vers gauche (position fraicheur).
4/ appui 3 fois départ pause.
5/ commutateur sur 0 (midi).
Note 2/ 3/ 4/ à faire en moins de 10 secondes.
Sélectionner un programme et tenter lancer.
Si besoin tenter la manip plusieurs fois.
Si le défaut est solide alors il reviendra et dans ces conditions je ne vois qu'une seule solution essayer avec un autre module H.
Cordialement.

Bonjour.
Tout à fait Thierry aurait dit JM Larqué !!

C'est la sonde qui bloque le SL dès que la température de la pièce où est l'engin est inférieure à 5°C.
Je ne pense pas qu'elle soit en cause mais bon mieux vaut la vérifier.
Avez-vous tenté la manip de reset des défauts mémorisés dans l'EEPROM ??
Essayez de remplacer le module H par un autre momentanément juste pour voir.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Le fusible est mort c'est sûr.
Il est emboité dans une coupelle à chaque extrémité et ses caractéristiques sont indiquées sur les embouts par exemple 3.15A T /250V (fusible de 3.15 Ampères temporisé tenu en tension 250V... mais ce n'est qu'un exemple).
Maintenant si ce fusible est mort c'est qu'il y a une raison qu'il faut trouver car le remplacer sans se poser de question est inutile ça va reflasher.
Il faudrait savoir sur quel circuit se trouve de fusible et que protège-t-il, ce qui sur une friteuse ne doit pas être très compliqué.
Avec une photo complète de la carte il me serait peut-être plus facile d'en dire plus, car la vue restreinte de la zone fusible n'est pas suffisante.
Je reste à dispo.
Bonne soirée... sans frites au diner.
mamigas

Re bonjour.

Pour Patrice :
Serait-il possible d'avoir le lien pour récupérer un schéma clair comme celui posté car celui que j'ai trouvé est quasi illisible.
Ceci dit : Brunal34 conservez précieusement votre poste car c'est du haut de gamme : un étage de sortie Push pull avec 2 x EL84 c'est classe et comme qualité de son super (si les HP suivent bien sûr !).
Si vous avez par hasard besoin de lampes je dois en avoir dans mes archives (mais où) et je reste bien sûr à dispo pour, dans la mesure de mes connaissances, vous aider à remettre ce "bijou" en marche.
Bien cordialement.
mamigas

Re.
CTN1 et module RH OK puisque CTN1 = pilotage temp tunnel air chaud, mais pas CTN2 qui elle est sur le bloc de R, or vous avez remplacé CTN2.
Le code F15 fait allusion à CTN1.
Cordialement.

Bref je vais réfléchir à votre problème et recontacterai.
mamigas

Bonjour,
C'est mamigas.
Cette question me fait plaisir car non seulement je fais partie des vieux mais à l'origine j'ai une formation de Radio-électricien... et en plus à 70 balais passé je fais partie des vieux (qu'ont de l'âge ) et j'ai déjà eu l'occasion de restaurer des vieux ancêtres de ma génération type La voix de son Maitre Grandin ou Schaub-Lorenz de vrais trésors ces postes à lampes.

1/ pouvez-vous me donner la réf exacte de votre poste, à partir de là je pourrai peut-être trouver son schéma, je répète ce que GL a déjà écrit avant moi et mieux que moi !

Si rien ne s'allume suspecter en 1er lieu le transfo d'alim vérifier que le fuse est OK et qu'il est bien positionné sur 220/240v, mesurer la résistance du primaire entre les 2 bornes de la prise secteur inter sur ON, vous devez trouver entre 40 et 80 ohms, si OK mettre sous tension et avec le multimètre en AC mesurer.

La tension aux bornes du double enroulement HT 2 fois 280v avec point milieu.
La tension aux bornes de l'enroulement filament diode de redressement (6.3volts).
La tension aux bornes second enroulement 6.3v (autres filaments).

Si pas de diodes de redressement on peut toujours mettre un pont de diodes à choisir avec précaution car à la mise sous tension il va cracher direct 280 x 1.41 soit 400 volts tant que les autres lampes ne tireront pas sur la HT, donc choisir des condos de filtrage tension de service 450v min (ça existe).

Si c'est un poste type filament série (lampes types U XXXX) c'est autre chose, il faut alors tester la R du filament de chaque lampe (des fois y compris les lampes éclairage cadran !).

2/ les pièces à remplacer par ordre de priorité :
Les condensateurs chimiques de filtrage sans doute des 16 ou 32µF /400volts boitier Alu pas facile à trouver mais on peut en bricolant mettre des axiaux Tension service 450volts si pont de diodes.

Les condensateurs papier surtout ceux de découplage de la HT (entre les écrans des lampes et la masse), le condo de liaison entre la plaque préampli et la grille de la finale et les autres pourquoi pas surtout ceux du côté de la changeuse de fréquence (ECH81) et moyenne fréquence (EBF80) (455 kHZ).

Reste le problème des résistances si ce sont des R type carbone aggloméré comme on avait dans les années 50/60 alors elles ont mal vieillies en prenant non de l'embonpoint mais de la valeur et là il faut au cas par cas les mesurer (inutile des les dessouder sur les postes à lampes et remplacer si besoin).
Pas rare de voir une résistance par exemple marquée 470K faire 700 K ou une 1Meg faire 1.5Meg.
Si par contre ce sont des R type couche de carbone en principe pas de souci elles vieillissent mieux mais bon faut quand même en mesurer quelques une de préférence des fortes valeurs ( plus de 220K ).

Mais avec la réf exacte de l'engin je saurai peut-être en dire plus.
Bien cordialement.
mamigas (michel G)

Bonjour.

Voici les mesures que je préconise :
1/ Vérifier si le module est bien alimenté en mesurant la tension DC aux bornes de DZ1 (diode noire), vous devez trouver 24 volts.
2/ Vérifier les câbles et connecteurs qui arrivent et partent du module.
Connecteur HS qui va vers le capteur d'humidité, contrôler que le fil qui part de l’extrémité de chaque capteur (tige inox de 12 cm) est bien branché.
Connecteur HRC module (sortie du module) vers la carte de contrôle où il arrive là aussi sur un connecteur marqué HRC.
3/ Côté carte L1790 vérifier si les contacts carte du connecteur marqué J6 ne sont pas oxydés et si le connecteur du câble qui arrive dessus est bien enfiché, vérifier que ce câble est bien BRANCHE SUR HRC ET PAS SUR DL QUI EST à côté (erreur fréquente !!!).

Après il reste à vérifier le fonctionnement du module, je sais faire mais il faut un scope et contrôler ce qu'on appelle le duty cycle du signal rectangulaire en sortie module (avant l'opto coupleur de sortie).
Il doit varier quand on change la valeur de la résistance mise entre les 2 bornes d'entrée du module HS.
Avec le plan du module et un scope ; la manip demande une trentaine de minutes le temps de relever les mesures avec une dizaine de R différentes puis d'analyser la courbe obtenue mais c'est faisable.

Bien cordialement.
mamigas

P. S. : je ne vois pas le rapport entre CTN2 out et l'erreur F15 du module humidité ?? mais bon je ne connais pas tout.

Bonjour,
Pas de souci vous pouvez transmettre mon Email à Mr Machin.
Nous verrons comment remettre sa L1799 sur les rails !
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
En reliant les 2 fils du capteur la machine voit le linge comme toujours mouillé c'est une autre façon de mettre OFF le capteur puisque en principe si pas de programmé à durée prédéfinie il a tourné tout le temps.
Pour moi j'en étais resté à si prog timer alors infos capteur quelles qu'elles soient pas prise en compte par DSP.... d’après les diagrammes des programmes c'est comme cela, mais bon on en apprend tous les jours.
Bien cordialement.

Bonjour.
Carte réf L1373ou L1782 ou L1799 effectivement dans la partie haute elle est juste derrière le bouton commutateur / sélecteur de programmes.
WD40 je déconseille car c'est non seulement un nettoyant mais aussi lubrifiant qui va laisser des traces d'huile sur les contacts ce qui n'est pas top.
Il faudrait un nettoyant à séchage rapide genre "Sitosec de chez CRC" qui ne laisse pas de résidus, à défaut nettoyage gomme puis un coup de pinceau pour enlever les résidus ça sera mieux que le WD.

Pour ce qui concerne le poste à lampes ce n'est pas à moi de répondre je laisse à l'administrateur du forum le soin de le faire.
Joins photo de la carte de contrôle L1782 (L1373 et L1799 sont quasi identiques).
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
J'ai le schéma de la carte car j'ai passé plus de 15 heures pour le relever, le mettre en forme et l'analyser.
Je ne communique plus ce genre de documents.
Cordialement.

Bonsoir.
Vous n'avez pas remplacé LES 3 pièces défectueuses mais 3 des pièces défectueuses, R ballast LNK et inductance sans doute en aveugle c'est à dire sans tests pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres composants HS ou douteux avant ni mesures de tensions après pour vérifier que les valeurs sont conformes aux spécifités constructeur : +/-5% pour la source 5 volts et +/-7% pour la 12 volts.

Conclusion au choix :
1/ vous avez laissé des composants HS genre diode roue libre snubber ou diode de décalage et alim ne monte pas en tension elle se met en sécurité permanente.
2/ vous avez ouvert la boucle de régulation lors de votre réparation ou tué le transistor de feed back 6C
3/ vous avez abimé les pistes FB et BP du circuit imprimé et les liaisons sont ouvertes.

En conséquence votre alim pompe, incapable de stabiliser les tensions -5 volts et -12 volts et c'est pour ça que vos relais claquent des dents.

La solution :
Avec le schéma carte tester l'alim primaire qui donne du 325v.
Tester les alim secondaires et identifier laquelle génère le pompage.

C'est réparable mais avec le schéma et méthode et surtout mesures et tests !
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Le code F14 correspond à un défaut EEPROM.
Le profil des programmes et les paramètres durée température, quantité d'eau... de chaque programme de lavage sont enregistrés dans une mémoire qu'on appelle EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory).

Le microcontrôleur (DSP) de la carte de contrôle en fonction de ses besoins va lire ces paramètres contenus dans la mémoire EEPROM.
F14 veut dire que :
1/ soit le contenu de EEPROM est altéré et alors il faut recharger les programmes dans la mémoire ce qui ne peut se faire que par un SAV avec ou outil logiciel appelé ESAM.
2/ soit c'est l’échange entre la mémoire et EEPROM qui est défaillant dans ce cas il faut changer la carte.

Une chose que vous pouvez faire c'est de vérifier les bons contacts et bon enfichage de chaque connecteur qui arrive sur la carte de contrôle car des fois il suffit de mauvais contacts qui créent des parasites, ce qui suffit pour perturber la lecture et les échanges entre EEPROM et microcontrôleur.
Pour nettoyer les contacts côté carte utiliser une gomme 1/2 dure et enlever toute trace d'oxydation éventuelle puis vérifier le bon pincement des lyres des connecteurs.
Je reste à dispo.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
En principe si vous utilisez un programme à durée pré-programmée (timer)... le module de mesure d'humidité n'est pas pris en compte puisque c'est le timer qui le remplace.
Cordialement.

Bonjour,
Merci à JPCL pour son retour d'info.

Carte en panne reçue le 2/1 réparée le jour même (compter 45/50 minutes pour identifier les composants HS ou douteux puis les remplacer et vérifier le résultat : soudures et risques de court-circuits avec une loupe x9 pour faire un travail propre et sérieux).

Mesures des tensions puis 24h de test power cycling.
Renvoi le 4/1 via colissimo
Carte remontée le 6/1... tout est OK.
Une fois de plus la réparation a permis non seulement des économies mais a évité des déchets inutiles.
Réparer c'est possible ! la preuve... mais il faut choisir les bons composants puis surtout MESURER et TESTER et ne pas remplacer en aveugle sans la moindre mesure avant et aussi après.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Pas de problème pour transmettre mon adresse mail.
Réparer une carte L1790 ne doit pas me poser trop de soucis (sauf quand il y a des courts-circuits !).

Par contre ensuite je demanderai à manuga72 de faire un retour d'info sur le forum.
Bonne journée, sans oublier mes meilleurs vœux pour tous.
mamigas.

Bonsoir.
Vérifiez qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque les pales de la pompe (morceau de verre par exemple).
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Probable que ça soit l'alim de la carte de contrôle qui soit grillée suite à une surtension.
Je ne pense pas qu'il y ait un fusible sur la machine.
Il faut accéder à la carte de contrôle puis tester tous les composants de la chaine primaire.
Ne cherchez pas le schéma de la carte vous ne le trouverez pas si vous le voulez il faut le relever.
Bien cordialement.

Mettez une photo de cette carte sur le forum et je pourrai (peut-être) en dire plus si c'est une carte que je connais.

Bonjour.
Carte de veve71 postée le 21/12 et reçue le 23.
Dépannée et renvoyée après les tests le 26/12.
Reçue par veve71 le 28/12.
Une fois de plus la réparation est souvent possible.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
C'est pas une thermistance mais un thermostat de sécurité sans doute de type NF non réarmable (mais c'est pas sûr).
Débrouillez-vous pour envoyer une photo ou au minimum écrivez tout ce qui est écrit dessus si vous voulez être aidé.
Cordialement.

Bonsoir Patrice,
Aucun souci de mon côté pour transmettre mon adresse mail à ceux qui le demandent.
Ci-joint des photos de la carte de contrôle L1790 qui pilote beaucoup de sèche linge de chez Whirlpool-Laden dont le AM3888.
Une remarque : Le relais K006 n'est présent sur la carte L1790 que si la machine possède l'option "lumière intérieure tambour".
Bonne utilisation.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Une chose est sure que si rien ne s'allume ce n'est pas le condensateur de déphasage qui d'ailleurs n'existe pas quand il y a un moteur type série (sur les sèche linges oui pas sur les lave linges).
Donc le secteur est présent et pourtant rien ; c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est grillée sans doute suite à une surtension sur le secteur 230v.
Alimentation HS plus de -5 volts donc plus de voyants et plus de 7.5 volts donc plus de commande des relais.
C'est réparable sans avoir à remplacer la carte... et pour un coût bien moindre.

Il faut avec le schéma de la carte :
Tester les composants de l'alimentation primaire qui partant du secteur vont au circuit de découpage c'est la source HT +325 volts.

Tester la boucle de régulation qui part de la source -5v.
Tester les 2 sources basses tensions -5 et -12.
Enfin remplacer les composants HS ou douteux puis remesurer les tensions pour vérifier qu'elles sont dans la spécification constructeur -5v +/-5% +7.5v +/-7%
C'est perso ce que je fais sur les cartes que je reçois pour réparation.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Et bé sur le dispositif qui est commandé par le triac HS non ?
Regardez ce qui est branché sur le connecteur où arrive la borne load du triac et mesurez.
Cordialement.