Bonsoir,
Précision avant de remplacer le condensateur de déphasage il chauffait ou pas ?
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Vous êtes certain que c'est la R de chauffe ! vous l'avez remplacée et c'est pareil bizarre :
- Quelle est la valeur de la R remplacée ?
36 ohms ça fait une R de chauffe de 1500 watts ??
Donc si la r chauffe a été remplacée et c'est pareil la cause est autre.
Il faut contrôler l'isolement de cette R par rapport à la Terre, devez trouver au moins 800K ohms sur la carte de contrôle le ou les relais de pilotage de cette R, le pressostat ou le système OWI qui gère le niveau d'eau en cuve.
Enfin si ces points sont OK alors c'est soit le transistor driver qui pilote la bobine du ou des relais de chauffe qui est HS.
N'ayant que la réf commerciale de votre LV (Electrolux time focus) et son numéro de série, je ne peux en dire plus sur la carte de contrôle.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Bien ! la méthode de mesure est OK mais vous oubliez un point, vous avez affaire à un relais bobine 24Volts qui a pour spécification :
tension bobine MIN 75% du nominal soit .75 * 24 = 18 volts
tension bobine MAX 130% du nominal soit 31 volts.

Il faut alors pour coller le double contact mettre (sur table) 2 piles de 9 volts en série.
3 et 6 sont reliés en interne relais de même que 4 et 5 et c'est un double contact qui se ferme ce qui est normal car le relais est de type 16 AMPÈRES / 250 volts @ 25°C (8 Amps par contact sur charge résistive).

La spécification du relais est disponible sur le site Omron famille G2RL.
Je reste à disposition.
A mon avis maintenant que vous avez fait 80% du travail (dessouder le relais) à votre place je le remplacerais par un neuf car le coût est somme toute modeste même avec le port !

Ça aurait été un relais identique 12 volts je pouvais vous en envoyer un gratos j'en ai mais pas de 24v qui n'est plus utilisé sur les cartes de contrôle depuis disons 2009/2010.
mamigas

Re bonsoir.
Suis comme Lucky Luke ai envoyé plus vite que mon ombre. !
Voici la photo promise.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
C'est un souci que l'on rencontre quand on a un dysfonctionnement du système d'humidité.
Sur ces sèche linges le capteur d'humidité est constitué des 2 1/2 tambours isolés électriquement.

Le 1/2 tambour arrière est relié à la TERRE par un balai frotteur sur le palier machine et au connecteur J12 de la carte de contrôle 0097-00061.
Le 1/2 tambour avant est relié par un balai frotteur au connecteur J2.
Sur cette carte c'est une alimentation spéciale de 19 volts (isolée car ayant un de ses pôles à la terre) qui gère le module d'humidité (LM393).

Il faut vérifier que les 2 balais frotteurs sont bien en place et que chaque 1/2 tambour est connecté le 1er à la terre et le second à J12-2
en cas de défaillance de ces connexions ou du module d'humidité sur la carte, le microcontrôleur DSP croit (à tort) que le linge dans la machine est sec et stoppe immédiatement le cycle après quelques secondes.
Pour tout essai il faut mettre dans le tambour une bonne serpillière bien mouillée pour assurer le contact électrique entre les 2 1/2 tambours.
Vous joins une photo où on voit la partie module d'humidité sur la carte et à droite le connecteur J12.

Bonsoir.
Mon message concernait le test avec application du 24 volts pour fermer le relais sur la carte sans le démonter.
Avec le multimètre vous ne pouvez PAS tester un relais, vous ne pouvez que mesurer la résistance de sa bobine soit en gros 1500 ohms en 24 volts !!

Pour le test de la résistance de la bobine à l’ohmmètre pas de risque : un ohmmètre n'a jamais tué de diode roue libre quel que soit le sens pour être sûr de bien mesurer la R bobine appliquer le com de l’ohmmètre du côté anode diode et le + ohmmètre du côté cathode diode.
Cordialement.

Si vous voulez tester la R de contact du relais il faut appliquer du 24 volts aux BORNES DE LA BOBINE pour fermer ses contacts puis ensuite mesurer la résistance entre les contacts.

Et c'est dans ce cas qu'il faut polariser la diode roue libre en inverse : le +24v côté cathode et le -24v côté anode si vous faites l'inverse vous tuez la diode... et le transistor driver !

Bonjour,
Don't worry, be happy comme disent nos amis grands Bretons !
Ce que vous avez vu est simplement de la résine mise là pour tenir mécaniquement les 2 condensateurs de découplage et éviter toute vibration, donc pas de problème de ce côté là.
Bonne journée.
P. S. : Dites à celui qui va tester le relais que tout test du relais in situ (sans démontage) implique de respecter une polarité pour le + et -24 volts à cause de la diode roue libre mise en // avec la bobine.
Cette diode doit toujours être polarisée en inverse... sinon vous la tuez !!
Mamigas

Bonsoir.
Je n'ai pas écrit qu'il fallait remplacer le relais en aveugle, avant de remplacer le relais il faut le tester.
Tester la valeur de la résistance de sa bobine soit en gros 1450 ohms pour un relais 24 volts.
Tester sa résistance de contact quand il est fermé (mais pour cela il faut le dessouder).

Est-il facile à trouver ? pas évident ?? pas sûr qu'il soit dispo dans un magasin de bricolage électronique mais faut demander, ils proposeront peut-être un équivalent de chez SCHrack ou Song Chuang.

Vous pouvez faire une recherche sur le net avec relais G2RL-1A-E bobine 24 volts.
Voici les caractéristiques de ce relais :
G2RL = nom de cette famille de relais chez le fabricant OMRON
1 = 1 pole
A = type NO (Normally Open) c'est à dire contact ouvert au repos (Normally Open)
E = contacts doublés pour supporter plus de courant (c'est super important)
Ce relais a 6 broches : 2 pour la bobine de commande et 4 pour les contacts (2 paires de 2)
Bobine 24VDC.

Il se peut que ce type de relais soit disponible chez Conrad (à voir) son prix autour de 4 euros + port.
Bien cordialement, bonne soirée.
mamigas

Bonjour ln31,

Effectivement c'est l'alimentation de la carte de contrôle L1790 qui est HS suite (sans doute) à une surtension du secteur.
C'est réparable sans avoir à remplacer la carte par une neuve.... et pour un coût bien moindre.

Demandez mon adresse à l'administrateur du site puis contactez moi via Email et je vous préciserai comment il est possible de réparer la carte.
Pour info ce n'est pas du 115 volts qui arrive sur le bloc commutateur de la carte mais le secteur 230 volts.
Bien cordialement, bonne journée.

mamigas

Bonsoir.
Effectivement FL1062 = châssis DELTA la carte de contrôle est la L0528-475240 et pas comme je le pensais la L1373
Le bouton programmateur doit être solidaire de la façade et ne s’enlève PAS.
Ce bouton est relié au bloc commutateur de la carte L0528 par un axe libre cranté (3 crans) et c'est tout le bloc qui doit venir par l’arrière.
Je vous joins photo de la carte de contrôle L0528 carter enlevé c'est le relais k01 (bobine 24 volts) type G2RL-1A-E de chez OMRON qui en série avec le presso contacts 11-14 pilote la R de chauffe.
J'ai effectivement eu à remplacer ce relais sur le LL d'une de mes filles, une FL1348 qui utilise la même carte de contrôle, les photos datent de cette époque !
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Si vous avez un connecteur PR2 et un PR3 ça veut dire que votre carte de contrôle n'est pas la L1373 comme je le croyais.
Mais le principe ne doit pas être très différent.
Le presso est parfait et les 0.3 ohm mesurés sont la résistance des fils de mesure de l'ohmmètre.
Le souci doit se trouver sur la carte peut-être le relais K001 qui commande la résistance de chauffe ou alors l'inter de porte DSS ?? sinon c'est le micro.

Il faudrait alors poster une photo de votre carte côté composants ou m'envoyer la dite photo, demandez à l'administrateur du forum mon adresse mail.

Coût d'une carte de remplacement ?? aucune idée car je ne vends pas de cartes.
Je ne fais que diagnostiquer et/ou réparer les quelques cartes que je reçois et n'ai aucun lien avec les constructeurs.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Tapale,

Commencez par vérifier l'étanchéité du tuyau qui relie le presso à la chambre de compression bas de cuve, doit être parfaitement étanche tuyau non fissuré et emboitement des 2 côtés "solide" et surtout bien étanche.
Vous êtes allé un peu vite pour contrôler le presso !
Sur le pressostat il y a 4 cosses.
Deux bornes de puissance (faston 6.3 mm) qui sont marquées 11 (commun) et 14 niveau cuve normal.
Ces 2 bornes sont reliées au connecteur PRS2 de la carte de contrôle L1373
et
deux bornes de faible puissance qui sont la 12 (cuve vide) et la 16 (débordement cuve) ces 2 bornes sont reliées au connecteur PR2 de la carte de contrôle.
Pour vérifier le presso ohmmètre gamme 2000 ohms (2k).
Une pointe de touche sur la 11 qui est le point commun à tous les contacts.
L'autre pointe de touche sur la 12 vous devez mesurer moins de 1.5 ohm (cuve vide).
Faites la mesure entre la 11 et la 14, devez mesurer infini (ohmmètre indique 1).
Soufflez un peu dans le tuyau du presso, devez entendre un "clic" et alors mesurer moins de 1.5 ohm.

Faites la mesure entre 11 et 16 sans souffler, devez mesurer infini.
Soufflez dans le tuyau, devez entendre 1 clic mais continuer à mesurer toujours infini.
Soufflez plus fort, devez entendre un 2eme clic et cette fois mesurer moins de 1.5 ohm (c’est le niveau alerte débordement).

Si toutes ces vérif sont OK alors contrôler les câbles et connecteurs de liaison entre le presso et le connecteur PRS2 (2 fils) puis entre le presso et le connecteur PR2 2 fils également (connecteurs bien enfichés contacts non oxydés etc. etc.).

Si tous ces contrôles sont OK alors le souci est sur la carte de contrôle à savoir les infos du presso envoyées à la carte sont correctes mais soit le circuit de liaison vers le microcontrôleur est défaillant, soit le micro ne sait pas exploiter les infos reçues. Pour en dire plus il faudrait analyser la carte de contrôle.

Pour info la Résistance de chauffe est alimentée côté phase par le contact 11-14 du presso c'est pour cela que 11 et 14 sont les bornes de puissance avec de l'autre côté une connexion au neutre par le relais K001.

Bonnes mesures.... et bonne soirée.
mamigas qui reste à disposition.

Bonjour Zlaf !

Les valeurs que vous avez mesurées sont OK.
Le bloc de chauffe de votre sèche linge est composé de 2 résistances de chauffe R1 et R2 ayant un point commun (le fil blanc) d'où les 3 fils et d'une sonde de température qui est une résistance CTN : sa valeur diminue quand on la chauffe.

Sur la platine vous avez 3 thermostats (Klixon est une marque) et une sonde de température.
En série avec chaque résistance un thermostat NOIR type Normalement Fermé (NF) fermeture 80°C ouverture 120°C auto réarmable il s'ouvre et se ferme tout seul selon la température.
En série avec le point commun des 2 résistances R1 R2 un thermostat limiteur BLANC type NF qui ouvre à 260°C.
Il est là pour éviter que en cas de pépin le bloc ne prenne feu.
Il n'est pas auto réarmable et quand il est ouvert il est fichu, à remplacer.

Enfin la sonde de température (SAUMON OU GRISE), qui comme déjà dit n'est pas un thermostat mais une résistance CTN.
Pour vérifier si les résistances de chauffe R1 et R2 sont OK.

Ohmmètre gamme 200 ohms, une pointe de touche sur le fil blanc du thermostat blanc point commun de R1 et R2, l'autre pointe sur le fil BLEU du thermostat noir vous devez mesurer entre 22 et 28 ohms c'est la résistance R1.

Maintenant mettre la seconde pointe de touche non plus sur le fil bleu mais sur le fil NOIR de l'autre thermostat NOIR là aussi devez mesurer entre 22 et 28 ohms c’est la Résistance R2.

Enfin mesurez les 2 Résistances en SÉRIE R1 + R2 en mettant une pointe de touche sur fil BLEU thermostat NOIR et la seconde sur fil NOIR autre thermostat NOIR vous devez mesurer entre 44 et 56 ohms.
Je ne sais pas si mon explication est claire ?? Si pas clair, me le dire j'enverrai un schéma.

En supposant que R1 et R2 soient OK si ça ne chauffe pas la cause peut être :
1/ les fils de liaison entre le bloc de chauffe et le connecteur 3 bornes HE2 de la carte de contrôle L1790.
2/ les relais K1 K4 K5 qui sur la carte de contrôle commandent la mise en marche de R1 et R2.
3/ la 2ème sonde de température qui est dans le conduit d'air chaud du côté du condenseur (et pas du condensateur comme je peux le lire ).

Avec tout ça... ben comme dit l'autre :::: y'a pu ka.
Bien cordialement, je reste à disposition.
mamigas

Bonjour,
Si quand vous aidez à la main le tambour se met à tourner il faut remplacer le condensateur de déphasage du moteur tambour, c'est une pièce cylindrique (tube alu) qui est fixée à proximité du moteur et reliée au connecteur moteur par 2 fils sa valeur (en microfarads) est indiquée sur le condensateur, son coût une petite dizaine d'euros.
Vérifiez avant tout que courroie enlevée le tambour tourne librement sans aucun point dur.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.
Sans doute par inadvertance quelqu'un a verrouillé le Clavier.
Tenter la manip suivante :
Sélectionner un programme puis appuyer sur start (départ) pendant une bonne dizaine de secondes.
Cordialement.
mamigas
Dites-nous si cette manip est efficace ou pas ?

Bonsoir.
Laden eco green est une famille de lave linge.

Il faudrait donner la référence exacte de votre appareil sinon pas facile de vous aider.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je résume.
Le début de cycle se passe normalement :
Pompe de vidange pendant une dizaine de secondes.
Prise d'eau en cuve niveau normal.
Rotation tambour pour le mouillage linge dans les 2 sens, et c'est à ce moment que ça coince.
Il y a 2 éléments à vérifier.
La résistance de chauffe (voir si pas coupée) et le pressostat s'il détecte bien un niveau cuve normal peut être également la valeur de la sonde de température.

Effectivement si en essorage tout est OK côté moteur ça doit être bon si la vitesse de rotation essorage vous semble correcte
le triac de pilotage est l'inter électronique qui sur la carte commande la mise en route du moteur et la vitesse de rotation.
Bien cordialement. mamigas

Bonsoir.
Vous n'avez aucun voyant de défaut qui s'allume ??
Le bruit que vous entendez doit être celui des relais qui commandent le sens de rotation tambour.
Si, le tambour ne se lance pas il faudrait regarder l'état des charbons du moteur et s'ils sont OK, incriminer soit les relais de rotation ou alors le triac de pilotage moteur qui est sur la carte de contrôle mais là vous devriez avoir un code défaut.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir jean joaquim.

Réparez votre carte L1790 (si vous me l'envoyez) ne me pose pas de problème.
Demandez mon adresse mail (en répondant à ce message) à l'administrateur de ce forum puis contactez-moi, je vous expliquerai avec un document comment il est possible de réparer votre carte et de redonner vie à votre sèche linge.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Je pense que la référence de votre LV est ADP5440 et non AFP5440 ???
Erreur F1 si la température mesurée est inférieure à -3°C ou plus que +85°C ou alors ce qui est plus probable si la sonde de température CTN est coupée ou en court jus.
Ce qu'il faut faire c'est mesurer la valeur de cette sonde de température :
58100 ohms à 20°C
38200 ohms à 30°C
25400 ohms à 40°C
et si HS et bien la remplacer.
Si votre LV a un système OWI (Optical Water Indicator) la sonde doit se trouver sur ce dispositif.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle qui est grillée sans doute suite à une surtension secteur.

Le secteur qui arrive sur la carte est transformé en une tension continue de +325 volts à partir de laquelle on crée 2 ou 3 basses tensions :
Du 5 volts pour alimenter électronique et les voyants,
Du 12 volts pour les bobines des relais,
Du 19 ou 24 volts pour le module humidité,
Quand l'alim est HS tout se passe comme si il n'y avait plus de secteur alors qu'il est présent.

C'est réparable, il faut avec le schéma de la carte tester les composants de la chaine alim, identifier et remplacer les 3 à 6 composants HS ou douteux puis remesurer les tensions : 5 12 19/24.

Ce type de réparation demande d'avoir au moins un multimètre et quelques connaissances dans le domaine de l'électronique.... mais bon c'est faisable.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Ce retour témoin sur µC61 indique simplement au DSP si le BUS Vcc+13 volts est alimenté ou pas quand le bus est alimenté une tension de l'ordre de 5v est envoyée sur µC pin 61

Ce bus VCC+13 c’est quoi ? C'est une ligne qui sert à alimenter les 3 plots Vcc du circuit FSB50550T qui fabrique le triphasé pour le moteur (Motion SPM 3 phase inverter driver) et sur lequel sont également connectées l'alim des bobines relais R5 R6 qui pilotent la R de chauffe ce bus est alimenté à partir de la source +13.50 V via un BCR555 commandé par le DSP pin 1 qui envoie des impulsions de commande mémorisées.
Le fonctionnement de ce circuit est assez "tordu" mais à partir du moment où le moteur tourne il y a Bien du 13v sur ce bus.
Bien cordialement.

Bonjour.
En principe en bas de façade pour éviter les remontées de vapeur vers la carte de contrôle.
Cordialement.

Bonsoir.
Si c'est le tableau général qui déclenche alors c'est le disjoncteur différentiel.
Ça veut dire que vous avez sur votre machine un problème d'isolement de la phase ou du neutre par rapport à la terre.
Il faut donc contrôler un par un les éléments machine qui sont reliés à la terre par un fil de couleur jaune / vert.
Le filtre antiparasites
Le tunnel de chauffe ( résistance de chauffe)
La pompe de recirculation
Et éventuellement le ou les ventilateurs de séchage.

Sur les machines Siemens Bosch le filtre antiparasites est sur la carte de contrôle il est constitué de 2 bobines couplées inverse (une côté phase et l'autre côté neutre) et de 3 condensateurs de SÉCURITÉ qui sont :
Un 0.22µF de type X2 305vac entre phase et neutre
Un 22 nF type Y2 300vac entre phase et terre
Un autre Y2 identique au précédent entre neutre et terre ; il est possible (mais peu probable) que ça soit un de ces condensateurs Y2 qui soit la cause.

Par contre comme le défaut se produit une dizaine de minutes après le début du cycle j'incriminerais volontiers le tunnel de chauffe : défaut d'isolement de la résistance de chauffe par rapport à la carcasse métallique quand l'eau en cuve chauffe ; pour lever le doute vous pouvez tenter des essais en débranchant un à un les fils jaune vert de terre.

MAIS ATTENTION POUR ESSAI SEULEMENT ET A CONDITION DE NE PAS TOUCHER A LA MACHINE PENDANT L'ESSAI sinon il y a un risque électrique !!!
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
tjp44 a raison car le design des cartes de contrôle Bosch Siemens est... disons sophistiqué.

Les transistors drivers des relais sont des PDTC143ZT qui embarquent une R série base de 4.7 K et une R entre base et émetteur de 47K ce qui permet le drive directement à partir des out Micro DSP.

Et oui il y a bien 2 relais pour la R de chauffe R5 qui pilote le Neutre envoyé sur connecteur C1#4 drive µC#37 et R6 qui pilote la phase envoyée sur connecteur C1#3 drive µC#35
Les diodes roue libre en // sur les bobines sont des A6 et il y a une 47R en série dans chaque collecteur de PDTC... et un watch dog témoin qui arrive sur µC#61

Par contre le point commun bobines de R5 R6 ne va pas direct au +13v il passe par une 22R série puis une diode F5 pour aller ???
Je n'ai pas creusé et c'est peut-être de là que vient le souci.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si le voyant sécu porte clignote, votre souci vient sans doute de lui.
Soit la résistance CTP qui commande le verrouillage mécanique et électrique (inter) ne fonctionne pas soit c'est l'inter de ce verrou qui est HS.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Votre AM3888 est victime de la panne connue : alimentation HS suite à une surtension secteur 230v qui a détruit la Résistance ballast le power switcher l'inductance de filtrage et sans doute la diode de snubber.
Que faire ?
Avec un multimètre et si possible le schéma de la carte il faut :
- Tester les composants de la chaine alim qui part du secteur et fabrique du +325 volts.
- Tester la partie alimentation à découpage : transfo de flyback power switcher, snubber, roue libre capa tampon
- Tester les 2 alimentations basses tensions : -5v -12volts
- Enfin tester la boucle de régulation qui part de la source -5 et pilote le circuit power switcher.

Je peux si vous le souhaitez vous proposer la réparation de cette carte référence L1790.

Si ça vous intéresse répondez à ce message en demandant mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Alors je vous dirai comment il est possible de réparer la carte sans avoir à la remplacer.
Bonne soirée.
mamigas

Re bonsoir.
Ne vous polarisez pas sur la valeur de HT sur le 100µF/400v entre 100 et 400v sur ce condo et ça marche !
30 40 60 100 volts de variation sur ce 100µF bof ça va fonctionner sans problème... c'est le principe même des alim à découpage type fly back piloté par circuit power switcher à fréquence fixe basé sur le saut de cycles on off pour réguler.

Le TNY264 power switcher est là pour gérer ces variations en faisant varier le nombre de cycles on et off c'est lui qui régule la tension de 13.91v, et vous voyez que quelle que soit la valeur mesurée sur le 100µF le 13v ne bouge pas d'un poil (grâce à la boucle de régu du power switcher qui pilote la broche FB).
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La tension DC mesurée aux bornes du 100µF/400 n'est que la tension secteur 230 vac redressée soit en gros 230 x 1.41.
Le secteur distribué par Mr ENEDIS est spécifié être 230+/-10% il est donc normal de mesurer entre 292v et 356v aux bornes du 100µF/400v.
Le TNY 264 est un power switcher qui fonctionne en tant qu'alim à découpage à la fréquence de 132 KHz.
Il n'est pas là pour réguler la HT de +325v ! D'ailleurs la valeur de ce +HT n'est pas critique (de +100à +400v).
Toutes les tensions que vous avez mesurées sont normales et la partie alim de votre carte de contrôle n'est PAS en cause ; il faut chercher la cause de votre problème d'abord du côté des relais de chauffe R5 R6 ou alors mais là c'est plus gênant du côté de la commande des dits relais par le micro DSP.

Pour info l'alim de cette carte est universelle, prévue pour fonctionner sur tout secteur 50/60Hz tension entre 85 et 265 volts ; ai vérifié qu'avec une tension de 110vac tout fonctionnait sans souci !!
Par contre à partir de 230/240v ac je suis moins optimiste à cause des tensions de breakdown (BVdss) du power switcher mais ceci est une autre chose.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Votre carte est sans doute la 9000-729-201 ou similaire.
Je connais bien ces cartes pour en avoir dépanné une bonne dizaine... leur design est assez... sophistiqué !!
Sur cette machine le commun est le neutre via un des 2 enroulements du filtre anti parasites (AP).

Désolé pour ceux que la technique ennuie mais je vais donner quelques explications assez techniques.
Le dispo noir marqué ? est un varistor type ETFV14K300 de chez EPCOS qui allie un varistor diam 14mm varistor 300v ac rms et un thermo fuse piloté par la varistor son but étant d'éviter l'explosion du varistor en cas de gros pépin ..... il y a en plus une protection type run fuse sur la carte.

Le relais noir à côté est un télérupteur 2 bobines polarisées : une pour le set et l'autre pour le reset il est commandé via des transistors drivers bien sûr par le micro DSP. Le contact de ce TR est en // avec le switch manuel M/A connecteur C2 broche 4 et 5 C2-4 est le line (phase).

Voilà pour les composants exotiques.
Côté alim ce qui reste en permanence sous tension est uniquement le filtre AP composé de 2 bobines couplées inverse + 2 condos Y2 de 22nf/m300vac (1 entre L et Terre et l'autre entre N et terre) et un 0.22µF type Y2 M 305vac entre L et N.

A la mise sous tension le secteur (r ballast de 100R) est redressé par une S2M et on obtient du +325v sur le chimique de 100µF/400v.

Ce 325v est utilisé par l'alim à découpage type fly back (transfo fly back TDK 8220X) pilotée par le TNY264/266.
Cette alim fabrique une seule tension DC du13 volts qui sert pour alimenter les bobines des relais et TR (via des 47R car ce sont des bobines 12VDC).
Le +5v utilisé pour alimenter électronique et Micro DSP est fabriqué via un 78M05 sortie découplée par plusieurs capas de 47nf HF.
Donc vous devez avoir +325 sur le 100µF/400V et de l’ordre de +13v sur le 470µF16 ou 18V 105°C low ESR.
A la MST quand on appuie sur l'inter M/A on envoie le line sur la diode de redressement S2M crée du +325v et du +13v via l'alim et à ce moment là c'est le DSP qui pilote la séquence de MST : fermer le TR via la bobine +set puis séquencer les autres relais et ouvrir après tempo le relais r2 en // avec la R ballast de 100R dont le rôle est de limiter les courants d'appel lors de la MST.
Note : sur la carte il y a quelques runs fuse de protection sur intensité calibre 2 et 3 amps.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

2 pistes.
Regardez du côté du tachymètre situé en bout d'arbre moteur, c'est lui qui donne à la carte microcontrôleur une information sur la vitesse de rotation.
Autre possibilité le triac (qui est sur la carte de contrôle) qui commande le moteur est grillé et il ne sait plus contrôler la vitesse de rotation.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Merci de préciser le modèle exact de votre lave linge Vedette c'est un peu vague !
Cordialement.

Bonsoir.
Si le différentiel disjoncte ça veut dire que vous avez un problème d'isolement d'un composant du four par rapport à la TERRE, ça peut être une des capas antiparasites de type Y2 une résistance de chauffe qui touche à la carcasse en ferraille un ventilateur...

Mais bon comme le suggère pertinemment Mr Lenoir si votre four est sous garantie ne touchez à rien et faites intervenir le SAV de votre vendeur... ne touchez à rien sinon ça sera un argument pour refuser l'intervention sous garantie.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Non pas de piste sup à proposer la bobine relais est OK mais les contacts peuvent être charbonnés ! faudrait mesurer la R de contact.

Alors dans ces cas là passer le programme de test de A à Z comme indique dans le manuel de service.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Ne recevant que des cartes de contrôle pour réparer je suis incapable de vous dire où elle est localisée dans votre machine ; elle doit être facile à repérer car sur cette carte arrivent un tas de fils et connecteurs.

Pour le filtre qui est simplement fait de 2 bobines une coté phase l'autre coté neutre et plusieurs capas une entre phase neutre une entre phase terre et une entre neutre terre il est rarement en cause ou alors il fume carrément mais effectivement si le secteur arrive à l'entrée du filtre et qu'une bobine est coupée il n'y a pas de jus pour alimenter la carte de contrôle perso au pif 90 chances/100 que ça soit la carte qui soit en cause et non le filtre.

Je ne peux en dire plus.
Bonne soirée également.
mamigas

Bonsoir,
Je n'ai malheureusement pas de solution économique à proposer mais une explication.

Votre sèche-linge est piloté par une carte de contrôle alimentée directement par le secteur après un filtre antiparasites.
Le secteur 230v est redressé pour donner une tension continue de +325 volts (en gros 230 x 1.41) ce 325 volts est appliqué à une alimentation par découpage laquelle fabrique plusieurs basses tensions du 5 volts pour l’électronique et les voyants LED
du 12 volts pour les bobines des relais de puissance et sur les sèche-linge du 19 ou 24 volts pour le module capteur d'humidité
bien.
Il arrive que, suite à une surtension du secteur ( 230v +/-10%), le circuit qui pilote l'alimentation à découpage se met en court-circuit ou des fois explose ! .... donc plus de 5 de 12 et de 19 volts.
Tout se passe comme si il n' y avait plus de secteur alors qu'il est présent.

La plupart du temps cette panne au demeurant connue et rencontrée chez beaucoup de constructeurs est réparable pour quelques dizaines d'euros.
Oui mais Samsung est un peu à part car les composants de la carte de contrôle sont souvent noyés dans une résine ce qui interdit toute intervention au composant sur la carte... il est certes plus rentable de vendre une carte neuve (un bon prix) que de remplacer des pièces sur la carte et cerise sur le gâteau si on présente un devis "copieux" alors on peut espérer vendre un appareil neuf !

Bref ! tout ça pour conclure que si les composants de votre carte de contrôle sont noyés dans du "jaja" et bien la seule solution est le remplacement de la carte entière.
C'est dommage alors qu'il serait facile de réparer en remplaçant les 3 à 6 composants grillés.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Mettez sur le forum une photo de la carte de contrôle en panne et je tacherai de répondre.
Mais c'est peu probable que les 2 soient compatibles.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Il n'y a pas de condensateur d'entrée ?? le secteur se mesure au niveau des 2 cosses du bloc interrupteur qui est sur la carte
Remplacer le module certes mais ce n'est pas donné.
Je peux pour un cout bien moindre réparer votre carte (si vous me l'envoyez).

Répondez à ce message en demandant mon adresse mail à l'administrateur et je vous dirai alors ce qu'il est possible de faire pour remettre votre carte en marche.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci de préciser l'aide que vous souhaitez.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Je ne comprends pas tout.
Vous parlez des 2 capas moteur ça veut dire que vous avez un moteur asynchrone avec une capa principale C1 de 5µF et une capa additionnelle C2 de 4 µF commandée par le relais RL4.

Ensuite vous mentionnez les charbons ; les charbons de quoi pas du moteur ??

Il reste deux points à contrôler : le triac qui pilote le moteur c'est un T4-3570 et le relais RL3 qui lui commande le sens de rotation du moteur.
Ces 2 composants sont sur la carte de contrôle 0097-00061

A moins que votre machine ait un moteur triphasé piloté par une carte CMU 0175-001G auquel cas ce serait la carte CMU qui serait en cause.
Merci de préciser le type de moteur qui est sur votre sèche linge.

Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir, Tita6

1/ vous souhaitez quelle aide ?
2/ je ne réponds pas en principe à ceux qui ne sont pas inscrits sur le forum et sont des " invités" anonymes.
J'aime bien savoir à qui je m'adresse ! logique non.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Avant de tout remplacer quelques infos.
1/ si le sèche-linge s'allume et qu'au moins 1 voyant est allumé alors inutile de remplacer même par précaution R76 (47R/3w type anti surge) et le power switcher LNK304 et pas 303 ils sont OK.
2/ D8 et D9 qui sont soit des diodes U2 ou U3 (redressement fast) ne sont également pas en cause car d8 est la diode de redressement de la source +9v et D9 celle de la source -5v et les deux sources sont OK comme ces diodes sont connectées au transfo flyback pour les tester il faut les dessouder pour les tester.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.

Étrange car programmée ou pas les voyants d'une carte de contrôle s'allument dès que l'on branche le secteur même si tous les autres connecteurs sont débranchés.

Vérifiez quand même que le 230 arrive bien au niveau du bloc interrupteur du bloc commutateur des programmes.

Enfin dernier point une carte dont l'alim est grillée est réparable, ça coûte moins cher que de la remplacer et il n'y a pas de souci de compatibilité puisque c'est la carte d'origine, j'ai dû réparer une bonne dizaine de cartes de type plateforme EWM1000

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Pour quelle raison avez-vous remplacé la carte de contrôle initiale ?

La carte de remplacement est bien une carte programmée pour votre AWF1373 et non une carte vierge ?
Demandez au vendeur de vous le confirmer.

Détaillez un peu plus le "ça ne marche pas" ?
La machine s'allume ou pas ?
Quand vous lancez un cycle la pompe de vidange tourne ou pas ?
La machine prend de l'eau ou pas ?
Avez vous des voyants allumés ? lesquels ?
C'est avec ce complément d'infos que l'on pourra peut être localiser la cause du dysfonctionnement.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Merci pour le retour d'info.
La preuve, une fois de plus, que réparer c'est possible ; et que remplacer ou jeter en cas de panne n'est pas inéluctable !
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour ludo5221,
Si rien ne s’allume et que la prise est OK alors, c'est l'alimentation de la carte de contrôle (en principe située dans la façade derrière le bouton de sélection des programmes) qui est grillée.

C'est réparable je dois en principe pouvoir réparer votre carte.
Il faudrait mettre sur le forum une photo de la carte côté composants pour pouvoir en dire plus.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Il s'allume mais ne lance pas le cycle ou alors rien ne s'allume comme s'il n'y avait pas de secteur 230 ?
Cordialement.

Bonjour.
Le verrou de porte est alimenté à partir de la carte de contrôle (programmateur) par un triac piloté par du 5 volts et si pas de 5 volts pas de tension au niveau du verrou.

Votre problème se situe sans doute au niveau de la carte de contrôle : son alimentation doit être grillée suite à surtension sur le secteur 230v.
La panne est connue chez plusieurs fabricants, c'est réparable sans avoir à remplacer cette carte.
Réparation que j'ai réalisée plusieurs fois.
Il faudrait démonter la carte de contrôle (programmateur) et mettre une photo de cette carte sur le forum pour en dire plus
bien.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je connais bien votre carte c'est la 188-0001M j'en ai réparé plusieurs et j'ai son schéma.
La résistance R67 est une 47 ohms 2 watts spéciale elle est anti-surge et flame proof.
Maintenant si cette résistance est coupée c'est que derrière le circuit power switcher est en court jus (362gn) et il doit y avoir 2 ou 3 autres composants à remplacer (des diodes).
Il est possible de réparer la carte sans avoir à la remplacer par une neuve et pour un coût moindre.
Bien cordialement.
mamigas