Bonsoir.
Reprenons, le composant bleu sur la droite est un condensateur antiparasites placé entre phase et neutre rassurez-vous il n'a rien il est marqué. Par contre le circuit power switcher composant noir à 7 broches lui est en court-circuit et quand sa puce a explosé de la résine époxy de son boitier a été envoyée sur le condensateur et aussi sur la Zener voisine.

Ensuite sur sa gauche une espèce de résistance de couleur cuivrée noircie également.
Ce composant est la diode Zener de décalage elle a le tort d’être à côté du power switcher elle aussi a récupéré de la vapeur de résine époxy du power switcher mais c'est sans conséquence !! elle est en pleine forme.
Est-ce que la carte est réparable ? Bien sûr et pour un coût bien moindre que celui de remplacement.

Et pour ce qui est d'une carte d'occasion il faudrait trouver une carte programmée pour VOTRE MODÈLE de lave vaisselle (que vous n'avez pas précisé et c'est dommage) sinon vous aurez des soucis avec les profils des programmes enregistrés.
C'est pour cette raison que je recommande à chaque fois que faire se peut de réparer la carte d'origine car les profils programmes et paramètres enregistrés dans la mémoire de la carte ne sont pas altérés.
Si vous souhaitez plus d'infos vous pouvez demander mon adresse mail à l'administrateur de ce forum.

P. S. : J'ai dû réparer une quinzaine de ce type de carte et elles sont toutes reparties, Il y a entre 3 et 5 composants à remplacer mais avec le schéma de la carte (que j'ai) le diagnostic est grandement simplifié.
Bien cordialement. mamigas

Bonsoir,
vous avez remplacé la carte de contrôle au vu de quoi ? de ce qui est écrit sur le net, bien ! mais bon ce n'est pas bon marché
avant cet échange avez vous.
1/ vérifié l'état des charbons (balais) moteur doivent mesurer plus de 12 mm.
2/ mesuré la valeur de la R de chauffe ( entre 20 et 30 ohms) et mesuré son isolement par rapport à la terre ( fil jaune vert ) doit être supérieur à 800 000 ohms.
3/ vérifié le fonctionnement du pressostat qui part de la chambre de compression.
ce sont des contrôles basiques qui ne coutent rien (sauf avoir un multimètre) et qui en moins de 20 minutes permettent de "dégrossir" le problème
Bien cordialement.
mamigas

bonsoir,
Possible que ce soit les profils et paramètres programmes enregistrés dans l' EEPROM du microcontrôleur qui soient perturbés
il faut lancer le programme de test machine pour tenter de préciser le défaut
mais bon si c'est un pb de contenu EEPROM ou de com entre mémoire et micro ça ne sera pas évident

l'option serait alors de démonter la carte et de faire recharger les programmes par un SAV avec le logiciel et matos ESAM
cdlt
mamigas

Bonjour.
Pourquoi pas....... mais bon je ne fais pas de miracle

De toute façon le diagnostique est gratuit (sauf les couts de port) il n 'y a que si je sais réparer que c'est payant.
Pour plus d'info demandez mon mail à l'administrateur du forum.
Bonne journée.
mamigas
Pour info serai absent de chez moi du 20 au 29 juin !

Bonsoir.
l'aide via le net interposé a des limites, donner des conseils oui mais il arrive un point ou il faut avoir la carte devant les yeux et sous bino pour pouvoir avancer surtout quand on attaque la partie boucle de régulation.
Cordialement.

Bonsoir.
La broche FB du LNK est relié au circuit de régu cad sur le collecteur du trst driver 3F via une 4700r
C'est la partie la plus "délicate" à contrôler.
Cordialement.

Bonjour.
Le transfo flyback 55X (048 étant le date code) est introuvable car c'est un composant spécial fabriqué par TDK pour Whirlpool (custom WP)

Comment avez vous identifié le court-circuit entre les enroulements 5 et 12v ? en principe ce transfo ne crame jamais compte tenu de la section des fils enroulements secondaires.
Au risque de me tromper, pour moi votre souci ne vient pas du transfo.... mais bon je ne peux le garantir.

Bien Cordialement
mamigas

bonsoir,
305/310v pas de problème c'est ok puisque cette valeur est directement ou presque la tension secteur x racine de 2
4.9 en sortie 78M05 ok la spec micro est 5+/-0.25v donc 4.9 ça passe.

Non je n'ai pas d'autre idée ce que je peux dire c'est qu'un des watch dog (circuit de surveillance) dit au micro héy ! là il y a un problème !!! et le micro de tout stopper mais quel problème

Dans ces cas là il faut faire "la totale" c'est à dire bêtement contrôler tous les éléments de la machine qui "causent" avec le micro
sonde de température R de chauffe, pressostat électrovannes diverse et variées etc etc et si tout est ok alors c'est la carte de contrôle qui a un bug de logiciel il faut alors recharger les profil dans la mémoire du micro et de l 'EEPROM (si EEPROM il y a) mais là seul un SAV marque sait faire.
Bonne soirée.
mamigas

Oui tout à fais ! j'avais remarqué que vous n'aviez pas la science infuse mais bon vous n’êtes pas ici le seul bénévole à donner des bons ou mauvais conseil !! peux importe !! en tout cas ça évite de passer par un SAV qui me coûterais une blinde

Bonjour
une blinde ??

Puisque vous semblez être doué en psychologie à distance et avoir des compétences techniques dans le domaine des lave linge merci de donner un peu de votre temps pour aider les autres ... ne serait ce que en faisant un retour d'info sur la nature de la panne de votre lave vaisselle ça aidera et sera constructif en allant vers de la critique constructive et un juste "renvoi d'ascenseur"
mamigas

bonjour,
c'est vrai qu'avec le schéma de la carte ça aide
Mais pour avoir ce fameux schéma j'ai passé une dizaine d'heures pour le relever composant par composant , puis le mettre en forme et enfin l'analyser
Vous comprendrez que je ne communique PAS les schémas qui de surcroit sont la propriété intellectuelle des bureaux design constructeurs
je reste à dispo
cdlt mamigas

Bonsoir.
Nul n'est parfait et il n'y a ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais.
Ne perdez pas de vue que nous sommes des bénévoles que nous n'avons ni réponse à tout ni la science infuse mais que nous tentons de faire le max pour aider les autres, pour votre info je passe plusieurs heures par jour pour tenter d'aider et interviens sur au moins 4 forums, alors des fois je peux oublier ou lire en diagonale alors soyez indulgent !

Si vous souhaitez une garantie de résultats adressez vous à un SAV de la marque ! le service ne sera sans doute pas au même tarif
! salut.

re bonjour
Effectivement , K3 est nase ; il a du charbonner coté contacts et doit être remplacé après avoir tenté de trouver pourquoi il a lâché

à ce moment là il faut :

sur la carte
vérifier la diode roue libre aux bornes de la bobine de K3 ( type 1N4148)
vérifier les transistors Q6 et Q20 qui pilotent la bobine du relais

au niveau du moteur
sur le connecteur moteur ( 3 fils) qui arrivent sur le connecteur J2 repéré MO1 sur le carter carte
la resistance du stator auxiliaire entre J2-1 et J2-2 : 18 ohms
la résistance du stator principal entre J2-3 et J2-2 : 19 ohms
en profiter pour tester la capa de déphasage ( valeur indiquée dessus )


si vous m'envoyez la carte je veux bien la diagnostiquer et remplacer le relais K3

avec tout ça y'a pu ka
bien cordialement
mamigas

bonjour
des fois les pannes sont un peu plus complexes que la simple procédure de remise à zéro qui je le rappelle ne sert que pour effacer de la mémoire du microcontrôleur DSP des défauts qui y sont mémorisés à tort . si le défaut est " solide" RAZ ou pas le défaut est là !!! et le tour n'est pas joué et une reprogram ESAM ne changera rien car le micro programme n'est pas en cause .

AWZ3428 carte de contrôle L1790 que je connais bien pour en avoir réparé plus de ... 200

K3 est un des relais du sens de rotation moteur il permet avec son copain K2 de faire tourner le moteur asynchrone dans un sens ou dans l'autre; le point commun du stator moteur étant relié au neutre.

K3 est un relais de marque Hongfa type HF3FD 12VDC 10 ampères /250 volts.... je dois en avoir une bonne dizaine .
maintenant question : comment savez vous que ce relais K3 est grillé ? il est brulé ? vous l'avez testé ? quelle est la résistance de sa bobine ? .... auquel cas il peut y avoir un souci avec le moteur ..... ce qui serait assez surprenant !

mettez une photo de la zone carte avec K3 et je vous en dirai plus
bien cordialement
mamigas ( du 49 )

Bonjour
les photos bien mais il faut des mesures
a temp ambiante que mesurez vous entre les 2 fils de gauche puis entre les 2 de droite
cdlt
mamigas

re bonsoir
vous ai écrit une ânerie concernant votre photo
à gauche c'est le TH de régu du thermoplongeur il doit etre de type NF auto réarmable et du style 65/90 mais là je ne suis pas sur de ses limites exactes
à droite c'est bien la sonde de temp qui est une resistance CTN et pas un TH
Je vous demande de m'excuser pour ma bévue !
cordialement
mamigas

bonsoir
Chacun est libre d'avoir SA méthode pour tester un thermostat (TH)mais vous ne me ferez jamais tester un thermostat avec un briquet..... mais il n'est pas interdit de vivre dangereusement !

exemple si vous prenez un TH limiteur de protection 165°C( type NC non réarmable ouverture 165°C) vous le testez avec le briquet bien ! vous allez entendre le clac ...... bingo le thermostat a déclenché mais il est mort car pas réarmable .

on teste un TH le plus souvent type NC auto réarmable avec de l'eau chaude ou mieux un seche cheveux et en mesurant sa resistance pas en écoutant un soit disant clic clac !!
prenez un TH réarmable type NC 80°C/120°c
branchez le multi à ses bornes vous devez mesurer (sur la gamme 200 ohms ) entre 0.3 et 0.8 ohm
chauffez le avec un sèche cheveux à 120°C il s'ouvre et l’ohmmètre indique 1 ce qui veut dire qu 'il est ouvert
laissez le refroidir quand sa température va atteindre 80°C il va de nouveau se fermer et l’ohmmètre devra indiquer la même valeur qu'au début ( entre 0.3 et 0.8 ohm).

le fonctionnement d'un TH ce n'est pas une affaire de clic ou de clac c'est une valeur de résistance !!

revenons à votre photo
vous avez sur la gauche les 2 fils de la resistance du thermo plongeur ( entre 22 et 28 ohms) et sur la droite la sonde de température qui n'est PAS un thermostat mais une résistance CTN qui doit faire de l'ordre de 25/30000 à la température de 20 °C c'est ça que vous appelez le thermostat bi sonde ?

cdlt mamigas

bonjour,
attendez ! tester un thermostat avec un briquet ???
de quel thermostat parlez vous?
thermostat de régulation
thermostat limiteur
sonde de température
c'est quoi un thermostat bi sonde ??
quelle est la valeur de la R de chauffe ?? entre 22 et28 ohms ??

on ne teste pas un thermostat et/ou une sonde de temp avec un briquet ..... vous allez le tuer si ce n'est déjà fait !
cdlt mamigas

Bonjour.
En principe il n'y a PAS de sens pour brancher une résistance de thermo plongeur
Cordialement, mamigas

bonsoir
je suis sur qu'il y a une autre carte dans votre LV et je suis également sur que pour 50 euros il est possible de réparer cette carte
vous avez suivi le cordon secteur ? il doit arriver sur cette carte introuvable
cdlt
mamigas

bonjour,

Sur la plupart des SL le moteur est de type asynchrone ( 3 fils)
fil1 commun stator
fil2 stator 1
fil3 stator 2 avec entre 2 et 3 une capa de déphasage genre 10/12 µF/275/325vAC

rotation dans un sens on alimente entre 1 et 2
rotation autre sens on alimente entre 1 et 3
l'inversion sens de rotation est pilotée par des relais sur la carte de contrôle. la commande de ces relais est assurée par le microcontrôleur DSP

conclusion
il faut déjà mesurer la resistance des enroulements stator au niveau connecteur moteur
mesure en fil1 et fil 2 puis mesure entre fil1 et fil 3 valeur mesurée de l'ordre de quelques ohms

ensuite il faut vérifier la connectique entre le moteur et la carte de contrôle

enfin et si ces 2 points sont ok il faut intervenir au niveau de la carte de contrôle: mesurer la résistance des bobines des relais ( 400 ohms si relais 12VDC) , mesurer la résistance de contact en position travail de chaque relais .... mais ceci n'est pas simple simple car il faut en principe dessouder les relais
bien cdlt
mamigas

Bonsoir.
un run fuse est une piste de circuit imprimé calibrée en largeur et qui, en cas de problème, sert de fusible.
Sur les cartes BSH vous en avez un sur la vdr d'entrée (S10/k275/325), un après la diode de redressement du secteur, un sur la vdr des triacs et un ou 2 autres je ne sais plus où.
Ils ne sont pas faciles à repérer car des fois ils se trouvent sous des composants et il faut le schéma de la carte pour les repérer !
Cordialement.
mamigas

bonsoir,
merci de préciser

quand vous lancez un cycle au début la pompe de vidange fonctionne ?
ensuite il prend l'eau et d’après ce que j'ai compris et quand il y a 5/6 litres d'eau en cuve stop !

4 pistes de recherche
1/ le système de détection du niveau d'eau en cuve pressostat ou système optique ( OWI) défaillant si OWI bien le nettoyer et dégraisser
2/ le condensateur de déphasage de la pompe de circulation fatigué
3/ la résistance de chauffe coupée ou avec un défaut d'isolement
4/ la sonde NTC de mesure de la température de l'eau HS
je n'ai pas le schéma de masse de votre BEKO
bien cordialement
mamigas

bonjour
Merci à Manu ! c'est clair , net et précis. ça méritait d'être écrit
bonne journée
mamigas ( michel G )

bonsoir,
je vais tacher de faire bref

1/ le composant avec 2 enroulements est les 2 inductances couplées en inverse du filtre EMI ( antiparasites) qui évite que les parasites générés par l'alimentation à découpage de lacarte n'aillent perturber le réseau ENEDIS ( ex ERDF!!)
2/ inutile de le remplacer il ne "crame" jamais d'ailleurs même le voudriez vous il est introuvable dans le commerce: c'est un " custom" fabriqué par EPCOS ou TSDK pour les cartes BSH

3/ si une des soudures a fondu c'est qu'il y a sans doute un sérieux pb en aval et que les "runs fuse " de la carte ont du sauter pour une raison qu'il faut déterminer ,seul un diag avec le schéma carte permettra de comprendre le pourquoi!

4/ carte non programmée ça veut dire que il faut la confier à un SAV de chez BSH ( siemens/Bosch) afin de charger dans la mémoire du microcontrôleur DSP le profil et les paramètres des programmes propres à VOTRE modèle de LV ..... c'est à coup sur une source de soucis ... compatibilité, le bon programme en SAV

5/ si la carte neuve est programmée pas de manip spéciale sinon voir 4/

mon avis il serait préférable de diagnostiquer et ( si possible) de réparer votre carte actuelle car elle au moins contient les programmes et profils de votre LV dont vous avez omis de nous donner la référence
cdlt
mamigas

bonjour
Pour l'administrateur Patrice.... Manu and co
Avant mes réponses étaient publiées aussitot ( la confiance) depuis que X a modifié mon cpte suite à ma remarque concernant un de mes messages " tronqué" mes réponses doivent être revues ( et peut être corrigées ou tronquées ! qui sait ) avant d'etre publiées .

WHY ?? , qu'ai-je dit ,écrit ou fait pour qu'il en soit ainsi
je suis pour la transparence et la confiance sinon .....
cdlt
mamigas

bonjour
non pas d'info sur les produits de la marque Fagor Brandt
suis plus informé sur Whirlpool Electrolux Bosch Indesit et autre candy
cdlt
mamigas

bonsoir
le verrou de porte n'est pas un simple inter ! et si vous shuntez 2 fils ça va vous peter au nez !
dans le verrou de porte il y a une resistance CTP alimentée entre phase et neutre ( 2 fils) via un triac cette resistance CTP en chauffant par déformation d'un bilame ferme un contact électrique ( 3eme fil) et un verrou mécanique
shunter revient à relier phase au neutre essayez ça va vous faire tout drôle ..... mais bon on peut vivre dangereusement !
cdlt mamigas

re bonjour Manu ,
Merci pour votre action Je n'en attendais pas moins de brico video : jouer la transparence c'est pour moi capital ( à condition que ça reste correct bien sur )
bien cordialement
Michel Gas ( mamigas)

bonjour
Pour administrateur

le message que j'ai posté ce matin a 7H55 été tronqué : je ne suis pas d'accord
mon message citait intégralement la réponse faite par Seb menager sur un autre forum
l'info donnée est la sienne et je n'ai pas à m'en attribuer la " paternité"

Il faut savoir rendre à César ce qui est à César ..............

donc l'affectation des fils :
marron 1
rouge 2
bleu 3 n'est pas de moi mais de Sebmenager que je remercie au passage !!

faut accepter de relayer les messages des confrères c'est tout à votre honneur censurer est incorrect

bien cordialement

mamigas

Bonjour,
Vous avez posé la question sur un autre forum et Seb menager vous a répondu ça hier à 18

ça ne vous convient pas ? ça ne fonctionne pas ?

cordialement mamigas


Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 25-05-2017 18:11

Bonjour,
Marron: 1
Rouge: 2
Bleu: 3
Cdt

Bonsoir.
Il faudrait tester le contacteur de porte avant d'incriminer la carte de contrôle L1373.
Contacteur de porte 3 bornes repérées 3 4 5 (5 est le commun normalement connecté au neutre).
Entre 5 et 3 résistance de 1000 ohms c'est la ctp qui en chauffant quand alimentée verrouille la porte et ferme un contact électrique.
Entre 5 et 4 résistance infinie.

Si vous alimentez sur table le contacteur secteur entre 3 et 5 alors le contact 4 5 doit se fermer.
ATTENTION MANIPULER LE SECTEUR 230 EST TRÈS DANGEREUX.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Les cartes Siemens/Bosch sont des vraies usine à gaz pour ce qui concerne la partie marche arrêt elles utilisent un télérupteur (souvent le HFE8 -12 Honfga ou Panasonic ADW1212T) avec une bobine set et un reset le tout alimenté par la source +13v applique sur le point commun + des 2 bobines.

Comment je pense que ça marche.
Le contact du TR est en // avec l'inter à poussoir marche arrêt.
1/ prise branchée vous appuyez sur marche, l'alim se met en route et génère du +13v et du +5v
2/ le +13 est appliqué sur le commun + des 2 bobines du TR
3/ pilotée par le µC (pin 63) la bobine set est excitée, le contact du TR se ferme vous pouvez relâcher l'inter (il y a une capa de temporisation)
4/ la séquence d'initialisation commence et vous entendez les différents relais
5/ pendant ce temps là le micro "fait la tournée des popotes" pour vérifier que tous ses "watch dogs" (points de contrôle PC ) sont au vert
6/ si un des PC n'est pas au vert le micro va au mieux bloquer le lancement sans couper les alims et au pire commander le reset du TR qui ouvre le contact télérupteur et coupe tout.

Je conseille de vérifier le TR car ce qui est étrange dans votre cas c'est que tout s’éteint donc contact du TR ouvert certes mais l'inter à poussoir M/A est inopérant alors que en // sur le contact on devrait pouvoir relancer les alim ?? j'avoue là que ??
Les autres points que je conseille de vérifier.

* / présence et valeur de la source HT aux bornes du 100µF/400V doit en début de séquence être à +305/310 puis passer à +325/+330 quand le relais qui est en // sur la R ballast de 100 ohms se colle quelques secondes après le début de la séquence d'init.

La R ballast ne sert que pour limiter les courants "in rush" de charge de la 100µF/400v lors de la mise sous tension ensuite elle est court-circuitée par un relais d'où la valeur de HT qui passe de 310 à 325.
***/ présence et valeur du +5 volts en sortie du régulateur 78M05.

Je m'excuse si mon explication est peu "limpide" mais pas facile de détailler simplement le fonctionnement de cette carte et de son système TR de marche arrêt... j'ai passé des heures à tenter de piger le fonctionnement et pour être franc je me pose encore des questions...
Alors à chaque fois que j'ai une carte à réparer je tente de compléter mon savoir.

Bon courage et bonnes mesures.
mamigas

Bonjour,
Merci pour ce retour d'information.
Et une fois de plus la démonstration est faite que réparer peut être l'alternative au remplacement ou au rebut.

Je suis sûr que votre lave-vaisselle a repris un bail pour dix ans !
J'essaie dans mon petit coin d’apporter contribution à l'écologie et à éviter de faire supporter à notre Terre toujours plus de déchets ... mais bon.

J'achète, ça ne fonctionne plus, je répare... et ça repart.
Bonne continuation.
Mamigas

Bonjour.
Le remplacement est votre choix.
Une R de chauffe se trouve à moins de 75, entre 30 et 40 €.
Allez y pour un sèche linge avec PAC (Pompe à chaleur) mais vue de ma fenêtre ce sont de nouveaux ennuis garantis !
Et les A++++++ et les 55 euros / an c'est un bon coup de pipeau commercial / marketing c'est un peu comme le niveau de Co des moteurs diesel ; mais bon on peut rêver.

Cordialement.
Mamigas

Bonjour.
C'est un moteur à induction triphasé piloté par une carte de commande intégrée au moteur (CMU).
Le connecteur moteur a 5 broches.
phase L
neutre N
tension continu +5v Vdd
commun 0v Vss
pilotage moteur In/Out.
A partir de là la carte CMU crée grâce à un microcontrôleur du triphasé qui commande le sens et la vitesse de rotation moteur
c'est bien mais il peut arriver des soucis avec la CMU alors au lieu de remplacer les charbons comme sur un moteur "classique" il faut changer le moteur.... par contre pas d'usure de charbons bien sûur et la commande est plus "souple".
Question fiabilité ?
Cordialement.
Mamigas

Bonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus rapidement , je n'étais pas chez moi.
la seule solution consisterait à contrôler si la commande de fermeture du relias K01 est bien envoyée par le contrôleur.... il y a au niveau de ce relais un retour (watch dog en jargon ) vers le contrôleur.

Je ne sais malheureusement pas vous aider plus par internet il me faudrait la machine devant moi.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
De tester la valeur de la R de chauffe entre 22 et 30 ohms et son isolement par rapport à la terre.
Ensuite de contrôler l'enfichage de tous les câbles et connecteurs et de terminer par le contrôle de la ou des 2 sondes de température.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La 1ère carte semble être la carte d'afficheur et pour la seconde je ne sais pas mais ce n'est pas la carte de contrôle.
Avec des photos de la face composants et non de la face circuit imprimé ça serait plus facile à identifier.

Pour trouver cette carte il faut suivre le cordon secteur en partant de la prise les 3 fils (bleu marron et jaune/vert) doivent transiter par un boitier anti parasites (peut-être) avant d'arriver sur la carte de contrôle.
C'est cette carte qui doit être en panne.
A moins que les LVKing d'Home soient conçus différemment ??
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci pour ce retour d'information !

A chaque fois qu'en réparant une carte je participe à sauver une machine je suis heureux car ma devise est j'achète, ça ne fonctionne plus, je répare et ça repart.

Nous avons trop tendance à appliquer une autre devise : j'achète, ça ne fonctionne plus je jette et je rachète !
Bien cordialement.
Mamigas

Bonjour,
La carte de contrôle n'a aucune pièces mécaniques, c'est un microcontrôleur + de l'électronique et des relais qui commandent les différents organes de la machine pendant le cycle.
Par contre dans le lave-vaisselle il y a bien un moteur qui est la pompe de recirculation laquelle envoie l'eau sous pression dans les bras rotatifs.
Bon démontage.

mamigas

Bonsoir,
Je ne connais pas les LV King d'Home mais je pense que le problème est celui de pas mal d'appareils : le secteur est présent (prise vérifiée) et pourtant tout se passe comme s'il n'y avait pas de tension sur la prise !
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle (généralement située dans la façade de l'appareil juste derrière le bouton commutateur de programmes) qui est grillée, souvent suite à une surtension du secteur 230 volts.
La panne est connue chez pas mal de fabricants Européens ou pas !!!

La plupart du temps il est possible de réparer la carte sans avoir à la remplacer (et pour beaucoup moins cher).
C'est une réparation qu'il m'arrive de faire ; mais comme je ne connais pas cette carte je ne sais pas si j'ai les composants pour remplacer les défaillants.

Il faudrait prendre plusieurs photos de la carte de contrôle face COMPOSANTS et les poster sur le site afin d'identifier les composants utilisés.

A partir de ces clichés je saurai (peut-être) vous dire si éventuellement votre carte est réparable.
Bien cordialement.
Mamigas

Perso je ne pense pas que la panne soit liée à la fin de la garantie mais bon... qui sait ??

Bonjour.
Chacun son truc : demandez-moi de bâtir un mur ou de remplacer un joint de culasse de moteur.... ou pire de préparer la cuisine, je ne saurais pas faire !
Je suis retraité de l’électronique (composants pour le spatial et autres missiles...).
Je peux réparer votre carte sans (trop) de problème.
Répondez à ce mail en demandant à l'administrateur du site mon adresse mail, puis contactez-moi et je vous donnerai des infos sur ce qu'il est possible de faire et comment procéder.
A chaque fois que l'on peut réparer une carte c'est éviter de remplacer ou pire de jeter : Démarche écologique pratique qui va au delà des beaux discours et qui plus est est économique ; !
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Votre ESF 65031W est équipée de la carte de contrôle 0188-0001M que je connais bien pour en avoir réparer une dizaine.

R67 est HS car elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte (risque d'incendie si court-circuit).
Il est impossible de donner une liste a priori des composants à remplacer entre 3 et 5 mais chaque cas est particulier.
Il faut avec un multimètre et le schéma de la carte, tester la partie alim.

Tester l'alim primaire qui transforme le secteur en une tension continue de +325 volts.
Tester la partie alim à découpage : power switcher, transfo flyback diodes snubber et roue libre.
Tester surtout la boucle de régulation qui part de la source -5 volts : référence U3 pont de précision r73 r74 transistor driver Q6 liaison série R70 D11 capa tampon C27.
Tester les 2 sources basses tensions.
Source +7.50v : D8 C31
Source -5 volts D9 C32 L1 C33
Puis après remplacement des composants HS ou "douteux" mesurer les tensions secondaires avant le remontage.
Source -5v source +7.50v tension sur FB (1.65v) tension sur BP ( 5.80+/-40 mv)
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour shogun17
Le schéma du 7813 que je vous ai envoyé vous convient ou pas ?? Silence radio.
Un petit retour d'info ça serait sympa non ??

Les bénévoles qui tentent d'aider aiment bien savoir si leurs actions ou conseils servent ou pas, nous faisons l'effort de passer du temps pour tenter de vous répondre... alors renvoyez l'ascenseur, sinon on a l’impression de s'adresser à des murs à qui on doit tout !
Cordialement.

Bonsoir.
Des fois il est possible de trouver des cartes d'occas fonctionnelles sur le site electrodoccas mais elles sont rares, pour la décision je ne peux me substituer à vous... mais bien sûr investir 200 dans une FL1062 est limite, mais suis persuadé que votre machine est RÉPARABLE !!
Cordialement.

J'ai oublié : je suppose bien sûr que vous avez lancé plusieurs fois le programme de test sur votre machine (sans linge bien sûr) pour confirmer le dysfonctionnement !

Bonjour,
Je ne vois pas bien ce que vous appelez le thermostat ?? la sonde de température ? auquel cas ce n'est pas un thermostat mais une résistance CTN qui doit faire entre 12 et 15k à température ambiante 20/25°C.

Je suppose que vous avez mesuré les résistances de contact du pressostat ?
Cuve vide entre 11 et 12.
Cuve niveau "normal" contact entre 11 et 14.
Cuve niveau alerte débordement contact entre 11 et 16.
Pour simuler le niveau soufflez dans le tuyau qui relie le presso à la chambre de compression dans tous les cas avec un bon multimètre vérifié et calibré ! la R mesurée doit être inférieure à 0.6 ohm R des fils de mesure comprise.

Côté carte de contrôle L1373 située dans la façade juste derrière le bouton du bloc commutateur de programme vérifiez câble et connecteurs qui arrivent aux emplacements marqués PRS2 (presso puissance 11 et 14) et HE2 (r de chauffe).

Sur la carte le relais qui pilote la R de chauffe est K001 dont la bobine 12v est commandée directement par le microcontrôleur DSP broche 1 via un transistor driver type UN2132L (avec résistances base et émetteur intégrées).

Attention pour la mesure de la R de contact de K001 il faut soit le dessouder soit respecter la polarité +/- à cause de la diode roue libre en // avec la bobine ( 00 ohms) diode qui doit TOUJOURS être polarisée en inverse... sinon vous la tuez une pile de 9v suffit pour coller les contacts.

Avec tout ça... y a pu ka.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Comme le condensateur de déphasage et le bloc de chauffe n'ont rien à voir vous avez sans doute créé un problème de contact lors des manip autour du moteur.
Vérifiez si tous les câbles et connecteurs qui gravitent autour du bloc de chauffe et de la carte de contrôle sont bien enfichés.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Ben je vais vous dire !
Déjà que votre souci n'est pas simple mais que si on avait le modèle de votre appareil il serait peut être possible de vous aider !

Blague à part vous poser une question qui à mon avis n'est pas simple car la carte de contrôle au début de chaque cycle vérifie, grâce à ce qu'on appelle des "watch dogs" si tous les éléments de la machine sont OK c'est la check list et si problème rien ne démarre.

Shunter la R contre une simple de même valeur n'y pensez pas ou alors mettez un radiateur car la R de chauffe de votre lave-vaisselle doit avoir une puissance de 2000 watts.

A mon avis il faudrait modifier le micro programme de profils du contrôleur DSP pour invalider le test de la R de chauffe (valeur et isolement par rapport à la terre) et ça seul un constructeur sait faire.
Bien Cordialement.
mamigas

Par contre faudra expliquer le coup du fusible thermique AVANT la Résistance ? il y a souvent 2 fusibles thermiques mais ils sont DANS le bloc résistance (thermo-plongeur) pas en dehors merci de détailler.

Bonjour
Le voici en fichier joint.
Si vous cherchez le schéma de la carte de contrôle L1790 inutile vous ne le trouverez pas car les constructeurs ne communiquent pas les schémas de leurs cartes.... il faut les relever soi-même.

Cordialement. mamigas

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