Bonjour.

Le capteur humidité est constitué de 2 tiges inox de 12/14 cm de longueur situées dans le tambour face avant au dessous de la porte chaque tige reliée par un fil à l'entrée HS du module humidité situe sur le dessus machine en haut et à droite.

2/ A partir du moment où le défaut se produit en mode auto quand c'est la taux d'humidité qui commande la durée ou en mode timer avec durée est fixée à l'avance peu probable que capteur et module Humidité soient en cause ! mais bon je ne connais pas tout !

3/ Si en chargeant moins le SL ça fonctionne plus longtemps il faut regarder du côté du condensateur de déphasage moteur il est peut être "fatigué" et ne donne pas assez de déphasage pour donner du couple moteur asynchrone.

4/ Profitez des mesures pour contrôler le bloc de chauffe et en particulier les 2 résistances de chauffe (entre 35/40 ohms chacune, les 2 thermostats réarmables noirs un par R de chauffe ce sont des types NF 80/120°C, le thermostat limiteur blanc type NF non réarmable 260°C et enfin la sonde de température du bloc couleur grise ou saumon (13 à 15000 ohms à température ambiante).

Photos capteur / module humidité jointes (doc Word).
Cordialement.
mamigas
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Bonjour.
Comment trouver la panne ?
Je suppose que c'est fait mais vérifier d'abord la présence du 230v sur la prise et son arrivée sur la carte de contrôle après le filtre anti-parasites au niveau du bloc commutateur sélection des programmes situé en façade.

Si c'est OK alors c'est la partie alimentation de la carte de contrôle ( ref 0192-008F) qui est grillée.
C'est réparable, il faut alors contrôler tous les composants de la chaine alimentation : primaire +325v, module découpage, basses tensions +7.50v et -12v, et régulation du -5v pour identifier puis remplacer les composants HS ou douteux.

Cordialement. mamigas

Bonjour.
Si c'est le différentiel 30 mA qui déclenche vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et la terre.
Trois éléments à vérifier :
Le bloc résistance de chauffe
Le filtre anti parasites (filtre EMI)
Le moteur de tambour.

Si c'est le disjoncteur de la ligne (16 ou 20 Amps) alors c'est un défaut entre phase et neutre, probablement le bloc de chauffe ou le moteur tambour.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
Quand on a passé des heures pour relever le schéma être au top comme vous dites c'est normal ! non ?
Vous me tenez au jus ! bien c'est le moment de le dire.

Mais je suppose que vous devez avoir un des ACS108-6S qui doit avoir pris un vieux coup de calgon dans les trous de nez alors testez les triacs.
J'ai une carte HS dans le même état que la vôtre, je peux vous dire que non seulement F9 et R80 sont nases mais R79 aussi et 2 triacs coupés... et remplacer un ACS108 ! une vraie galère.
C'est pas le connecteur de EV qui charbonné est le problème c'est l'EV qui est derrière et doit être en c/c.
Cordialement.

Bonsoir,
Mais si mais si, le "mamigas" de service qui vient de voir votre mail est là.
Figurez-vous que je ne suis pas toujours derrière mon écran à attendre que les questions arrivent !

Vous avez la chance (si je peux dire) d'avoir sur votre LV une des cartes de contrôle de chez Whirlpool qui soit parmi les plus tordues mais bon c'est comme ça, c'est la W10390235 n'est-ce pas ?

Désolé pour ceux pour qui la technique c'est du Chinois mais je vais parler technique !

F9 est normalement un fuse le plus souvent remplacé par une résistance nulle format 1w donc marquée 000 (si vous préférez c'est un strap).
La phase passe par le relais K2 puis par F9 pour alimenter l'arrivée phase sur tous les organes commandés que sont les électrovannes et autres électro-aimants de bacs produits....
Chaque organe est commandé indépendamment par un des 6 triacs TR1 à TR6, tous les triacs sont des ACS108-6S.
Le retour vers le neutre de ces triacs est commun et il passe par 2 résistances en // qui sont R79 et .....R80
R79 est une 2 ohms +/-1% marquée 2R00
Et enfin la fameuse R80 est une 1 ohm +/-5% marquée 1R0.
Ces 2 résistances en // font 2/3 d'ohm.
La tension aux bornes de ces 2 résistances en // est envoyée à un double comparateur LM258 qui va déclencher un défaut si surintensité dans un des organes commandés.
Les 6 organes commandés arrivent sur les connecteurs P6 P7 P8 et P9 (électrovannes et boites à produits).

Donc le problème est clair.
F9 est HS et R80 est HS (R79 sans doute aussi) ça veut dire qu'une des électrovannes ou un des électro-aimants bac produit est en court jus.

Si vous remplacez F9 (par un simple petit bout de fil monobrin de diamètre 0.3/0.4 mm) et R79 R80 sans trouver l'origine de la panne ça va recramer aussitôt.

Dernier point, le schéma de la carte. J'ai passé sans doute entre 15 et 20 heures pour le relever puis le mettre en forme et enfin l'analyser.
Vous comprendrez je suppose que je ne le communique pas.
Bon dépannage.
mamigas

Bonsoir.
Quand vous fermez le robinet central du service d'eau il reste de l'eau entre le robinet et la machine à laver, si l’électrovanne d'entrée d'eau de votre machine n'est pas étanche ou si sa membrane est percée l'eau peut très bien couler lentement dans la machine, mais de là à remplir complétement le tambour ??? (ça fait quand même quelques litres !), ça voudrait dire que le robinet central ne ferme pas complétement le réseau qui reste sous pression.

Bref je pense que c'est l'électrovanne d'entrée d'eau machine qui est à remplacer... et il se pourrait également que le robinet central qui coupe l'eau chez vous ne ferme pas très bien non plus !
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je ne sais pas qui vous a parlé de reprogrammer les cycles de lavage de votre lave linge ? mais c'est impossible à faire pour un particulier !
Les profils (durée nombre de rotations nombre de prise d'eau, d'essorages etc.) et les paramètres (températures, nombre de litres d'eau etc.) de chaque programme de lavage sont mémorisés dans la mémoire du microcontrôleur DSP qui gère la machine et sauf à disposer d'ordinateur , d'outillages interface spécifiques et de logiciels spéciaux pour communiquer avec la carte de contrôle machine, il est impossible de recharger les programmes. Seuls les SAV de la marque ont des fois ce matériel.

Si votre LL prend normalement l'eau puis passe de suite en essorage c'est parce qu'il a détecté un défaut qui peut être soit la résistance de chauffe qui est coupée ou a un défaut d'isolement avec la terre, soit la sonde qui mesure la température de l'eau qui est HS, soit les charbons du moteur ou un relais de commande rotation moteur défaillants.
Il faut regarder dans ces directions mais à mon avis ce n'est pas le programme en tant que tel qui est en cause.
Votre machine devrait avoir un ou plusieurs voyants allumés au moment de l'apparition du défaut et ce sont ces voyants qui définissent l'origine du défaut.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
C'est une bonne question à laquelle je ne sais pas répondre.
Tout est fonction de la gravité du flash lors de la panne, c'est pour cette raison que seul un diagnostic de la chaine alim permettra de répondre.
Des fois la puce du power switcher est carrément explosée des fois aucun signe apparent mais la résistance entre drain et source fait 150 ohms au lieu de 800 K ohms.
Si c'était aussi simple je ne perdrai pas mon temps à contrôler entre 20 et 30 composants sur les cartes que je reçois pour réparer.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Les appareils Bosch/Siemens ne sont ni plus ni moins sensibles que ceux des concurrents pour ce qui est des surtensions.
Rapidement j'explique :
Les constructeurs (tous) veulent augmenter leur marge en réduisant les coûts.
Ils ont imaginé une alimentation pour leurs cartes de contrôle capable de fonctionner sur tous les secteurs du monde : de 85 à 265v en 50 ou 60 Hz !
La dite alim a été optimisée pour les secteurs fourchette 110/145v .... USA comme par hasard ? NO sir ! à cause des "action class".
Chez nous Mr ENEDIS délivre un secteur de 230v +/-10% soit quand même 253 volts max toléré.

Cerise sur le gâteau par temps orageux ou si variations brutales de charge sur les lignes ENEDIS on peut avoir des pics de 260/275v.
A ce moment là, sur la carte, le circuit power switcher risque de ne pas apprécier et des fois il se met en court-circuit, entrainant dans sa chute plusieurs autres composants (dommages collatéraux !).
La panne est connue, la panne est réparable sans avoir à remplacer la carte de contrôle. Il faut tester les composants de la chaine alim pour identifier les HS ou les "fuiteux" puis les remplacer.
J'ai dû réparer une bonne dizaine de cartes de ce modèle... photo jointe.

Réparer votre carte ne me pose pas de problème (j'ai le schéma et les composants)..... sauf que je vais partir en vacances dans quelques jours et ne serai de retour que vers le 10 octobre.
Pour info un composant HS n'est pas toujours visible de visu sauf si comme ça arrive quelquefois, le power switcher a explosé.
Sauf à attendre mon retour je ne puis vous aider davantage. Je pars pêcher la crevette bretonne du côté de Crozon !
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Vous avez affaire à une électrovanne avec connecteurs grip c'est à dire que le fils sont pincés dans le connecteur.
Il faut bricoler pour ouvrir la partie du dessus, replacer le fil dans leur logement puis re-presser fermement sur le dessus pour que les fils fassent contact avec les lyres de connexion.
Comme c'est une électrovanne pas de sens privilégié pour le branchement.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Vous avez posé un linge humide bien, quelle valeur de R avez-vous mesuré entre les 2 tiges inox qui forment la capteur ??
la résistance rougit ??? la ventilation fonctionne bien ??

Les points à contrôler sont sur le bloc des résistances il y a 3 ou 4 thermostats ou sonde 3 si 2 R de chauffe et 4 si 2
Le thermostat noir au niveau de chaque R doit être passant c'est un TH type NF auto réarmable 80/120°C se ferme à 80 et s'ouvre à 120°C.

Le thermostat blanc de protection ou thermostat limiteur TL doit être passant c'est un thermostat type NF non auto réarmable 190 ou 265°C une fois ouvert il est HS

La sonde de température du bloc saumon ou grise valeur en gros 12000 ohms à 20°C c'est une CTN
Maintenant dans le circuit air convoyeur la sonde de température du convoyeur d'air valeur idem à la précédente.

Si tout cela est OK alors orienter vous vers le module d'humidité voir la connectique qui relie la sortie HRC module RH à l'entrée HRC de la carte de contrôle.

Nettoyer les 2 tiges capteurs (peluches et autres fibres) dessus et surtout dessous)
Dernier point mesurer la tension sur le module H aux bornes de DZ1 doit être de 24v +/-1

Et si tout est OK alors c'est le module qui est HS... mais ça se répare sans trop de souci.
bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
C'est la partie alim de la carte de contrôle L1373 qui est HS et ça ne se voit pas de visu sauf si le circuit power switcher a explosé (ça arrive !).
Il faut tester les composants de la chaine alim remplacer les HS ou douteux puis remesurer les basses tensions avant remontage.
C'est faisable, je sais faire.
Demander mon mail à l'administrateur puis contactez-moi rapidement car je vais bientôt partir en vacances.
Je viens juste de réparer cette semaine 2 cartes identiques à la vôtre.
Bonne soirée.
mamigas
Un bonjour au passage à Marc du 49... nous sommes voisins !

Bonjour.
La présence du +325 aux bornes du100µF rien à voir avec TNY ou Zener.
Le coup du run fuse coupé sous la capa bleue de 22 nf est classique.
Pour le reste.
Je suis en vacances Bretonnes et je n'ai pas pris ma doc avec moi !
Je suis sûr qu'ElectronLibre se fera un plaisir de vous répondre.
Bien cordialement.
mamigas de Crozon

Bonjour,
c27 capa de charge du BP c'est un 0.1µF/X7R/63v pouvez mettre plus mais pas moins, à votre place je n'aurais pas remis à l'identique 362 et une 47R pour r67 car nous sommes dans la fourchette haute de la spec alim (85/265v ac) et votre secteur est du 230+/-10% hors pics.

Pensez aussi à bien vérifier toutes les diodes d6 d8 d9 et la réf U3 (TL431C).
Cordialement.

Bonsoir.
Ci-joint un extrait du maintenance manual du AEG Favorit 80800 qui je pense est identique au point de vue "quincaille" au 80820
Le condensateur de déphasage du moteur asynchrone de pompe de recirculation est un 4µF ; de toute façon la valeur et tension de service sont indiquées sur le condensateur.
Doc jointe in English mais je n'ai rien d'autre.
Je reste à disposition.
mamigas
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Bonsoir.

Reprenons.
Sur votre carte (WQP12-9240C) IC5 est un power switcher type LNK364pn il est explosé suite à surtension sur le secteur 230v.... qui a tué d'autres composants.
Maintenant si vous le remplacez sans tester le reste de la chaine alim à coup sur ça ne va pas fonctionner car il y a entre 2 et 4 autres composants HS, lesquels je ne sais pas faut tester toute la chaine.

L'autre Ic5 que vous mentionné est celui d'une autre carte c'est bien un TL431 qui sert de référence pour la boucle de régulation.
Sur votre carte ce composant est Ic4 et à mon avis n'est pas concerné.

Je connais bien ces cartes pour avoir passé des heures à relever mettre en forme et analyser le fonctionnement.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.

Quand vous appuyez sur départ (marche) quels sont les voyants VERTS qui sont allumés et les voyants qui clignotent ? Tentez la manip "miracle" de remise à zéro des vrais faux défauts enregistrés.
Machine sous tension port fermée.

1/ bouton principal en bas sur 6h
2/ appui 3 fois sur départ
3/ tourner bouton 1 position vers gauche (il va être sur fraicheur)
4/ appui 3 fois sur départ
5/ bouton sur arrêt.
Opération 2 3 4 à faire en 10 secondes max.
Sélectionner un programme et tenter de lancer.
Précision cette manip ne corrige pas les défauts solides, exemple si une sonde de température est coupée cette manip ne va pas la ressusciter.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Ce n'est pas une solution mais une suggestion.
Votre pompe de vidange fonctionne puisqu'elle évacue l'eau... même s'il en reste dans le fond.
Elle s’arrête de pomper quand un capteur lui indique plus d'eau en cuve.

Il se peut que ce soit ce capteur qui envoie à tort à la pompe l'info cuve vide.
Il faudrait regarder l'état de ce capteur sans doute un système type OWI (Optical Water Indication) qui fonctionne par infrarouge et prisme optique.
Si la partie optique est sale recouverte de graisse il est fort possible qu'il soit à l'origine de votre souci.
Chez Bosch je ne sais pas où est le système mais chez les autres il est complétement en fond de cuve sous toutes les grilles et filtres.
Nettoyer le tout n'est pas forcément une tâche agréable mais bon un OWI doit être le plus propre possible pour fonctionner.
Ce n'est qu'une idée.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Une question avant de vous répondre.
C'est bien un Lave Linge ? (LL) vous avez remplacé le condensateur ? quel condensateur ? sauriez vous poster une photo du condensateur remplacé.

J’avoue ne pas comprendre la relation entre votre souci et le condensateur ; mais bon je ne connais pas tout !
Second point ce qui disjonctait c'était le différentiel qui coupait toute l'installation ou uniquement le 16/20 ampères de la ligne où est branché le LL ?

Si vous avez un souci de disjonction différentiel c'est un défaut d’isolement entre phase/ neutre ET la terre.
Les éléments qui sont par souci de protection relié à la terre sont :

le filtre antiparasites
le bloc de chauffe ( tunnel de chauffe)
le moteur de tambour
éventuellement les ventilateurs de séchage si machine auto-séchante.
le reste électrovannes et autres relais ILS ne sont pas connectés terre
un composant connecté terre est facile à identifier : il y a un fil jaune/vert qui le relie au bâti machine

Maintenant si plus rien ne fonctionne c'est à coup sur l'alim de la carte de contrôle qui est HS mais bon c'est réparable.
Bien cordialement.
Merci du retour d'info pour le condensateur.
mamigas

Bonsoir.
Votre diagnostic est OK
C’est la résistance de chauffe qui est votre souci et les durites que vous mentionnées sont celles de la circulation d'eau le bloc marron est le "bloc de chauffe "
Est-il possible de remplacer uniquement cette résistance ou faut il changer tout le bloc je n'en sais rien.
Chez LG et Samsung rien n'est simple coté dépannage et comme je n'ai pas "d'atomes crochus" avec ces marques, mes compétences s’arrêtent là.

Bien cordialement.
Mamigas

Bonjour.
Si le différentiel déclenche = Problème isolement d'un des organes du lave linge avec la TERRE
il faut contrôler les pièces reliées à la terre qui sont :
1/ le filtre antiparasites
2/ la résistance de chauffe
3/ le moteur ou la carte de commande moteur.

En principe chaque composant relié à la Terre est facile à repérer : il y a un fil jaune/vert qui part du dit composant et est relié au bâti métallique de la machine.

Une autre technique pour isoler le fautif : débrancher les uns après les autres les fils jaune/vert pour identifier là où est le souci mais ATTENTION ATTENTION ne pas toucher au bâti machine pendant les essais et ne pas faire FONCTIONNER le LV en permanence avec un des fils débranchés !
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Vous avez une 2ème carte L1790 bien mais méfiance !! elles ne sont pas forcément interchangeables.
En effet la mémoire du microcontrôleur DSP est chargée avec les profils et les paramètres spécifiques à un modèle de machine.
Si les 2 cartes viennent du même modèle ex AM3999 pas de problème sinon vous risquez d'avoir un AM3999 qui fonctionne comme un AM3888 si la 2ème carte provient de ce type de sèche linge.
La différence peut être minime voire nulle mais bon mieux vaut le savoir.
Je peux si vous le souhaiter diagnostiquer gratuitement (hors frais de renvoi) votre 1ère carte.... mais faudra me l'envoyer.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.

Certes c'est vrai bat54ws diode inc est marquée L9 mais mettre une schottky en guise de diode de décalage ça doit faire drôle.
Cordialement.

Bonjour,
certes certes la spec du TNY264 donne un cas d'appli page 7 concernant une alim fournissant du 5v /500mA et la Zener est une BZX79B-3V9.... allez plutôt charger la spec du TNY sur le site de PI ce qui vous permettra d'avoir la dernière rev!!

il se trouve que sur la carte Bosch dont nous parlons l'alim à découpage à la sortie du transfo flyback ( EPCOS(009921) ne fournit qu'une tension de sortie du 13 volts à partir de laquelle est faite la régu et le pilotage de FB du power switcher TNY
Sur cette carte le +5 est obtenu en sortie d'un regu 78M05 alimenté par ce +13v

Si sur la dite carte vous mettez la Zener de 3.9v attendez vous à avoir quelques soucis
Je connais bien la carte BOSCH/SIEMENS en question pour avoir passé des heures à relever son schéma puis étudié son fonctionnement.

Mais bon ceci n'est qu'un avis .... il est possible d'en avoir un autre.
Cordialement.
mamigas

Bonjour, pour faire court ça veut dire que :
Soit vous avez laissé des composants douteux.
Soit que lors du remplacement vous avez crée des problèmes sur le circuit imprimé lui même.

Je fais très très attention quand je répare les cartes aux pistes du circuit car certaines font 0.3 mm de large et j'utilise un outillage spécial station air chaud antistatique etc etc. car la tâche est "délicate".
Et surtout ensuite après réparé je fais des mesures et au moins 24 à 36h de test.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
les diodes packées en boitier SOD80 (ou minimelf 3.7 x 1.6) ne sont repérées que par l'anneau cathode la diode ici est une L9.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Le remplacement en aveugle des 3 composants " miracle" de la carte de contrôle L1790 ne donne des résultats presque OK (car souvent on laisse des diodes fuiteuses) que si après l’échange vous mesurez sur table c'est à dire avant le remontage carte au minimum les tensions principales sur la carte L1790

la haute tension après le redressement secteur 325+/-15volts
la source -12volts pour les relais entre -11.40 et -12.60volts
la source -5volts pour l'électronique entre -4.75 et -5.25 volts
la tension sur le by pass du LNK 5.80v +/-0.1 volt
la tension sur le feedback du LNK 1.65v+/-0.05v
Autre possibilité vous avez tué le circuit imprimé lors du remplacement et là il faut refaire un diagnostic carte avec le schéma.
Pour ce qui est du décalage la position arrêt correspond au 3 crans du bloc de commutation suivante 1 à 9h 1 à midi et 1 à 3h voir photo jointe.
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle de votre lave-linge (référence L1799) qui est grillée suite à surtension
La panne est connue mais c'est réparable sans avoir à remplacer la carte et surtout pour bien moins cher.

Il faut en partant du secteur et en suivant le schéma de la carte, tester tous les composants de la chaine alim:
composants alim primaire qui transforme le 230v en une tension continue de +325v
composants de la partie alimentation à découpage : power switcher transfo flyback diodes snubber et roue libre
composants des 2 sources basse tension : la 5 volts et la 12 volts.
Enfin composant de la boucle de régulation qui partant de la source 5v pilote la broche FB du power switcher (c'est la partie la plus délicate à tester).

C'est la procédure de diagnostic que je suis lorsque je répare les cartes pour plus d'infos demander mon mail à l'administrateur de ce site.
Cordialement mamigas.

Bonsoir.
Ce qui ne fonctionne plus c'est l'alimentation de la carte de contrôle (votre photo).
Suite à une surtension secteur alimentation grillée alors que le 230v est présent sur le commutateur de la carte.

La panne est bien connue et heureusement réparable sans avoir à remplacer la carte et pour beaucoup moins cher (une cinquantaine d'euros port renvoi compris)

Si vous avez des connaissances dans le domaine, un multimètre et le schéma de la carte, je peux vous donner des infos pour localiser les composants HS ou douteux à remplacer.

Si vous ne souhaitez pas entreprendre la manip, je peux si vous m'envoyez la carte, diagnostiquer, réparer et mesurer les tensions sur votre carte.

Si intéressé répondez à ce message en demandant mon adresse mail à l'administrateur du site.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Je n'ai pas le manuel de service de votre lave vaisselle.
Postez des photos des fils abimés et de leur environnement et je saurai (peut-être en dire plus).
Bien cordialement.
mamigas

Les références des composants sont marquées dessus.
Cordialement.

Bonjour.
Je vais tenter de répondre à toutes ces questions.

le TNy power switcher est en c/c à remplacer par un modèle un peu + puissant
le R de 100R n'est pas HS elle est en // entre base et émetteur du 6c transistor driver qui pilote FB/EN du power switcher . c'est le transistor qui sans doute est en c/c base émetteur ....... c'est la partie feed back regu de l'alim alors prudence ! quand le TNY a explosé il a tué toute la partie régu de l'alim qui part de la source 12v à savoir R de 200 zener de décalage découplage de 47nf R de 100 entre B et E et transistor driver faut tester ce petit monde.


Le pont redresseur du 230v ??? il n'y a pas de pont c'est une simple diode type S2m qui redresse le secteur 230
vous devez avoir un ou plusieurs run fuse de ko sur la carte et les diodes de snubber ou de roue libre en // primaire transfo de flyback ont du prendre un coup à tester.
Cordialement.

Bonjour.
Je conseille quand même de donner un coup de sèche cheveux pour sécher le tout au max car l'eau+ produit vaisselle est très corrosif pour les circuits électroniques et une fois que la corrosion est lancée c'est fichu.
A vous de voir.
mamigas

Bonjour,
Au début du cycle il y a une vidange puis l'appareil "prend" l'eau; ensuite quand le niveau d'eau en cuve est correct la carte de contrôle commande la résistance de chauffe.
Si c'est à ce moment là que le différentiel de votre installation disjoncte il faut vérifier avec un multimètre la valeur et surtout isolement de la R
Valeur entre ses 2 bornes entre 25 et 30 ohms.
Isolement entre une des bornes et la terre supérieure à 800 000 ohms.

Profitez-en pour regarder si de l'eau ne serait pas tombée sur le filtre antiparasites qui lui aussi est relié à la terre ou dans le moteur ou tout organe relié à la terre par un fil de couleur jaune / vert.

Passez un coup de sèche cheveux au moins 5 minutes température 60/70 °C sur toutes les parties machine où l'eau aurait pu tomber ou s'infiltrer.
Cordialement.

Bonjour Invité XX

Non seulement je suppose que R77 est une 100R mais j'en suis sûr ayant eu plusieurs cartes de ce modèle (0030-0013c) à réparer.
R77 est la résistance ballast, c'est un modèle spécial (Welwin ou Bourns) qui doit être à la fois flame proof et anti surge ; flame proof pour ne pas prendre feu quand elle grille et anti surge (10 x I max) pour résister aux forts courants d'appel (inrush currents) lors de la mise sous tension car on est en prise direct avec le secteur 230 alors ça craint !!.

Il ne faut surtout pas augmenter sa puissance 4W est un grand max sinon c'est comme si vous remplaciez un fusible de 10 ampères qui vient de griller par un de 20 en vous disant qui peut le plus peut le moins.

Si vous mettez une 11W comme certains inconscients le préconisent en cas de pépin la R va tenir mais cette fois c'est le transfo de flyback ou les pistes du circuit imprimé qui vont lâcher et prendre feu, mais bon il n'est pas interdit de vivre dangereusement... ce qui me fait bondir quand je vois ce genre de conseils donnés le plus souvent avec de bonnes intentions par des personnes qui ne savent pas mesurer une diode avec un multimètre c'est DANGEREUX.

Pour terminer avec R77 sa fonction sur la carte est triple :
1/ servir de fusible en cas de problème du à la partie alimentation à découpage et au power switcher
2/ limiter les courants d'appel à la mise sous tension comme je l'ai écrit plus haut
3/ réduire les parasites EMI envoyés par l'alim à découpage vers la ligne secteur (sinon gare aux parasites sur TV et chaine HIFI alimentés sur la même ligne.

Voilà pour R77, dernier point /

Si R77 est HS c'est qu'elle a joué son rôle de fusible parce qu'en aval il y a des composants en court-circuit, court-circuit dû à une surtension du secteur 230v qui a tué le power switcher et quelques autres composants : diode snubber diode roue libre diode décalage et autre transistor driver de pilotage du power switcher.

Si vous ne remplacez que R77 peine perdue : à la 1ere mise sous tension reflash et si vous avez mis une 100R 10W vous aurez en prime un feu d'artifice comme au 14 juillet !

Il faut avec le schéma de la carte tester toute la chaine alimentation en partant du secteur et jusqu"au tensions secondaires de +8v et -5v pour identifier puis remplacer tout composant HS ou douteux.

Ensuite il faut alimenter la carte sur table (ATTENTION AU SECTEUR) et mesurer les 3 tensions principales
haute tension +325v ok si entre 310 et 340
source +8v ok si entre +7.5 et 8.5
source -5 v ok si entre -4.75 et 5.25 c'est la plus critique.
enfin terminer par au moins 24h de power cycling type si possible type 5+5 ou 10+10 pour vérifier justement la tenue aux courants d'appels.

Avec ça vous savez tout ce que perso je fais sur les cartes que je répare.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
C'est mamigas qui n'est pas... encore en congés !
Bien sûr que votre carte est réparable sans avoir à la remplacer.
Sa référence est 0148-040 et je dois en avoir remis "sur pieds" au moins une trentaine ; évidemment pour un coût moindre que le remplacement.
Répondez à ce message en demandant mon Email à l'administrateur et nous examinerons comment redonner vie à votre machine.
Soit vous avez des connaissances dans le domaine, du matériel de mesure et de dessoudage et je vous donne des infos pour localiser les composants à remplacer.
Soit je vous répare et teste la carte.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour pour Rocky.

L'inductance de filtrage L2 de 1000µH ne crame presque jamais.
Par contre vous oubliez dans votre liste les composants sensibles.

L1 1500µH inductance du buck boost
d2 diode de redressement de la ref FB
r136 r137 pont diviseur référence de précision 1% (12000 et 2000 ohms)
d6 diode de redressement du -12v
Et une ou plusieurs des 4 100 ohms ballast que sont r111 112 117 118
Remplacer les 3 composants en aveugle est possible mais insuffisant et souvent ça ne règle pas le problème.
Cerise sur le gâteau il faut vérifier si la source -5 volts n'est pas en court-circuit à cause du microcontrôleur MC9S08 AW60... ce qui arrive 1 coup sur 3 !
Cordialement.

Bonjour.

y'a pas de composants que je change d'habitude chaque cas est spécial et, une fois encore, il faut avec le schéma, tester toute la chaine alim pour identifier les composants HS ou douteux.

Les composants à tester son r121 d3 l2 c40 c41 poir la partie hT
u1 c50 r136 r137 l1 d2 c46 c56 pour la partie alim a découpage

d6 c48 r94 r111 112 117 118 p2f d1 c43 l3 c47pour la partie basse tension et régulation
Quand les composants HS / douteux sont remplacés alimenter la carte sur table (attention le secteur se promène sur la carte) ATTENTION ATTENTION.

Mesurer :
+325v sortie L2 ou aux bornes c40
-5.60v aux bornes de d1 ( Zener C5.5v)
-12v sur p2f après les 4 résistances ballast r111 112 117 118 qui sont en //
p2f = PMBT2907A

Bonnes mesures.
mamigas

-5 volts en sortie de régulateur p2f aux bornes de c47

Bonsoir.
La carte de contrôle de votre lave vaisselle doit avoir pour référence 4619-726-2782
Si le 230v arrive dessus et rien ne s'allume c'est la partie alimentation de la carte qui est grillée.

C'est réparable sauf si le microcontrôleur qui est sur la carte est en court-circuit, là la carte est fichue.
Pour identifier les composants HS ou douteux il faut tester toute la chaine alimentation qui partant du secteur fabrique du 12 volts et du 5 volts. J'ai dû réparer une petite dizaine de ce type de cartes.
Je vous joins une photo de la carte, merci de confirmer que c'est bien ce modèle.
Cordialement.
mamigas

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Bonsoir.
Vous aviez la réponse à votre question dans mon message précédent que voulez-vous que je vous dise de plus, K04 commandé par Q13 pnp w01 est le retour heater et du stator au neutre Q13 = PDTA143ET (trst avec R base et émetteur).
mamigas
Pour info si vous demandez à un moteur de recherche smd top marking W01 il vous donne la réponse. C'est sûr qu'il faut lui préciser que W01 se rapporte au marquage d'un composant montage surface.

Bonjour.
Demandez à votre moteur de recherche préféré il se fera un plaisir de vous répondre !
Cordialement.

Bonsoir.
La carte de contrôle de votre SL est la L1790 que je connais bien : j'ai dû passer entre 10 et 15h à relever, mettre en forme et analyser son schéma.

Pour répondre à vos questions très techniques (désolé pour ceux que la technique ennuie !), K04 commandé par Q13 pnp w01 est le retour heater et du stator au neutre q13 = PDTA143ET (trst avec R base et émetteur) diode roue libre D19. Q13 est drivé par Q14 npn ( bc847b) en impulsions à partir de µC pin 14.
q20 est un NPN bc817-40 émetteur au -12v piloté par le door switch avec watch dog envoyé à UC pin 33.
Son rôle est essentiel car c'est lui qui autorise ou non le retour au -12v et donc la commande des bobines de K01 K02 K03 K04 K05.
Avec ça vous avez tout.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Merci racky.
Je suis confiant sur la réparation et... une fois de plus une carte et une machine sauvées... super !

Si seulement Nous prenions conscience que réparer au lieu de remplacer ou jeter c'est possible.
C'est La terre qui nous dirait merci... (non non je ne suis pas un écolo béat qui se nourrit de discours et de bonnes intentions !).
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Sans doute le triac qui commande la lumière qui doit être HS.
Ce triac est sur la carte de puissance qui même si elle coûte un bras, doit être réparable pour à peine deux doigts !
Un triac ça se teste et ça se remplace sans avoir à changer la carte.
Si vous pouviez mettre une photo de cette fameuse carte sur le forum ça aiderait pour donner plus d'infos.
En principe une carte de contrôle de Hotte ce n'est pas super compliquée à tester.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Votre problème est connu, alimentation de la carte de contrôle HS suite surtension secteur. Le circuit Power switcher est en court-circuit.
La résistance spéciale (type anti surge flame proof) a servi de fusible pour éviter que la carte ne prenne feu, remplacez la et aussitôt la nouvelle va re cramer.

Si la résistance a servi de fusible c'est qu'il y a d'autres composants derrière qui sont en court-circuit. Il faut les remplacer.
Ces composants sont : power switcher diode roue libre diode snubber diode référence transistor driver capa tampon.
Seul le diagnostic de la carte en suivant son schéma pourra dire quels composants remplacer.
La réparation est possible pour moins de 50 euros + frais postaux retour.
Je sais réparer puis mesurer les tensions et tester ce genre de cartes.
Pour plus d'info répondre à ce message en demandant mon adresse mail à l'administrateur du site.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je ne connais pas assez le matériel Electrolux (AM) pour vous en dire plus.
Cordialement.

Bonjour.
Le composant qui mesure le niveau d'eau en cuve est le pressostat.
Le presso est relié à la chambre hermétique de compression par un tuyau hermétique.
Quand le niveau d'eau cuve monte la pression chambre aussi et à un moment donné le contact presso se ferme (l'inverse est vrai).
L'info presso cuve vide est transmise à la carte de contrôle qui, via son microcontrôleur DSP pilots tous les organes dont la pompe de vidange.

Le presso c'est le repère 12 que vous trouverez sur n'importe quelle vue éclatée de votre LV (disponible sur le net).
Il faut donc contrôler l'herméticité du tuyau qui relie presso à chambre puis le déclenchement du presso en fonction de la pression (soufflez dedans tout en mesurant avec un ohmmètre si les contacts se ferment).
Je ne connais pas particulièrement le presso de votre lave vaisselle mais sur les machines Whirlpool le presso à 4 bornes numérotées 11 12 14 16 (11 est le commun des contacts).
Cuve vide contact entre 11 et 12.
Cuve niveau normal lavage contact entre 11 et 14.
Cuve niveau alerte débordement contact entre 11 et 16.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Si vous n'avez pas les compétences c'est pas un problème, demandez à un copain qui a un multimètre et quelques connaissances en électricité de venir mesurer la résistance de chauffe et la sonde et là vous serez fixé.

Mince alors !! il doit quand même être facile de trouver par chez vous quelqu'un prêt à rendre service.... je le fais des dizaines de fois par jour.
Cordialement.
mamigas

Re bonjour,
Comme promis je joins à ce message un plan montrant l'emplacement et la forme de la résistance de chauffe et de la sonde de température qui est sur la résistance.
La résistance c'est le repère 451 et la sonde le repère 691.

Je suppose que le remplacement de ces éléments solutionnera votre problème.
Bien cordialement.
mamigas

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