Bonsoir,
Le bloc de chauffe de votre SL est OK puisque changé.
J'ai déposé circuit Air le Thermostat de sécurité NC 83° testé, il ne laisse pas passer le courant.

Un thermostat de type NC 83 doit normalement être fermé donc laisser passer le courant sauf quand la température de l'air chaud atteint 83°C là il s'ouvre, vous l'avez shunté c'est pareil... mais il y a un problème avec.
Maintenant pour qu'un sèche linge chauffe il faut que dedans il y ait du linge HUMIDE car si il détecte à tort que le linge dans le sèche linge est sec et bé il ne va pas chauffer....
Il faut regarder du côté du module qui mesure le taux d'humidité de votre linge ? ne me demandez pas où est ce module je n'en sais rien.
Dernier point sur le bloc de résistance de chauffe il y a peut-être une sonde de température, il faudrait également la vérifier.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Vous êtes sans doute "l'heureux propriétaire" d'un lave linge équipé d'un moteur triphasé piloté par une carte CMU (Control Motor Unit).
F22 indique que la dite CMU est défaillante... réparable ??? peu de chances.
Regardez si vous n'avez pas dans votre machine une carte qui ressemble à celle de la photo jointe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Le tripad ! est un triac de type Z0110SN de la famille 1 Amp de chez ST il est marqué ZOS boitier SOT223 !

Si ce triac est explosé c'est que l'organe qu'il commande est en court-circuit, remplacer uniquement le triac sans trouver la cause de ce court-circuit ne servira à rien.
C'est comme si quand un fusible crame on le remplace sans se poser la question de savoir pourquoi il a cramé.
La spec de ce triac Z0110Sn est jointe.
Cordialement.
mamigas

z01yyyn rev may 1998.pdf

Bonjour,
Ce problème n'a rien à voir avec les composants à changer mais alors rien du tout.
Erreur F22 bien, mais des lave linges Whirlpool 6ème sens il en existe au moins 20 modèles.
Quel est le modèle de votre lave linge Whirlpool, c'est écrit sur la façade machine.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Sans être sûr à 100% de "mes billes" je propose 3 pistes.

1/ Si vous avez sur votre lave vaisselle un système antifuite cuve alors le bac de rétention est plein (fuite de cuve ou de durite) il faut pencher les LV de 45 degrés vers l AR pour vider le bac... puis trouver l'origine fuite.
2/ Pas de fuite mais le contacteur détection fuite cuve est coincé, c'est un contacteur à flotteur qui se ferme quand le bac anti fuite est plein.
3/ Enfin ça peut être le système de détection du niveau d'eau dans la cuve, système optique appelé OWI qui est sale (graisse) ou défaillant et qui ne détecte jamais qu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.
Ce ne sont que des pistes pas des certitudes.

Cordialement.
Mamigas
Il faudrait peut-être lancer le programmes de diagnostic pour obtenir plus d'infos sur l'origine du dysfonctionnement.

Bonsoir.
Sans photo de la carte montrant clairement les zones endommagées je suis incapables de vous répondre.
Le composant bleu qui a sans doute explosé est une VDR (varistor).
Postez une photo de bonne qualité pour en dire +.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Juste quelques infos concernant le dépannage des cartes de contrôle des Lave linge, Sèche linge et Lave vaisselle de chez plusieurs constructeurs.
Je viens d’être sollicité plusieurs fois pour remettre en état des cartes de contrôle L1373 L1782 L1799 L1790 L2158 .... suite à une 1ère tentative de dépannage infructueuse.
J'ai refusé car reprendre une carte "bricolée" avec un circuit imprimé abimé est souvent voué à l’échec sauf à bidouiller et dans ce cas la qualité de la réparation ???
Souvent, j'ai constaté sur photos que les composants utilisés (achetés en "kit miracle" pour 8.50 euros sur la Bay ou Amachose) n'étaient pas adaptés à ce type de réparation voire dangereux pour la carte.C'est quand meme le secteur 230 volts qui est appliqué "sans filet" sur ces composants, alors il faut faire attention !!
C'est pourquoi je re -re écris ce que j'ai déjà mentionné plusieurs fois.
1/ lors de la mise sous tension des appareils le secteur est directement envoyé sur la carte .Il y a de forts courants d'appel à la mise sous tension : il ne faut PAS utiliser de résistance film métal dépôt VIDE, sinon au bout de quelques mois c'est re-panne suite à migration du film (voir photos jointes).
2/ les kits proposent souvent des composants inadaptés pour le secteur français qui est de 230v +/-10% et donc peut monter à 250 volts !!... et des fois plus en pic si temps orageux. C'est d'ailleurs cela qui est à l'origine des pannes.
Lors du remplacement il est fortement recommandé de mettre des composants supportant mieux notre secteur 230 v sachant qu'à l'origine le design de l'alim est optimisé pour un secteur US 110/150 volts.
Une inductance avec courant de saturation de 130 mA non il faut au min une 280/430 mA.
Une R ballast de 22 ou 33 ohms, non il faut mettre beaucoup plus et surtout, pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, utiliser un type de résistance qui est à la fois anti surge et flame proof c'est à dire qui résiste aux surintensités et qui ne prend pas feu en cas de problème !!.
Un LNK304pn non il y a plus résistant !
Et cerise sur le gâteau SURTOUT PAS DE SUPPORT.
La chaleur dissipée par le LNK est évacuée par les 4 broches Source du circuit 1 2 4 8 qui doivent toutes être soudées sur le circuit imprimé TOUTES. Le fabricant du LNK POWER INTEGRATION est clair : LNK doit être soudé directement sur les plages de cuivre de dissipation pour évacuer cette chaleur sinon le dispositif "sur température"qui est dans le LNK peut simplement bloquer son fonctionnement (dès que la température de la puce interne atteint 142°C); ensuite il faut attendre que la température redescende à 65°c pour débloquer le fonctionnement.

J’espère que ces infos aideront ceux qui se lancent dans la réparation à choisir des composants adaptés.
Je reste à disposition.... je ne communique pas les schémas des cartes.
Bien cordialement.
mamigas

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour,
Non je n'ai aucun site à recommander pour acheter les composants.
Ceux que j'utilise viennent des US ou de Chine bien sûr.
Le problème c'est de bien identifier ou remplacer tous les cpts HS ou douteux.
Cordialement.
mamigas du côté de Plomodiern

Bonsoir,
Le certain mamigas qui connait super bien la question pour avoir passé des heures et des heures à tenter de piger le problème de la carte L1790... est en vacances bretonnes pas loin de Brest !
Chercher le kit miracle qui répare ouais ! c'est du pipeau et souvent les kits vendus sur le net sont soit inadaptés ou les composants pas du bon type,
on répare avec le kit acheté 8.50 euros ; ça repanne et ensuite on demande (à moi et à quelques autres) de re re dépanner la carte qui a reflashé au bout de 3 semaines ou n'a jamais redémarré.

Pas de miracle il faut avec le schéma tester la partie alim de la carte, identifier TOUS les composants HS /douteux, les remplacer par des types mieux adaptés à notre secteur 230V qui peut en période orageuse monter en pic à 260/270V.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Une précision concernant le dépannage des sèche linges AM3888 AM3999 et les autres lave linge ou lave vaisselle de chez Whirlpool/Laden Electrolux et les autres.

Je viens d’être sollicité plusieurs fois pour remettre en état des cartes de contrôle L1790 suite à une 1ère tentative de dépannage infructueuse. J'ai refusé car reprendre une carte "bricolée" est voué à l’échec sauf à bidouiller et dans ce cas la qualité de la réparation ???

A chaque fois j'ai constaté sur photos que les composants utilisés achetés en kit sur la Bay ou Amachose que ce soit en France Allemagne Pologne ou Italie !!! n'étaient pas adaptés à ce type de réparation voire dangereux pour la carte.

Alors je re re re écris ce que j'ai déjà précisé plusieurs fois.
1/ lors de la mise sous tension des appareils le secteur est directement envoyé sur l'alimentation et les condensateurs de filtrage ; il y a de forts courants d'appel à la mise sous tension : il ne faut pas employer de résistance film métal dépôt sous vide, sinon au bout de quelques semaines c'est re-panne suite à migration du film (voir photos jointes).
2/ les kits proposés proposent des composants inadaptés pour le secteur français qui est de 230v +/-10% et donc peut monter à 250 volts !!... et des fois plus en pic si temps orageux. C'est d'ailleurs cela qui est à l'origine des pannes.

Lors du remplacement il est fortement recommandé de mettre des composants mieux adaptés à notre secteur 230 sachant qu'à l'origine le design de l'alim est optimisé pour un secteur US 110/150 volts.
Une inductance avec courant de saturation de 130 mA non il faut au min une 280 mA.
Une R ballast de 22 ou 33 ohms, non il faut mettre beaucoup plus et surtout, pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, utiliser un type de résistance qui est à la fois anti surge et flame proof c'est à dire qui résiste aux surintensités et qui ne prend pas feu en cas de problème !!.
Un lnk 304pn non il y a plus résistant !

Et cerise sur le gâteau SURTOUT PAS DE SUPPORT... car la chaleur dissipée par le LNK est évacuée par les broches Source du circuit (1 2 7 8). Le fabricant du LNK POWER INTEGRATION demande que le LNK soit soudé directement sur les plages de cuivre de dissipation pour évacuer cette chaleur sinon le dispositif sur température qui est dans le LNK peut simplement bloquer son fonctionnement (dès que la température de la puce interne atteint 142°C).

J’espère que ces infos aideront ceux qui se lancent dans la réparation à choisir et acheter les bons composants.
Je reste à disposition.... je ne communique pas les schémas des cartes.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Ai re regardé la photo de la carte de contrôle. elle peut être en cause, il faudrait mesurer s'il y a du 12 volts et du 5 volts sur la carte, quand elle est bien suralimentée il est possible que la partie alim de cette carte soit HS.
Cordialement.

Bonsoir.
D’abord vérifier que le LV prend l'eau et que le niveau d'eau en cuve est normal au début du cycle.
30 ohms la R de chauffe semble OK.
Pour que le microcontrôleur commande le relais qui va connecter la R sur le secteur il faut :
1/ eau dans la cuve et pressostat OK (contact presso puissance fermé)
2/ pas de problème isolement entre la R de chauffe et la terre
3/ que le relais qui connecte la R au secteur soit en bon état voir relais RL2 sur votre carte
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
1/ il ne s'agit pas de fusible mais de résistance anti surge et flame proof donc de composants de sécurité dont le but est d’éviter que la carte ne prenne feu en cas de problème.
2/ sur la carte la résistance d'origine(R) est bien une 100 ohms+/-5%( marron -noir- marron - doré- jaune )
3/ sur les composants que vous montrez je ne sais pas si celui de gauche est une 100 car je vois des anneaux rouges mais bon pas facile à identifier la résistance de droite est bien une 100 ohms mais c'est un film métal dépôt vide qui est contre indiquée pour ce type d'application à cause des forts courants d'appel à la mise sous tension.
4/ et c'est le plus important si la R d'origine est HS c'est qu'elle a servi de fuse et si elle a servi de fuse c'est qu'il y a d'autres composants sur la carte qui sont HS. Il faut les identifier puis les remplacer si vous ne remplacez que la R pas de pb à la 1ere mise sous tension ça va faire Pschitt le résistance neuve va re-cramer et vous risquez de voir les "run fuse" de protection qui sont sur le circuit imprimé cramer à leur tour, et des fois le boitier époxy du circuit power switcher exploser...

Dernier point le problème est dû à une surtension sur le secteur 230v il est bien connu chez pas mal de constructeurs et tous les éléments machine qui ne sont pas sur la carte ne sont pas concernés (électrovannes, résistance de chauffe, pressostat, sonde...).

Et pour effectuer une réparation sérieuse il faut avec le schéma de la carte tester tous les composants de la chaine alim ce qui n'est pas simple sur ces cartes Siemens Bosch à cause du télérupteur HFE8 de mise sous tension et du relais temporisé en // avec la résistance de 100 ohms ; ces cartes ont une conception assez complexe.
Mais bon c'est faisable.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Oui mais le courant de gate de déclenchement Igt des 2 triacs n'est pas le même.
10mA pour le 108 et 5/7 mA pour le Z 0107 et le 108 à un clamp overvoltage que le Z0107 n'a pas mais c'est sans doute compatible.

Par contre il aurait fallu contrôler le transistor driver de gate du triac quand vous l'avez remplacé car souvent quand un triac est mort son driver de gate l'est aussi.

3 possibilités :
1/ c'est le microcontrôleur DSP qui commande la gate
2/ le microcontrôleur commande un transistor driver relié à la gate
3/ la commande se fait via un des 7 drivers d'un ULN200.4A

Il faut vérifier la commande du triac et tester le triac lui-même.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
Quand un lave linge ou un lave vaisselle est HS je comprends qu’il faille faire vite pour le dépanner.

Je ferai le max pour prendre votre carte en priorité lors de mon retour (peut-être le 7/10 !)....
Je suis actuellement en Bretagne du côté de Crozon où je tente de pêcher des crevettes (mais c'est pas terrible !!).
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Tout semble fonctionner parfaitement.

Question :
Si avec du linge mouillé dans le tambour vous lancez un essorage SEUL :
- La vitesse de rotation tambour vous semble "normale" pour un essorage (au bruit).
- Le linge ressort essoré correctement ou humide.
- La pompe de vidange fonctionne correctement pendant la phase essorage.

Merci de préciser ces points.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir,
la L2158 est un peu "spéciale" car bien souvent en plus des composants "miracle" qui sont HS il faut remplacer la l287 de référence (TL431C) et la diode de snubber qui est une zener 200 volts (pkr200 ou 1N5956B) cette dernière doit être remplacée par une Zener de 200 volts 5 watts au lieu de 3 (1N5388).

Mais bon chaque carte étant un cas particulier il n'y a que le diagnostic de la chaine alim en suivant le schéma carte qui pourra identifier avec précision les composants HS.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si rien ne s'allume aucun code erreur ne peut s'afficher.
Pas de fusible dans la machine.

L'origine de la panne :
C'est l'alimentation de la carte de contrôle D1403 qui est grillée suite à surtension sur le secteur.
Réparation carte possible il faut tester la partie alim puis identifier les composants HS ou douteux et les remplacer.
Mais avec cette carte D1403 dans 30% des cas c'est le microcontrôleur qui est en court-circuit et là la carte est irréparable.
Cordialement.

Bonjour,

Déjà au vu des photos on voit que la résistance ballast est coupée le power switcher époxy fondu et l'inductance de filtrage a pris un coup de "chaud".
Panne classique réparable sans avoir à remplacer la carte (et pour bien moins cher).
C'est le circuit power switcher (U002) qui s'est mis en court-circuit et a tué plusieurs autres composants.

Il faut tester toute la chaine alim pour identifier remplacer puis alimenter la carte et mesurer les tensions.
C'est faisable sans trop de problème j'ai dû réparer plusieurs cartes de ce type.
Cordialement.
mamigas

Salut rocky,
Le power switcher TNY est sans doute en court-circuit même s'il n'a pas explosé (ce qui arrive mais rarement) car son BVDss de 700 volts a été dépassé, la résistance ballast est aussi sans doute coupée mais et surtout le run fuse sous la capa de sécu X2 est HS (il a également servi de fusible ... c'est son rôle) et suivant la gravité du flash la diode roue libre en // sur le transfo flyback sans doute également ou le snubber fuiteux pour assurer il faut avec le schéma de la carte, tester tous les composants de la chaine alim à découpage sinon re-panne assurée.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Où se trouve la carte ??
Je suis incapable de vous le dire car je ne vois que les cartes à réparer.
Seule info : vous suivez le cordon secteur et il vous conduira là où est la carte puisque le filtre antiparasites est sur la carte
vous devez arriver sur le connecteur repéré par un trait de feutre rouge et un trait de feutre bleu (voir la photo carte en haut).
Surtout surtout bien prendre photos ou points de repères sur les connecteurs avant tout démontage !!!!!!!!
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
La pièce que vous avez mise en photo et qui a pour référence NC83TR 793 fait à la fois thermostat limiteur et sonde de température CTN.
Cette pièce a 4 sorties : 2 sont pour le thermostat de type NF et qui ouvre à 83°C et est de type auto réarmable et les 2 autres pour la sonde de température qui elle est une résistance CTN.

Demandez à votre moteur de recherche de trouver NC83TR et vous aurez toutes les infos que vous souhaitez.

Avant de la remplacer faut la tester avec un ohmmètre en particulier le thermostat qui n'est qu'un interrupteur commandé par la température à - de 83°C l'inter est FERME les 2 bornes du thermostat sont en contact et à + de 83°C l'inter est ouvert plus de contact entre les 2 bornes.
Cordialement.

Bonsoir,
Je vous "rassure" de suite ce n'est PAS de l'obsolescence programmée c'est un manque de bol hélas connu.
Votre LL est victime d'une panne bien connue qui aurait pu se produire 2 mois après l'achat comme jamais.
C'est la partie alimentation de la carte de contrôle de votre LL qui est cramée suite à une surtension du secteur 230v cette panne connue chez plusieurs constructeurs et pas des moindres.

Vu de ma fenêtre, après avoir passé des heures à essayer de comprendre le pourquoi, cette panne, est plus une erreur de conception qu'autre chose.
Je m'explique : pour réduire les coûts les constructeurs ont "imaginé" une alimentation universelle pour leurs cartes de contrôle allant dans les lave linges, sèche linges, ou lave vaisselles ; alimentation pouvant fonctionner avec n'importe quel type de secteur au monde : de 85 à 265 volts en 50 ou 60 Hz.
"Ils" ont optimisé leur design pour une fourchette de tension secteur entre 110 et 150 volts ..... secteur US bien sûr.
Oui mais chez nous Mr ENEDIS nous livre un secteur de 230 volts +/-10% ce qui fait déjà 253 v max pouvant atteindre 265/270 en pics si période orageuse ou variations brutales de charge sur les lignes.

Dans l'alim il y a un circuit appelé POWER SWITCHER qui, quand le secteur atteint 250v et plus est en limite de spécification !
Alors des fois ce circuit tient le choc et d'autres fois il finit par rendre l’âme et se met en court-circuit tuant au passage plusieurs autres composants

Bref, la panne est bien connue mais elle est réparable sans avoir à remplacer la carte de contrôle (ref 0236-003F) que je vous joins en photo, j'ai dû à ce jour réparer une dizaine de cartes de ce type qui sont toutes reparties sans problème.

Je sais qu'avoir un LL en panne c'est bien gênant mais hélas vous n’êtes pas le seul.
Je peux proposer de réparer votre carte ; plus d'infos demander mon mail à l'administrateur du site.
Bien cordialement.
mamigas (absent de chez lui jusqu'au 10 octobre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re bonsoir,
J'ai oublié le klixon (vrai nom thermostat car klixon est une marque !).
Il y en a un ou plusieurs sur le bloc de chauffe de vote machine ??
Il existe deux types de klixons.

Klixon de régulation type NF (Normalement Fermé) auto réarmable souvent de type 80/120 il sert à la régulation de la température de la résistance de chauffe, il se ferme à 80°C et en dessous et s'ouvre donc arrête le chauffage à 120°c puis se referme quand la température redescend à 80 et ainsi de suite.

Le second type est un klixon de sécurité aussi appelé thermostat LIMITEUR il est de type NF NON réarmable souvent 160 ou 200°C.
Il est là pour éviter que tout prenne feu en cas de souci avec le bloc de chauffe il va s'ouvrir à 160 ou 200°C selon le type et couper le chauffage... et une fois ouvert il est mort.

Combien de "Klixons" avez-vous sur le bloc de chauffe ?? 1, 2, 3.
Cordialement.

Bonsoir.
La sonde de température doit se trouver du côté de la résistance de chauffe.
Il faut régler le souci du dispositif avec le micromoteur et des engrenages qui coincent et n'ouvre pas le système d'eau.
Le composant cramé est une résistance qui sert à ???? rapport avec la panne suis incapable de répondre mais il faut là aussi régler ce souci et comprendre pourquoi cette R est HS (elle est coupée !).
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Essayons de reprendre calmement point par point.

La résistance vaut 26 ohms fils pas coupés bien.
Le thermostat vous voulez dire la sonde de température qui est une résistance variable ou ce qu'on appelle (à tort),un KLIXON
micro contact pouvez vous joindre une photo de la bête ?

Sur la carte la résistance est commandée par un ( des fois 2) relais le 1er commutant la phase et le second quand il existe , le neutre.

Les conditions pour qu’une résistance de lave vaisselle chauffe sont :
1/ que la résistance de chauffe soit ok et pas de défaut d'isolement avec la terre (point à vérifier)
2/ qu'il y ait de l'eau dans la cuve et que le pressostat envoie cette information à la carte de contrôle.
3/ que la porte du lave vaisselle soit fermée verrouillée (contact de porte).
4/ que le thermostat de sécurité (klixon) qui est sur le bloc de chauffe ne soit pas ouvert (coupé).
5/ enfin que la sonde de température ne soit ni coupée ni en court jus.

A ce moment là le microcontrôleur de la carte de contrôle recevant toutes ces infos ferme le ou les relais qui commande la résistance de chauffe et... chauffe Marcel ! ...
C'est parti jusqu'à ce que la sonde de température dise au microcontrôleur : ça y est l'eau est à bonne température tu peux couper le chauffage Georges !
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir
Merci à FRANKE de préciser : quel est l'argument technique qui fait claquer la carte si on utilise des lampes LED, soit la lampe est commandée par un relais à partir du secteur et là pas de problème ou alors par un triac et à ma connaissance charger un Triac via une LED ne le tue pas d'autant qu'il y a souvent des VDR en // avec le dit triac ce qui doit être le cas en cas de flashing LED.
Qui vous a dit si LED la carte claque ???
Merci d'éclairer ma lanterne (LED).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Il aurait fallu aussitôt (c'est à dire dans les 30 minutes après le bain !!) enlever la carrosserie plastique.
Le passer sous l'eau claire pour enlever tout produit vaisselle, le sécher au sèche cheveux température 60°C max, l'étuver dans un four à 60 pendant au moins 24h.
Si vous avez attendu le produit vaisselle + humidité va développer de la corrosion sur les circuits imprimés et l'appareil est HS.
Cordialement.

Bonsoir.

2µF ?? c'est ce qui est marqué dessus ??
Le condo principal de déphasage est celui de 6 celui de 2 qui pour moi devrait être de 4 n'est que le condo d'appoint du couple au démarrage.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Un grand merci pour ce retour d'info qui peut effectivement aider des collègues à réparer leur machine.
MERCI.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Regardez sur votre SL je pense qu'il y a 2 condos de déphasage.
Un 5µF branché en permanence et un condo additionnel de démarrage de 4µF mis en // avec le 5µF uniquement pour le démarrage et commandé par le relais RL4 sur la carte de contrôle 0097-00061

Il faudrait regarder du côté de ce condo additionnel ou du relais.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Excusez je n'avais pas percuté !! c'est l'âge.

ZW filtre anti parasites encore appelé filtre EMI
TN sonde de température type NTC
MP moteur de la pompe de vidange
SEL sélecteur de programmes avec inter marche / arrêt.

Sur le schéma connecteur moteur :
DT dynamo tachymétrique
ST stator
ROT rotor
Je ne comprends pas le coup de ST3 fil jaune pas câblé ????? pas 50 solutions faut relever le schéma de la carte partie connecteur moteur pour tenter de comprendre.
Cordialement.
mamigas

Une précision : n'ayant pas de machine je n'ai pas d'idée sur ce que peut être le machin ZW

Le machin il est où ?? branché entre quoi et quoi et y a quoi de marqué sur le machin ??
Et une photo de la bête serait la bienvenue.
Une vraie photo pas comme celle de la carte ! où on ne voit rien.
Cordialement.

Bonjour,
Les lampes LED que vous avez mises sont sans doute de type "not dimmable" c'est à dire inutilisable avec un système de variateur que vous devez avoir sur la hotte.

Il faut mettre des lampes DIMMABLE.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Votre photo est tellement petite que même avec une loupe elle est inexploitable.
Suis surpris car la doc technique que j'ai trouvée au sujet de CTF6130 mentionne bien un moteur avec 7 fils dont 3 pour le stator qui sont ST1 ST2 ST3 !
Voir doc joint.
Cordialement.
ctf6130 47.doc

Bonjour.
Non je n'ai pas d'idée du câblage car ne connais pas bien les machines Candy.
Si vous avez 6 fils peu de chance que ça soit un moteur avec double stator.
Les fils c'est sans doute :
2 pour la tachy
2 pour le rotor
2 pour le stator il en faudrait 3 si stator 2/3 1/3

Les relais sens rotation moteur et commande vitesse (s'il existe) sont sur la carte de contrôle qui a été changée !
Alors postez une photo de la carte de contrôle (bonne qualité) côté composants !! ça donnera peut-être une idée.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Quand vous avez reconnecté la carte vous êtes sûr d'avoir remis tous les connecteurs au bon endroit ?
Vous n'auriez pas par hasard mis le connecteur qui doit aller sur HRC en DL ???
C'est une erreur fréquente.
HRC c'est la sortie du module de gestion humidité et DL c'est la commande de la lampe intérieure tambour.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
La résistance coupée est la conséquence de la panne. Elle a fait son boulot :protéger la carte lors d'un court-circuit.

La cause de la panne : le MOSFET du circuit power switcher (PS) TNY qui se met en court jus suite à dépassement de 700v (impulsions) entre drain et source c'est le paramètre BVDss
L'amplitude de l'impulsion sur le drain c'est tension secteur x 1.41 x 1.9 (alim type flyback et VOR)

En France le secteur c'est 230v +/- 10% soit 253 max mais on peut avoir des pics à 260/270 suite période orageuse (pas forcément un orage local) ou variations brutales charge réseau).

Alors certains PS peuvent "rendre leur tablier" : se mettre en court jus en tuant au passage quelques autres composants.

Aux US pas de problème car avec un secteur de 110/145 on est loin de la limite du BVDss ; le fabricant du PS Power Integration recommande de ne pas dépasser 650 volts max !! (marge de sécurité).

La carte est réparable sans .... avec des composants plus adaptés à notre 230 !
"Rassurez-vous" tous constructeurs ou presque sont touchés par ce type de problème surtout pour les appareils produits entre 2009 et 2013 !!
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Seul bémol cette procédure ne fait qu'effacer la mémoire défaut elle ne s'applique que si lors mise sous tension TOUS les voyants rouges s’allument.
Quand le voyant départ s'allume qu'on entend clic clic puis plus rien, il faudrait regarder peut-être côté condensateur déphasage moteur ?
Cordialement.

Bonjour,
Où avez-vous lu ou vu cela ?
En principe pas besoin de reprogrammer quoi que ce soit ?
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Regarder si le stator moteur n'est pas en 2 parties 2/3 1/3 (ou enroulement principal et enroulement secondaire c'est des fois utilisé pour la commut petite vitesse et grande vitesse et la commande est par un relais sur carte de contrôle).
Après je ne sais plus si la carte contrôle a été remplacée pas le triac pas les relais pas le DSP.
Alors ???
Moi je regarderai côté moteur.
Cordialement.

Bonjour.
La réparation de la carte de contrôle lorsqu’il s'agit de remettre les alim -5v et -12v en route ne demande pas de réinitialisation de la carte.
Toutes les cartes L1790 que j'ai réparées sont reparties sans réinitialisation.

Par contre il faut faire une manip de reset quand certains voyants rouges et verts sont allumés à la mise sous tension ou clignotent
vous avez des voyants allumés ? Lesquels ?
Cordialement.

Bonsoir.
Vous voulez ré-initialiser votre SL parce que Quoi ?

Une fois de plus la manip de reset des défauts enregistrés ne fonctionne que bien sur le défaut n'existe plus car elle ne fait que remettre à zéro la mémoire des défauts.
Trop de personnes croient qu'avec cette manip "miracle" les vrais défauts vont disparaitre !!
Ben non.... si la sonde de température est coupée ou le condensateur de déphasage moteur est HS et bé avec ou sans manip miracle ils seront toujours coupée ou HS.
Sinon ça serait trop merveilleux.
Cordialement.
Dites en plus et on vous aidera.
mamigas

Bonjour.
Vérifier la résistance de l'enroulement tachy c'est bien mais insuffisant.
La tachy fonctionnant (à la grosse) comme une dynamo de vélo il faut avec un voltmètre contrôler que lorsque vous tournez la poulie moteur à la main il y a bien une tension de quelques centaines de millivolts qui apparait en sortie tachy, plus la poulie tourne vite plus la tension de sortie augmente.
Mais bon je suppose que vous avez déjà fait cette vérification la tension sortie tachy est gérée par le microcontrôleur DSP qui possède une table de correspondance tension de sortie en fonction de vitesse de rotation mais comme vous avez remplacé la carte de contrôle sans succès c'est (à mon avis) le signe qu'un des capteurs n'envoie pas la bonne info du DSP.

Méfiance : sur certaines machines la vitesse de rotation est obtenue en mesurant l'intensité consommée par le moteur universel ce qui ne doit pas être le cas ici puisque tachy.
Cordialement. mamigas

Bonjour gege06.
Ma réponse ne va pas vous plaire mais tant pis.
Il existe bien des pièces détachées pour votre sèche linge Brandt SCE8220
Avec un peu de curiosité il est très facile de trouver un bloc de chauffe vous allez là par exemple :
https://www.sos-accessoire.com/resistance-1000-1000w-seche-linge-brandt-sce8220-14147-73595-ce-p2.html
Ça coûte 21.90 euros plus sans doute des frais de port.
J'ai trouvé en moins de 5 minutes une bonne dizaine de sites qui proposent un bloc de résistances SCE8220 en pièces détachées.... alors merci de ne pas dire.

Citation :
comme il n'existe plus de pièce détachée pour les résistances de ce modèle, direction la déchèterie...

Maintenant si vous avez décidé de jeter votre appareil c'est votre affaire mais alors de grâce ne posez pas des questions sur les forums d'entre pour conclure bof je jette.
C'est frustrant pour les bénévoles que nous sommes.
J'ai sans doute été un peu direct mais bon !
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je peux réparer votre carte mais pas avant le 12 octobre car je ne serais pas chez moi avant.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Lisez la réponse que je vous ai faites sur un autre forum.
Je redis vous ne trouverez pas le transfo c'est un custom.
La panne ne vient PAS de ce transfo même s'il est un peu noirci.

Ci-joint précédente réponse.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Le petit transfo est le transformateur de flyback qui est utilisé par l'alimentation à découpage pilotée par un circuit power switcher type LNKxxx ou TNYzzz de chez Power Intergration.
Ce transfo E47 (1021 étant sa date de fabrication ou date code ici semaine 21 de 2010) fabriqué par TDK est INTROUVABLE dans le commerce car c'est un custom fabriqué ici pour Electrolux
De plus il n'est, à mon avis, pas en cause dans la panne.

Si rien ne s'allume c'est que l'alim ne fonctionne plus car le circuit power switcher est en court-circuit ! donc plus de 5 volts pour alimenter les voyants et l'électronique et plus de 12 volts pour les bobines des relais de puissance.

quand il s'est mis en c/c il a du tuer au passage plusieurs autres composants tels que R ballast, diode roue libre, circuit de snubber et autre transistor driver de régulation, il faut tester la chaine alim pour identifier les composants à remplacer
vous pouvez tester le transfo flyback il a un primaire relié d'un coté au +HT 325v et de l'autre à la broche drain (5) du power switcher et il a un secondaire 3 sorties avec point milieu servant à fabriquer le 5 et le 12 volts.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Si vous avez un multimètre assurez-vous que c'est bien le bouton poussoir qui est en cause sa résistance de contact quand vous appuyez dessus doit être moins que 1 ohm et stable.

S'il est en cause vous pouvez tenter (je dis bien tenter) de faire rentrer dedans un spray pour nettoyer les contacts (contact cleaner) des fois ça fonctionne...... mais faut insister, et ça ne craint rien ce cleaner est très volatile.

J'ai pas pigé le coup de la résine ?? il y a du vernis côté soudures ???

Ah oui c'est du LG et avec son copain Samchose ils prennent plaisir à noyer composants ou circuits dans de la résine dite de tropicalisation ce qui rend le dépannage au composant non pas impossible mais très difficile obligeant en cas de panne à remplacer la carte ou module (pas fous !!).

Tentez le coup du contact cleaner quitte à le faire rentrer de force dans SW9 avec un petit pinceau.

Bonne soirée.
mamigas

Bonjour,
Merci pour votre retour d'info !

A chaque fois que réparer une carte est possible et évite le remplacement de la carte ou pire le rebut de la machine est possible faut pas se priver.
D'autant que les composants de remplacement que je mets sont mieux adaptés à notre secteur de 230v +/-10%.... alors que de base l'alim est optimisée pour un secteur US (110 à 145 volts !).

Je suis sûr que vos cartes ont repris un bail de fonctionnement de 15 ans.
Bien cordialement.
mamigas