Bonjour les Terriens !
Brabinette désire une double commande, une à chaque étage.

Il faut pour faire simple envisager l'utilisation de contacteur avec verrouillages électriques et mécaniques ( au moins 1 pour la montée et 1 pour la descente.)
En effet on peut imaginer qu'il y ait une personne à chaque étage : une pour charger, l'autre pour réceptionner.
Il ne faudrait pas que par mégarde l'un veuille enclencher la montée et l'autre la descente simultanément !
Ceci créerait un court-circuit !
De plus la commande de ce palan comporte un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence. Cet arrêt d'urgence doit être présent au niveau des 2 commandes.

La transformation ne sera pas aussi simple que d'ajouter 2 poussoirs...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tuyau d'arrivée est un peu trop long pour installer votre vanne.
Pourquoi s'évertuer à trouver la perle rare ?

Un petit coup de scie ou de coupe-tube pour mettre le tuyau à mesure et on n'en parle plus, non ?
Prendre soin de placer un morceau de chiffon dans le tuyau avant de couper pour éviter d'y laisser tomber de la limaille.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avis d'un martien radioamateur jadis fort actif et aujourd'hui quasi DCD, d'autres contributeurs complèteront.
Oui il est pertinent de mettre le mat à la terre mais en respectant quelques règles :

(Pour les mats antennes d'émission-réception, on les reliait à la terre via un éclateur).
Le câble de terre doit
- être raccordé à un système de piquet indépendant du système de terre de l'habitation et éloigné de celui-ci *1
- avoir une section de câble suffisante
- doit passer par l'extérieur de l'habitation, loin d'autres câbles loin des ouvertures ( fenêtres, portes, ... ) *2
- doit être posé sur des matériaux non combustibles,*2
... voir les prescription pour paratonnerre exemple ici : https://www.ingesco.com/fr/noticias/installation-dun-paratonnerre

* 1 éviter que la très haute tension ne soit distribuée dans l'installation domestique.
* 2 en cas de frappe par la foudre, le câble risque d'être détruit ou au moins échauffer et ne doit pas mettre le feu à l'habitation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être que je me trompe ... en attente de validation.

Désolé mais n'habitant pas votre région et étant donné (mon origine) je m'emberlificote avec les règles ... amont ... aval
Ne serait-il pas plus simple de dire : "l'intensité que doit supporter l'interrupteur différentiel doit être au moins égale au calibre du disjoncteur qui le précède." ?

Dans le même ordre d'idée pour les disjoncteurs : "sur une ligne le calibre d'un disjoncteur doit être inférieur ou égal à celui qui le précède."
Bien entendu il faut que les câbles des lignes soient correctement dimensionnés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Au vu des mises en gardes écrites dans le manuel d'installation et de maintenance (page jointe), le siphon ... c'est plutôt T-P-A-C-P-C !

Explication ici : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Le siphon doit être plein pour éviter de laisser s'échapper des gaz de combustion (notamment dioxyde de carbone : CO2 et monoxyde de carbone : CO tous deux inodores) et provoquer l'intoxication voire l'asphyxie et la mort des Terriens.

Cordialement.
Martien-071

ecocompact c 6.pdf

Bonjour Terrienne Brianne !

Avez-vous regardé la question 21375 ?
Message M08 chaudière fioul De Dietrich Modulens O AFC 24
Celle-ci peut donner des idées.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce que je vois et déduis :

Vous installez une motorisation pour portail sans cellules, commandée uniquement par télécommande et comportant un signal lumineux indiquant le mouvement.
Le câblage est minimal.

Sur la photo, on ne voit pas si vous avez bien placé un pont sur les bornes STOP (considéré comme un arrêt d'urgence celui-ci nécessite un contact NF (normalement fermé).
L'ouverture de ce contact provoque un arrêt total.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis spas spécialiste.

La documentation disponible ici pourrait-elle vous aider ?
https://sav.dedietrich-thermique.fr/gpdf/generate/194262

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alex !

Quand je parle de température ... l'abus nuit en tout !
Trop froid ... pas bon, trop chaud pas bon non plus.

J'ai constaté que les batteries des sirènes placées au soleil perdaient leur capacité bien plus rapidement que celles placées à l'ombre. La chaleur sans doute en accélérant la réaction chimique accélère le vieillissement des batteries.

Piles de 1 an ... j'ignore la durée de vie dans ces appareils, sur un document j'ai pu lire "durée minimale des piles 1 an, maximale 5 ans".
Personnellement j'essaierais de remplacer les piles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alex !

Juste une idée ...
Avez-vous essayé en remplaçant les piles des détecteurs ?
3 sur 5 ... les piles ont peut-être toutes le même âge.

A remarquer que la température jour un rôle sur la tension délivrée par les piles ou batteries. (une réaction chimique a lieu à l'intérieur et a besoin d'une température minimum pour se réaliser, plus la pile vieillit, plus cette température nécessaire augmente).
Vous connaissez certainement cette batterie de voiture qui fonctionne parfaitement et qui vous lâche ... aux premiers froids.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Paul !
Est-ce que la cuvette est trop haute ou le sol est trop bas ?
Le WC suspendu a cet avantage pour les personnes de grande taille ou à mobilité réduite de pouvoir être placé à la hauteur désirée...

Je sais que ma proposition peut sembler saugrenue.

Que de travail pour déplacer ce WC ! S'agissant d'un trône, n'est-il pas envisageable de placer une estrade, un socle en dessous ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

A défaut de trouver les joints adéquats, je me tournerais vers les "joints" membrane pour chasse de WC.
Ces articles peuvent avoir une forme fort similaire. Il faudra peut-être adapter les dimensions (recouper).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront et répondront précisément à votre question.

Je voudrais attirer l'attention sur le groupe électrogène :
- Vous ne précisez pas si le groupe est monophasé ou triphasé. La puissance donnée est la puissance totale de l'alternateur => répartition sur les différentes phases.
- La puissance de 8000 W est la puissance MAX que peut délivrer l'alternateur soit la puissance en crête pendant quelques instants. Si le groupe est monophasé cela donne 34,78 A sous 230 V
- La puissance nominale est de 7500 W. Si l'alternateur est monophasé cela donne 32,6 A sous 230 V

Citation :
le total d'ampérage à sauvegarder en cas de coupure dépasse les 40A

Aie "ampérage" le mot que l'on n'aime pas en électricité ... on lui préfère de loin "intensité" ou "courant".

Personnellement pour sa santé, je protègerais le groupe à sa sortie avec un disjoncteur correspondant à sa puissance nominale.
( je n'ai pas trop confiance dans les disjoncteurs utilisés et installés par les constructeurs de ces engins.)
Ainsi en cas de surcharge le groupe est découplé de l'installation avant de se manifester sous la forme de flammes et fumées.

Cordialement, Martien-071
product 1929.pdf
product 215.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste...

Je suppose que la pression d'eau est correcte, qu'il n'y a pas d'air dans le circuit, et que celui-ci a bien été purgé. Pour tenter d'isoler le problème, avez-vous essayé de couper la production d'eau chaude pour voir si le défaut se produit encore ?

Une idée, peut-être suis-je complètement à côté de la plaque : la chaudière réchauffe l'eau du ballon soit en continu, soit de manière cyclique (mode éco), il y a donc une vanne qui dévie l'eau de chauffage vers le ballon. Si l'eau ne circule pas correctement dans le circuit de chauffe du ballon ou si celui-ci se réchauffe trop vite (pas assez d'eau car fortement entartré, ...) il serait possible d'avoir une surchauffe.

=> Essayer SANS production d'eau chaude.
Cordialement, Martien-071.

Bonjour Terrien Philippe !

Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :

Citation :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.

C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Il est vrai que les appareils de mesure analogiques sont désormais des appareils de collection. Hélas car il n'y avait rien de tel pour apprendre à lire les cadrans en réfléchissant.

Pour la première phrase ... dommage !
Pour la deuxième ... Ouiiiiii !

Parenthèse d'un martien nostalgique et ... rétrograde ( ??? ) Plaidoyer pour les aiguilles ou grand délire.

Malgré le caractère obsolescent de ces appareils, je les apprécie depuis toujours ... et les utilise encore très fréquemment !

Ils ont des avantages et des inconvénients.

Un galvanomètre est un appareil de précision et est fragile, l'envoi brutal de l'aiguille à butée parce que l'on n'a pas choisi le bon calibre peut être destructif.

L'inconvénient pour certaines mesures (en voltmètre notamment) est leur impédance d'entrée qui lors de mesures peut perturber le circuit et donner de "fausses mesures" (la valeur lue est vraie mais pas la même que sans l'appareil débranché). Cet inconvénient peut devenir un avantage voir ci-dessous "tensions induites".

Comme l'a évoqué GL ci-dessus il faut lire et réfléchir* ... pour une plage de valeur inconnue commencer par le calibre le plus élevé, être conscient de l'impact de l'introduction d'un appareil de mesure dans le circuit, lire la valeur sur l'échelle adéquate ... Là aussi 4,5 kV peuvent être lus comme la résistance de la bobine d'une électrovanne ! ou pourquoi pas une résistance de 6 dB ? Réfléchir, connaître les unités ...

* Le fait de réfléchir est-il réellement un inconvénient ?

Autre inconvénient et encore ... la précision de lecture. Là aussi ... connaître son appareil : le galvanomètre est-il prévu pour une position horizontale ou verticale ? Le miroir anti-parallaxe permet d'avoir une vision bien perpendiculaire de l'aiguille.
J'ai ici un multimètre à lecture analogique (aiguille) avec pour les calibres DC un système de soustraction de tension qui permet d'afficher le 0,01 V. ( 10 mV )

Parmi tous les avantages que je leur trouve ...

- En général ils fonctionnent SANS alimentation externe ( du moins en voltmètre et ampèremètre ).
Pas besoin de piles, pas de pile épuisée lorsque l'on désire mesurer quelque chose ... pas de pile qui "coule", ...
Pour un usage de bricoleur du dimanche, c'est une très bonne solution.

- Étant donné leur impédance d'entrée plus faible que les appareils numériques on élimine pas mal de problèmes de "tensions induites".
- Lorsqu'une tension/courant n'est pas stable, on peut observer un battement et en déduire les valeurs mini et maxi. Un galvanomètre peut être plus réactif ( plus rapide ) qu'une mesure électronique (où il y a échantillonnage puis calcul de la moyenne avant l'affichage)
Un battement su un appareil numérique se traduit soit dans le meilleur des cas par un défilement de chiffres ou l'affichage d'une valeur ... qui se peut être une moyenne. Des barregraphes ont été prévus mais ... bof !
- Paresse du cerveau ... un affichage en chiffres il faut lire et interpréter ce que l'on lit.
Avec une aiguille, il est facile de positionner des repères pour des valeurs mini, maxi autorisées ou la valeur typique attendue. Vous vous souvenez l'indicateur de pile avec ses zones rouges parfois jaunes et vertes : mauvais, tangent, bon. Un coup d’œil et c'est fait !
Avec le temps et l'habitude ... pour des mesures régulières on a associé l'angle approximatif que fait l'aiguille avec la valeur mesurée (compteur de vitesse automobile, compte-tours, jauge de température, de carburant ...).
En automobile, sur une jauge de température à proximité de la position médiane = moteur à température, en dessous trop froid, au dessus trop chaud ... plus facile à interpréter que 60°, 90°, 100°, 120° ... non ?

En industrie on aime encore les galvanomètres 1/4 tour pour les indications de tension et intensité. Normalement le calibre choisi permet l'affichage de la grandeur mesurée dans le dernier quart de la course de l'aiguille ( précision ). Un coup d'oeil permet de constater une mesure située dans la plage satisfaisante.

Je garde précieusement mes 6 appareils analogiques dont mes 2 Avomètres !

Dans ce délire, je n'ai pas voulu dire que je dénigrais les appareils numérique, j'en possède aussi et les utilise très fréquemment même quotidiennement. (1 Fluke 75, 4 Fluke 77, 1 Fluke 177 et 1 Fluke 83 III)

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas le câblage de la platine, une photo côté soudure pourrait aider.
Le type de condensateur ne semblent pas être le bon. (moindres coûts)

Je préconiserais de remplacer les capacités par des condensateurs au polypropylène (MKP) de type X2 ( cela doit être indiqué dessus ! ) ayant une tension de service d'au moins 310V ! (voir illustration)

X2 est important, il s'agit de composants de "sécurité" dits auto-cicatrisants qui peuvent encaisser plusieurs surcharges. Lors de surcharges ceux-ci n'explosent pas (en principe). A la suite de surcharge ils perdent peu à peu leur capacité mais gardent leur rôle.


Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Nulle envie ni intention de marcher sur les plates bandes de GL ...

GL a publié le mode d'emploi de cet appareil : Schéma Multimètre Metrix MX 430
Celui-ci contient le schéma.
A la page 11 de celui-ci est expliquée la fonction ohmmètre.

Je ne connais pas cet appareil et n'en ai pas encore rencontré mais je comprends que sur les 2 positions (50 et 500) l'aiguille dévie au maximum (butée) lorsque aucune résistance n'est connectée aux pointes de touche.
Avez-vous essayé de mesurer une résistance ?
Avez-vous croisé les pointes de touche afin de vérifier le 0

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous donnez bien la référence de la barre de son mais pas celle de la TV.
Est-ce une TV Samsung ?

Avez-vous configuré la TV pour des haut-parleurs externes pour les différents modes (vidéo, HDMI, ... ) ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour éclairer les lanternes ...

Le puit à piquer, permet le soutirage de l’eau souterraine depuis la surface avec l’aide d’une pompe de surface auto-amorçante ou d’une pompe à main.

Le système est constitué de tubes dont le premier comporte une pointe en fonte moulée.
C'est le même principe que le trépan : la première section fore et s'enfonce et on rajoute des morceaux de tube au fur et à mesure que l'on descend.

Le puits à frapper est régulièrement utilisé dans les jardins. Cette pratique est facilement réalisable dés lors que le niveau de l’eau ne se situe pas à plus de 7 mètres de profondeur. (7m étant la limite d'aspiration de la pompe)
Il est important d’évaluer le niveau de la nappe de manière à utiliser la bonne longueur de rallonge nécessaire pour que la pointe crépinée puisse aspirer correctement l’eau.

La mise en œuvre est simple. Le plus important étant de planter le plus perpendiculairement possible le premier mètre à l’aide d’un niveau.
Pour éviter aux impuretés d’obstruer le filtre, il est conseillé de remplir la tête de forage de gros sel sur la hauteur d’un mètre vingt. Ensuite, enfoncer la pointe entièrement dans le sol.
Visser les éléments tubes à l’aide des manchons acier. Pour rendre étanche la jonction, les filetages mâles doivent être recouvert de pâte d’étanchéité et filasse. Serrer fortement l’ensemble et continuer le forage.
Pratiquer ainsi de suite pour l’ensemble des éléments suivant. Il est recommandé de faire pivoter régulièrement l’ensemble du forage et ce jusqu’à sa finalité.
Dans le sens des aiguille d’une montre (faudrait pas que tout se dévisse ! )

Les filetages utilisé en général sont des filetages plomberie "gaz" (filets classiques plomberie).

Dans la région où je réside, en plomberie on garde la dénomination en "pouces" (DN 20 ou 3/4 me semble plus clair que 20/27 et plus proche étant donné que le standard a été établi en "pouces" ... il n'y a pas de conversion avec arrondi plus ou moins bien faits).

Des manchons adaptateurs "en une fois" existent ! J'ai ici des raccords femelle 2" (50/60) => femelle 3/8 (12/17) ... ils ont la forme d'une petite vasque.
Je vous suggère de jeter un coup d’œil au tableau joint afin de déterminer les caractéristiques du raccord qu'il vous faut.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Bob !

Il n'est pas nécessaire de "shunter" quoi que ce soit, il suffit de changer le paramètre H et le positionner en "0".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai acheté un poêle à pétrole électronique Tayosan SRE 4602 d'occasion

"occasion" signifie peut-être que vous n'êtes pas en possession du mode d'emploi (dans lequel sont expliqués les codes d'erreur et la signification du témoin "hélice" p 27).
Ci-dessous le manuel.

Cordialement, Martien-071
sre4602 c.pdf

Bonjour Terrien !

Comme l'a écrit GL* les cellules sont des éléments de sécurité d'un portail (et ce même si bien souvent elles sont proposées comme "option"). Il est très vivement déconseillé de les désactiver .

* Et Bob pendant que je rédige cette réponse.
La question est : "Pourquoi vouloir désactiver les cellules ? "

Est-ce pour test, pour déterminer une panne ? ou comme temporairement en attendant de remplacer les cellules ? OK on peut admettre ... mais le remplacement doit se faire très rapidement.
Pas de "provisoire" à caractère définitif.

Est-ce parce que ... ces cellules "cassent les pieds" ? NON Sécurité avant tout => on laisse les cellules jouer leur rôle.
Il est dommage que vous n'ayez pas donné la marque et type d'automate ...

Bref il s'agit d'un automate Powertech Série PL (300, 400, 500, 800 ?) pour portail coulissant.

S'agissant d'un modèle coulissant les cellules ont une grande importance au niveau sécurité.
Lorsqu'il s'agit de vantaux il est en général possible de voir le mouvement : on voit les portes se fermer.
Lors d'un déplacement latéral du portal, en voiture notamment, dans une allée, on regarde plus devant ou derrière soi via les rétroviseurs que latéralement... et c'est de là que vient le portail !

Sans rien débrancher, dans les paramètres de l'automate il est possible de désactiver les cellules : paramètre H : H-0 désactivées, H-1 activées.
Documentation jointe.

Cordialement, Martien-071
Portail coulissant PL800

Bonjour Terrien !

Le schéma ci-dessous peut peut-être vous aider ... mais pour différencier les 2 fils marron en 1,5mm² ...
c'est un peu la purée (de marrons )
Il faudra chercher.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?

Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.

Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La marque est bien Thermogène et le modèle TMG.
Le site internet www.thermogene.fr n'existe apparemment plus ... dommage.
Peut-être répondra t'on au téléphone (voir photo).

Je crains que la société ait clôturé ses activités : https://www.societe.com/etablissement/conseil-habitat-services-51469100500029.html

Cordialement,
Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

L'idée en image ...
Bien entendu le mitigeur peut être placé à l'endroit de votre choix et pour l'esthétique suivant le mitigeur choisi il devrait être possible de dissimuler les conduites.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)

Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Sur le site du fabricant il est possible de télécharger une notice pour ces appareils.
https://www.bertos.com/fr/telecharger

Choisir friteuse à gaz en bas.
Je joins ici une version "épurée" c'est à dire uniquement en français et destinée à la France et la Belgique (p39 et p30).

Les gicleurs/injecteurs nécessaires au fonctionnement avec différents gaz sont indiqués.
Votre friteuse possède 2 gicleurs par cuve, un pour la veilleuse; l'autre pour le chauffage. Deux valeurs différentes sont donc normales.
Les réglages d'air sont indiqués dans la notice.

Citation :
Je ne sais pas si avant elle fonctionnait au gaz de ville ou au propane

(Petite astuce de bricoleur que l'on utilise sur les cuisinières à faire avec prudence bien sûr, avec un beau dégagement au dessus de l'appareil donc pas sous une hotte :
on alimente la cuisinière en gaz bonbonne (avec un détendeur adéquat bien entendu) on choisit le brûleur le plus petit et on l'allume prudemment ...
Flammes normale : La cuisinière est configurée pour butane/propane.
Grandes flammes : La cuisinière est configurée pour du méthane (gaz naturel, gaz de ville).
Les orifices des gicleurs pour gaz de ville sont plus grands que pour le gaz bonbonne (butane/propane).

Cordialement, Martien-071
Mode d'emploi friteuse gaz Berto

Bonjour Terrien !

Le condenseur fait partie d'un système frigorifique. Il est relié à un compresseur par des tuyaux qui contiennent un fluide frigorigène.
Il n'est pas question de retirer, déconnecter le condenseur. Ceci mènerait à un perte de fluide et il faudrait à nouveau remplir. C'est un travail réglementé et de frigoriste.

Au vu de l'éclaté de la machine il ne semble pas possible sans désosser tout l'appareil d'accéder au condenseur autrement que par la trappe prévue.

Au fait ... pourquoi vouloir "nettoyer à fond" le condenseur ? Auriez-vous un problème avec l'appareil ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

En 51 02 ... n'avez-vous pas entré un retard sirène/flash ? Pour un déclenchement immédiat il faut un retard 0.

Concernant les sorties à transistor (schéma joint).
Le ponts LK servent à ouvrir le circuit en "retirant" la résistance dans le collecteur pour utiliser la sortie en "collecteur commun". Dans ce cas la charge se connecte entre le + et la borne de sortie - la charge vient remplacer la résistance. (attention aux court-circuits au niveau de la charge, le transistor ne survivrait pas) Lors de l'activation de la sortie le transistor commutera la borne de sortie au 0V et la charge aura 12V à ses bornes.

L'idée de RogerMcGyver qui si elle fonctionne sur d'autres centrales n'est pas applicable ici.
(on laisse les ponts LK)
En plaçant une résistance de 1K entre la borne de sortie et le 0V, on relie le collecteur du transistor à l'émetteur et lorsque la sortie n'est pas activée on crée un diviseur de tension avec la résistance déjà présente => on obtient entre la borne de sortie et le 0V une tension ~ 2,8 - 3V et entre le + et la borne de sortie une tension ~ 9V (ces tensions dépendent du 12V qui bien souvent est à 13V)
En mode non activé, la borne de sortie ne délivrera plus 12V mais 3V.

Personnellement pour mettre facilement les sorties au point sans casser les oreilles et en restant auprès de la centrale :
- En principe il faudrait enlever le pont LK concernant la sortie.
Ce n'est pas vraiment nécessaire pour un test mais cela diminue la consommation et le courant qui traverse le transistor.
Comme vous décidez.
- Placer un petit voyant 12V (led + résistance de 1K par exemple) et la connecterais entre le + et la borne de sortie
On a ainsi une indication visuelle de l'état de la sortie.
- Utiliser le menu TEST pour tester la sortie Sirène et/ou flash.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

Bizarre la photo fournie par jinhyun a déjà été publiée sur un autre site en ... 2018 ! Ce n'es sans doute pas la photo de la carte.

On peut essayer de retrouver la valeur de la résistance ... ou on la remplace par une 1,5 KOhms 5% 3W (?)
Ci-jointe la photo d'une résistance "R210" en bon état ( provenant aussi d'un autre site ).

Si celle-ci a cramé ... c'est parce qu'elle a joué le rôle de fusible ! La panne se trouve ailleurs.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.

Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.

Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !

Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.

Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

La photo vient d'arriver ...

Il semble qu'il s'agisse d'un thermostat "classique".
Le point rouge correspondrait à la "température confort" soit ~20°C.
En dessous du point rouge ... plus froid, au dessus ... plus chaud.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Avez-vous pensé à consulter le site internet de Rothelec et notamment cette page ?
https://www.rothelec.fr/quel-radiateur-choisir/radiateur-a-inertie-mode-d-emploi
Dans le bas de la page déroulante de droite, il vous y est proposé de les contacter par

- téléphone au 03 88 07 88 88
- email : contact@rothelec.fr

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Quelques informations ... Ceci ne résoudra pas le problème mais peut aider à comprendre.

Le système CPL Courant Porteur sur Ligne est utilisé depuis ... bien longtemps sur les réseaux électriques notamment le Pulsadis avec sa fréquence de 175 Hz permettant le changement de tarif, la commande de l'éclairage public, ...

En réseau informatique, le principe est le même mais une autre plage de fréquence porteuse a été choisie : de +/- 1,6 MHz à 30 MHz. Les fréquences sont beaucoup plus hautes que le 175 Hz et l'amplitude assez faible pour limiter la portée des signaux et rester dans l'habitat. ( le signal CPL ne devrait pas "traverser" le compteur et quitter le bâtiment. Si malgré tout 'il le fait la portée sera fort réduite)

Attention si l'alimentation électrique du bâtiment se fait en triphasé ! Il faut que tous les appareils CPL soient reliés à la même phase ! Le signal ne passe pas d'une phase à l'autre.
Pour les réseaux triphasés où on veut néanmoins placer des CPL sur des phases différentes il existe des petits modules à placer dans les coffrets électriques ( 3 condensateurs ) qui permettent aux signaux CPL de transiter d'une phase à l'autre. Il sont appelés "coupleur de phases".

Actuellement, nous utilisons toutes sortes d'appareils électriques. Parmi ceux-ci il y en a énormément qui disposent d'une alimentation basse tension à découpage* sur lesquels le constructeur installe des filtres pour éviter de polluer électriquement le secteur.Ils sont placés en parallèle sur l'alimentation secteur.
Ces filtres atténuent fortement les fréquences parasites générées par les hacheurs des alimentations électroniques ( hautes fréquences ) mais ils ne ciblent pas précisément la plage de fréquence, ce sont ce que l'on appelle des passe-bas, c'est à dire qu'ils coupent / atténuent toutes les fréquences à partir d'une valeur déterminée.

Ex : une alimentation à découpage dont l'oscillateur fonctionne à 40 KHz ... le filtre sera calculé pour avoir une atténuation maximale à 40 KHz donc il va commencer à avoir une action en dessous de cette fréquence et aura une action sur toutes les fréquences supérieures à 40 KHz ... le CPL utilise des fréquences supérieures ( 1,6 MHz - 30 MHz ) => celles-ci seront atténuées
Et quand il y en a des dizaines d'appareils équipés de ces filtres en parallèle l'atténuation peut être colossale.

* Alimentation à découpage ?
Les chargeurs de téléphone portables.
Le chargeur du PC portable, de la tablette,
Les blocs d'alimentations secteurs actuels en général.
L'alimentation de la tour PC,
L'alimentation de l'imprimante,
L'alimentation des écrans, de la box, du décodeur, de la console bazar-machin-chose, ...
Les convertisseurs pour éclairage basse tension ( Led ou Halogène ) Ces choses que l'on appelle à tort "transformateurs électroniques".
L'alimentation du four à micro-ondes,
L'alimentation du lave vaisselle, du lave-linge, ... Voir les interventions de Mamigas sur le forum électroménager...

Bref il y en à la pelle, donc pleins de filtres mis en parallèle et ce bien souvent que l'appareil soit en fonction ou pas ! Le filtre agit dès que la fiche est enfoncée dans la prise.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.

"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..

Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Début de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Je suppose que ce n'est pas vous qui avez fait le montage mais un occupant précédent.
Je ne connais pas non plus l'installation dont vous disposez.

D'après les connexions sur les contacteurs, on pourrait déduire qu'ils commandent 4 ou 8 volets ?
Il semble que les bornes A1 et A2 des 2 contacteurs sont reliées entre elles => plutôt 8 volets.
L'action sur le bouton commande t'elle bien les contacteurs ?

Le bouton sert-il en principe à fermer les volets, à les ouvrir ou à effectuer les 2 mouvements ?
Peut-être le bouton ne sert-il pas à fermer les volets mais à les ouvrir ! Avez-vous essayé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne précisez pas les marques et types de l'armoire de commande que vous désirez utiliser.
Les caractéristiques de la serrure / gâche électrique seraient intéressantes à connaitre :
- Courant alternatif ou continu.
- Intensité électrique.
- Gâche à sécurité positive ou négative, (positive : la gâche s'ouvre par absence de tension, négative elle s'ouvre lorsqu'une tension lui est appliquée) - ...

Certains automatismes permettent l'utilisation de serrures / gâches 24V et 12V (jumper ou dipswitch).

S'il s'agit d'une gâche à sécurité négative et comme le fonctionnement de celle-ci est en général très court, une simple chute de tension sur une résistance pourrait être une solution. Lors du fonctionnement elle va chauffer.
En attente de plus amples informations.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Outre l'état de la zone sinistrée, l'état du connecteur au niveau de la carte m'interpelle ...
On dirait qu'il y a eu un ou des coups de chaud. L'étain semble avoir chauffé et présenter des aspérités. Dans quel état se trouve la fiche qui vient s'y brancher ?

Y aurait-il eu des mauvais contacts au niveau du connecteur qui auraient forcé le triac à commuter en pleine sinusoïde. Pleine tension sur la bobine de l'aquastop => Pointe d'intensité et explosion du triac ?

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Félicitation pour votre persévérance, votre découverte et votre souci de partager votre expérience !
Cela peut en effet servir à d'autres.
Une réflexion concernant les poussièrivores terriens traineaux :

- Quelle que soient les longueurs des tuyaux et des câbles prévus par le fabricant ... il y en a toujours un des deux voire les deux qui est/sont trop courts lors de l'utilisation.
Il arrive toujours un moment où le câble électrique est tendu comme une corde de guitare entre l'appareil et la prise de courant et le tuyau lui aussi est tendu.
Comme si cela ne suffisait pas, on tire encore un peu, jouant sur l'élasticité du tuyau pour aller encore un peu plus loin pour aspirer "la petite poussière là-bas juste devant."
Allonger le câble ou le tuyau n'arrangerait rien ... le Terrien est ainsi fait qu'il aime aller jusqu'aux extrêmes limites.

- En principe, lors de l'utilisation des poussièrivores il faut dérouler l'entièreté du câble d'alimentation même si on se trouve à 50cm de la prise ... Mais qui fait ça ?

Le câble enroulé s'échauffe très vite étant donnée la puissance importante du moteur ~1500W, la faible section du câble et le manque de ventilation permettant une bonne dissipation de la chaleur.

Sur les allonges à enrouleurs le câble est enroulé sur un cylindre de plus grand diamètre et là il est bien indiqué qu'au delà d'une puissance d'environ 1000 W il faut dérouler entièrement l'allonge.

Pour les poussièrivores le même problème existe !

Combien de fois ai-je rencontré des poussièrivores terriens dont le câble d'alimentation ressemblait plus à un torselli ou spirelli géant qu'à un câble parce que l'appareil avait été utilisé longtemps avec son câble enroulé et que celui-ci avait été déformé par la chaleur...

Comme vous l'avez constaté, un enrouleur au ressort trop motivé peut aussi occasionner des dégâts lorsque la fiche arrive en butée lors du retour du câble => la fiche peut s'arracher ou le conducteur peut se rompre à l'intérieur de la gaine isolante. Le phénomène peut aussi être aggravé par l'échauffement de l'isolant du câble après une longue utilisation.
Celui-ci devient plus "mou" et la partie métallique du câble subit de plus grandes contraintes mécanique => rupture à l'intérieur de l'isolant.
Fin des délires de martien.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que je comprends et déduis ...
Le système de chauffage comporte plusieurs thermostats dont un que Clément a tenté de remplacer.
Chaque thermostat commande une/des vannes électriques de zones.

Aucun thermostat ne fonctionne => je pense à un problème d'alimentation électrique de ceux-ci.
Lors du changement, une erreur de câblage a pu générer un court-circuit. ("Coup de biscuit" comme mon cousin appelle cela.)

La photo du câblage du thermostat montre un câble type LIYCY (fils numérotés).
Sur aucune des autres photos ce câble n'est visible ... où est-il raccordé ? C'est peut-être à cet endroit que se trouve un dispositif de protection ... fusible ?
Le câble serait-il raccordé au niveau du boitier ALTECH placé à proximité des vannes commandées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une remarque en passant concernant les aimants ... 50, 100, 200, 500 Kg ...
La valeur indiquée en Kg correspond à la charge maximale que l'aimant peut maintenir lorsque toute sa surface est utilisée.

Si les données concernant les aimants sont exactes ...
Une fois bien "collé" sur une surface ( a surface de l'aimant et celle de l'objet sont parfaitement jointives), pour "décoller" un aimant dit 200 Kg il faut exercer une force de plus de 200 Kg ... Que dire du modèle 500 Kg ?
Costaud le Terrien !

(Haltérophilie : les records d'épaulés-jetés tournent aux alentours de 265 Kg)

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Fente ? trou ? Paroi ? Angle ? Surface posée sur le sol ? ...
Beaucoup de questions car il manque aussi beaucoup d'informations !

Une petite photo pour illustrer le problème / les dégâts ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !

S'agit-il du joint entre la porte et la vitre ? On voit quelques filoches dépasser notamment en dessous du coté gauche.

Ce genre de joint est en fait une tresse (en matière céramique ou non) qui se vend aussi au mètre et en plusieurs diamètres.
Vous calculez le périmètre ou le mesurez et prenez un petit surplus pour être sûr d'avoir la bonne longueur.
Choisissez une tresse haute température et du diamètre adéquat.
Le placement se fait à l'aide d'un peu de colle réfractaire que l'on place côté porte.
(personnellement je commencerais par le milieu bas, ferais le tour et couperais le surplus à nouveau au milieu bas).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour bonne et heureuse année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Je crois comprendre que la pièce dans laquelle vient se ficher la tige est en matière plastique ( pas en métal ).
Sur la deuxième photo il semble que le cylindre qui reçoit la tige est fissuré à 2 endroits => la tige n'est plus serrée et elle tombe.
Il est fort probable que les fissures soient dues au fait qu'il y a eu une pression désaxée sur le dessus de la bonde.
Le plus simple est de remplacer la bonde ou au moins la partie mobile. Disponible ? Coûteux ?
Point de vue bricolage, quelques idées ... tiendra-ce ???

- Essayer de maintenir serré le cylindre central avec un collier de serrage nylon* et replacer la tige enduite d'un peu de colle à 2 composants ...

- Placer une bague de serrage et replacer la tige :
se procurer un morceau de tube en métal ( qui ne rouille pas : cuivre, alu ) dont le diamètre intérieur est de la même dimension ( ou très légèrement moins pour permettre le serrage ) que le diamètre extérieur du cylindre où vient se placer la tige.
Pratiquer un léger chanfrein sur le pourtour du cylindre et emmancher le morceau de tube, puis placer la tige enduite de colle à 2 composants.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

La photo que je replace ici m'interpelle ...
Les supports de balais semblent avoir été pivotés et ... les balais ne sont vraiment pas beaux ! Beuuurk !
Dans quel état se trouve le collecteur du moteur ?

Une idée :
Si le moteur est bien un modèle 230V on pourrait l'alimenter directement (sans passer par le filtre antiparasite => en le déconnectant du moteur bien sûr) pour test et voir si le défaut d'isolement est toujours présent.
Si oui => problème au niveau du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Avez-vous essayé ici :
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-notices-gratuites-liste-2-des-machines-de-c-a-o-123248243.html

Je suppose que l'administrateur autorisera ... le site offre gratuitement les notices, il suffit de les demander.
N'oubliez pas de donner marque et type précis de la machine, de joindre une photo de celle-ci avec sur cette photo un papier mentionnant la date du jour de la demande.

Cordialement, Martien-071

Bonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !

Je n'apporte pas de solution mais un petite procédure de réparation.
Il y a eu des problèmes à la production de ces thermostats.
Votre afficheur n'est donc peut-être pas réellement HS. En général le phénomène commence par la disparition de certaines parties.
La nappe de connexion entre le display LCD et le circuit imprimé n'a pas été suffisamment chauffée à la fabrication pour assurer un contact correct.
Il est possible d'y remédier mais ceci demande un démontage de l'appareil (c'est vrai que ... foutu pour foutu ... pas grand chose à perdre !)
Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W4LxHn5Y_l4

Personnellement (électronicien) je n'utilise pas le décapeur (qui chauffe un peu partout et on ne sait rien de la température) mais une bandelette de papier haute température (cela fonctionne peut-être avec du papier cuisson) placée sur la rangée de connexion (là où la personne sur la vidéo vient presser avec un morceau de tissu) et je passe la panne biseautée et large d'un fer à souder quelques fois sur cette bandelette afin de rétablir les contacts.
Le papier haute température permet de ne pas faire fondre la matière plastique de la nappe et ainsi d'éviter de la détruire.

Si vous connaissez un électronicien ou un bon amateur habile avec un (bon) fer à souder, pourquoi ne pas tenter ?
Bannissez cette horreur que l'on trouve sur le net de pratiquer l'opération avec un grille pain ou toaster !
Le décapeur ne me plaît déjà pas ... pourquoi pas au barbecue ?
Cordialement, Martien-071