Bonjour Terrien Marc,

Je ne vois pas d'autres solutions que :
- ouvrir la sirène extérieure ... (attention les oreilles ça va gueuler un peu sauf si il y a un mode maintenance) et débrancher la batterie.
- débrancher la batterie de la centrale et couper le 230V sur celle-ci. Sur la plaine de la centrale il y a un interrupteur à glissière d'arrêt général.

Cordialement,
Martien-071
"Marrant ça ! Les terriens qui neutralisent eux-même leurs systèmes de sécurité."

Bonjour Jip et à tous,

En Belgique, obtenir un raccordement triphasé pour un particulier est une loterie, une opportunité et une chance.
Pour obtenir un tel raccordement il faut prouver l'utilité et cette utilité est approuvée ou pas par le "cabinier", employé du gestionnaire de réseau responsable du coin qui bien souvent manque d'objectivité.
Vous avez beau dire que vous allez utiliser des machines, des pompes, une PAC ... si le cabinier estime et décide que chaque appareil peut fonctionner en monophasé vous n'aurez que du monophasé.

Alors, ceux qui ont un raccordement triphasé le conserve précieusement. L'abonnement et la redevance ne justifient pas un changement.

Ci-joint la notice d'ORES (gestionnaire de réseau pour une grande partie de Wallonie) avec les tarifs (je sais ce n'est pas clair ... made in Belgium !).

Une installation comprenant du triphasé n'est pas beaucoup plus complexe à réaliser qu'en monophasé, il convient de répartir la puissance au mieux sur les 3 phases.
En Belgique, le triphasé est fort utilisé quand il est disponible, il est d'usage d'y raccorder les cuisinières, les taques de cuisson, les boilers/cumuli (pluriel latin de cumulus), les groupes hydrophores, ...

Personnellement je ne vois pas quelle "souplesse" du monophasé apporte mis à part que l'on câble tout en 2 fils + Terre et qu'il ne faut pas tenter d'équilibrer les circuits en les répartissant sur les phases.
Par contre le triphasé est très utile lors de travaux.

Si vous refaites une installation en Belgique et que le triphasé est disponible,
- quelque soit l'appareil utilisé actuellement pour la cuisson, installez une ligne (raccordée ou non) pour cuisinière.
- pensez à amener un ligne triphasé dans les caves et dans les combles (si aménageables)
- pourquoi pas une ligne vers l'extérieur ... la mode actuelle est aux prises de recharge.
- s'il y a un atelier ou une pièce qui pourrait le devenir ... placez une ligne.
Le coût de l'installation de ces lignes est dérisoire par rapport au coût total et dans le futur apportera une grande souplesse d'adaptation.
- Personnellement j'aime beaucoup l'idée de placer un coffret secondaire ou divisionnaire alimenté en triphasé dans la buanderie avec dans celui-ci les protections différentielles et disjoncteurs pour les machines (lessiveuse, séchoir, centrale vapeur, ... ).

La lampe de chevet en triphasé ? , non !
Cordialement,
Martien-071

ores tarifs raccordement 2020 c.pdf

@GL
Je suis assez d'accord.
Néanmoins avec beaucoup plus d'informations peut-être pourrais-je quand même tenter d'aider.

Avec énormément de réserves et à ne pas essayer sans plus de précisions (ce que le demandeur semble ne pas vouloir donner...)

+ et - pourraient être respectivement rouges et noirs (une basse tension continue ... IN?/OUT? quel usage ?)
N pourrait être bleu (si le code habituel est respecté)
L serait la phase mais quelle couleur ? noir ? marron ?
Et les deux vitesses noir ? ou marron ? et orange.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Au risque de me répéter ... mis à part une floche de fils multicolores et deux fils plus gros rouges et noirs sortant du trou d'un morceau de boitier noir vous ne donnez pas d'information !
- De quoi s'agit-il exactement ? Un ventilateur qui sert .... qui se trouve .... Qu'on place ....
Marque ? Type ? Référence ?
- Que voulez-vous faire ?
- Quelle est la tension d'alimentation ?
- Vous parlez de phase ... êtes-vous certain que c'est un moteur alimenté par le secteur ?
- Où étaient branchés les fils du moteur ?
- Quel est le fonctionnement de l'appareil ? Y a t'il des vitesses au moteur ?
- Vous montrez un morceau de connecteur blanc où devaient se loger les fils venant du moteur ... où va ce connecteur ?
- Pourriez-vous faire une ou des photos de l'ensemble des pièces ? Et surtout celles qui ne sont pas sur les photos !
- Vous parlez de télécommande ... il y a donc un récepteur... où est-il ?
- Pourquoi le boitier noir a-t'il été démonté ? où est l'autre partie ?

Bref un tas de questions qui si elles restent sans réponse empêchent de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément"
Nicolas Boileau-Despréaux (un Terrien)

@CMT
Bonjour.
En effet en Belgique en tableau/coffrets électriques les disjoncteurs doivent être bipolaires étant donnés entre autres les différents réseaux électriques disponibles (voir le message suivant qui n'est pas passé sous le nom de Martien-071 ... time-out du site sans doute).

En 230 V issu de 3 x 230 V ... comme on est entre phase si on en coupe qu'une, ça chatouille encore sur l'autre fil !
En 3 x 400 V on place des disjoncteurs tétrapolaires lorsque le neutre est utilisé et des tripolaires lorsqu'il ne l'est pas (moteurs ou éventuellement chauffage).

Pour les protections :
Un seul 300mA en tête d'installation (obligatoire), c'est à dire sur la ligne qui vient du compteur.
En aval de celui-ci disjoncteurs pour l'installation ET au moins un différentiel 30 mA pour les salles d'eau / humides. Cuisines et chauffage par le sol 100 mA max, 30 mA conseillés.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est quoi ?
Une loterie, un "Master Mind" ?

Oui il y a des fils de couleur ... sur la photo peu nette au niveau des fils on distingue des fils de couleur : Bleu, rouge, noir, brun/marron ? blanc, orange.
- Sur quoi comptez-vous les brancher ?
- Quelles sont les caractéristiques du ventilateur ? A quoi sert-il ?
Sans autres informations que les 2 malheureuses photos que vous fournissez, il est très difficile voire impossible de vous aider !

Cordialement, Martien-071
"J'ai trouvé 4 vis, qui peut m'aider à les replacer à leur place ?"

Bonjour Terrien Jip !

1) La première photo montre un boitier à fusible + sectionneur très souvent utilisé pour l'alimentation des chaudières. Il est câblé en monophasé. L'absence de terre est à soulever, espérons qu'elle est raccordée ailleurs !
Si l'installateur a suivi la logique (qui n'est pas imposée par le règlement), comme il utilise les 2 fils noirs (il aurait pu utiliser le marron) et non le bleu (réservé au neutre). On pourrait penser qu'il s'agit d'une alimentation en 220/230V issue d'un triphasé 220/230V (220/230V entre phases).

Concernant le règlement belge ( RGIE ) plusieurs choses interpellent :
- Les dominos (raccords de lustre ou "sucre" en Belgique) sont totalement interdit dans les tableaux électriques et boites pour joindre des câbles. Ces raccords sont uniquement autorisés pour le raccordement des luminaires et pour la terminaison de câbles en attente. Pour les raccordements de câbles en usage domestique entre eux seuls les "cônes" de connexion (connexions torsadées) et les "Wago" sont autorisés.
- Le câble du haut (peut-être 5G'X') a vu au moins 2 câbles sectionnés au ras de la gaine ... au regard du règlement ceci ne convient pas : les fils devaient être sortis de la gaine et terminés par des raccords.
- Le câble du bas ... câblage assez bizarre avec dédoublement de fils et présence d'un fil bleu ... Il semble qu'il s'agisse d'un câble souple : ces câbles sont interdits en installation domestiques et ne peuvent servir qu'à relier un appareil à un bornier de raccordement ou prise de courant. Des embouts de câbles à sertir doivent être utilisés.

2) La deuxième photo monte un tableau apparemment en monophasé ... toujours pas de fil bleu sauf pour un départ et des connexions de terre !!! => on pense toujours à se trouver en 220/230V entre phases.
- Les câbles de terre doivent impérativement comporter un isolant vert et jaune, toute autre couleur est proscrite ! (concernant les couleurs de câbles : les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits).
- En première position un différentiel 300mA tétrapolaire câblé en "mono" (correct en tête d'installation mais pourquoi avoir mis un tétrapolaire ???) et en deuxième position on trouve un disjoncteur tripolaire dont semble-t'il seulement 2 contacts sont câblés (comme pour le différentiel on n'avait sans doute pas autre chose à mettre ...).
- L'alimentation des disjoncteurs de la ligne supérieure se fait par le haut => OK mais pourquoi changer pour la ligne inférieure ? Cela n'a pas de sens, complique la maintenance et augmente les risques.

Petit résumé incomplet pour la Belgique :
- Les câbles de terre/équipotentielles ne peuvent et ne doivent être que de couleur ligné vert et jaune.
- Les câbles de couleur verte ou jaune sont interdits.
- Les dominos/raccords de lustre ne sont autorisé que pour la terminaison de câbles en attente ou pour la connexion de luminaires.
- Les câbles souples ne peuvent pas être utilisés en installation sauf pour les liaisons entre des appareils et le bornier d'alimentation ou pour les pontages dans les tableaux mais doivent toujours être munis de souliers de câble/embouts sertis.
- Si le neutre est présent dans la distribution électrique le fil bleu devrait être utilisé en tous cas lorsqu'il s'agit d'une distribution en triphasé avec neutre il DOIT être utilisé. ( 3x 380/400V +N ).

3) Pour clarifier la situation triphasé ou non, une photo du compteur (partie haute : comptage et partie basse disjoncteur) peut être utile.
Un petit coup d’œil aux raccords aériens des maisons de la rue donne aussi de très bonnes indications et est assez simple à voir : 4 connexions => 3 x 400V + N, 3 connexions => 3 x 230V, 2 connexions => raccordement "monophasé" phase et neutre ou phase-phase. (dans ce cas chercher un raccordement tri pour clarifier). Sur les tresses noires de distribution dans les rues (câbles aériens torsadés aluminium), les raccordements sont visibles sous forme de petits boitiers en général triangulaires voire trapézoïdales.

Des mesures de grandeurs électriques sont aussi possibles pour essayer de déterminer le type de réseau de distribution mais pas toujours évidentes !

En Belgique tout est très simple :
Il y a :
- du triphasé 3 x 400 V + N
- du triphasé 3 x 230 V
- du monophasé issu du 3 x 400 V et donc pris entre phase et neutre
- du 230 V issu du 3 x 230 V donc pris entre phases et qui ne devrait pas s'appeler monophasé.

Concernant la distribution en 3 x 230 V, suivant les régions voire même suivant les communes (équivalent des municipalités) le câblage du transformateur de distribution ( HT/BT) peut varier !

Ainsi on peut avoir le secondaire du transformateur :
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre mis à la terre mais non distribué. => 110-130 V entre phase et terre (intensité très réduite puisque dépendant de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo => raté pour les petits malins qui croyaient ... )
- 3 x 230V (couplage étoile) avec neutre relié à la terre via une impédance et non distribué pour éviter les petits malins... voire ci-dessus.
=> 110-130 V entre phase et terre ( intensité très très réduite puisque dépendant de l'impédance placée au niveau du transfo, de la résistance de terre et de la distance par rapport au transfo.
- De plus en plus rare mais existe encore (*) : 3 x 230V (couplage triangle) avec une phase, oui une phase reliée à la terre. 3 phases distribuées. => 230 V entre phases, 230V entre 2 des phases et la terre et en principe 0 entre une des phases et la terre (mesure variant).

(*) anciens réseaux établis quand il y avait encore des producteurs d'électricité privés. Ça a existé en Belgique : certains charbonnages et usines produisaient de l'électricité et la distribuait aux alentours et notamment aux logements de leurs ouvriers.

Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que lorsqu'il ont été soumis à une décharge électrique !

Bonjour Terrien,
Peut-être que le bâtiment a été construit autour du robinet ...
Vous pouvez essayer d'enrouler une corde autour du robinet, arrimer la corde à un véhicule (tracteur, bulldozer) et tirer ...
Quelque chose devrait bien céder ...

Plus sérieusement : il s'agit d'un système de robinet antigel.
La partie robinet est solidaire du tube qui traverse le mur.
Le raccord se trouve de l'autre côté du mur ! Le système se retire par l'avant mais après avoir retiré les 2 vis se démonte par l'arrière.
Je joins quelques images de ce système de robinet.

Si vous désirez le remplacer...
Soit remettre le même modèle si disponible, sinon il vous faudra placer un nouveau tube à travers le mur.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 est d'humeur taquine aujourd'hui ... un excès de présence auprès des terriens ?"

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Brice,

Ces raccords en deux parties + écrou (que certains appellent raccords union ou raccords 3 pièces) sont composés de 2 cônes (intérieur et extérieur) qui ont des angles différents.
Le cône extérieur a un angle plus aigu que le cône intérieur. Quand on pousse l'un dans l'autre l'étanchéité ne se fait que sur l'intersection entre les 2 cônes soit une ligne ! C'est un système métal contre métal, pas de joints, de filasse ou autre et qui fonctionne très bien.

Les cônes de vos raccords ne sont pas très beau, en tout cas pas "propres" je suggérerais de passer un bon coup de brosse métallique, un coup de papier émeri fin, un peu de laine d'acier pour nettoyer et donner une surface plus lisse. Bien propres les cônes devraient à nouveau être efficaces.

Si le nettoyage ne suffisait pas il y aurait la solution du remplacement (attention à la nouvelle peinture) ou la solution du bricoleur ... de faire quelques tours de téflon sur le cône extérieur.
Le téflon ne dispense pas de bien nettoyer les surfaces !

Cordialement, Martien-071
"Les terriens se servent beaucoup de l'eau et ils veulent aller sur Mars ???"

Bonjour Terrien,

Je ne prétends pas être spécialiste, juste apporter des éléments.

- Les enfants ne sont pas encore grands mais ça ne devrait tarder (ça pousse vite !) et la durée de vie du ballon sera en principe supérieure au temps mis par les petits pour devenir grands et consommer plus d'eau.

- N'oubliez pas que quand on prend de l'eau chaude dans un ballon, il y a de l'eau froide qui entre ... Lorsque l'on prend de l'eau, la température de l'eau du ballon décroît.

- Le système thermodynamique qui a le meilleur rendement (et donc la moindre consommation) est celui dont écarts de température sont les moins importants possibles. (Delta T°)

- Pour éviter les détartrages musclés du ballon, fixer la température aux alentours de 50° est une bonne pratique (avec l'eau de distribution). S'il s'agit d'eau de pluie il vaut mieux prévoir des montées en température cycliques au delà de 60° (1-2 fois/semaine) pour éliminer les risques de légionellose.

Ce ne sont que les délires d'extraterrestre ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Vincianne,

Heureux que vous ayez tiré l'affaire au clair.
Ça a dû bien chauffé ! Aie aie aie à voir les surnoms !
Pris pour avoir bu un petit coup (de trop).

"Stronzo" ... des origines italiennes ? C'est plus délicat que la traduction française.

Donc il s'agissait d'une vibration générée par le compteur qui se répercutait ailleurs dans l'habitation.
Il est vrai que les basses fréquences ne sont pas faciles à localiser et semblent venir de partout !

En ce qui concerne les fraudes, vous avez raison de demander un contrôle parce-que si quelque chose est découvert après vous serez désignée comme responsable.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 n'aimerait pas devoir s'opposer à Vincianne ! Ça vole avec cette Terrienne !"

Bonjour Terrien,

Le câblage est simple :
Vert sur le - (12V)
Blanc sur le + (12V)
Bleu sur la borne 16 de la centrale.
Jaune sur la borne 17 de la centrale.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien,
Je pense que l'appareil Salmson (firme absorbée par WILO) est un circulateur. Le fait que celui-ci ne soit pas en service peut expliquer pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
==> Vérifier la mise en marche de cet appareil.

Cordialement.
Martien-071
"Circulez, y a rien à voir ! C'est ce qu'on a dit à Martien-071 quand il voulait retourner dans sa navette."

Bonjour Terrienne Laura,

Je ne comprends pas bien ... Si la chaudière n'a que 1 an, elle est sous garantie !

Si l'entreprise qui effectue les entretiens et ou réparations ne vous satisfait pas, je vous suggère de contacter directement le fabricant et voir ce qu'ils proposent. Une visite de leur part peut être intéressante.
Je n'aime pas les ... réparations/modifications ou l' "on pense que cela vient de là ... "
Si on ne trouve pas et que l'appareil est sous garantie ==> Remplacement !

Une garantie ne signifie pas payer et ne signifie pas non plus avoir des problèmes à répétition.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Laurent,

Vous avez bien compris.
Le fichier se trouve juste en dessous de mon message, c'est vrai qu'il porte un nom étrange, celui du titre de la première page ... "Connexion interface IT-USB/KEY"

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent,

Tout est indiqué dans le manuel et aux pages 33-34 et 39-41 du document joint.
+V1 et -V1 sont les bornes d'alimentation pour des accessoires.
C1, NO1 et NF1 sont les contacts d'une sortie Relais optionnelle (Commun, Normalement Ouvert, Normalement Fermé).
U2 et U3 sont des sorties électriques optionnelles pour des petits consommateurs (leds...) à relayer pour des plus grosses charges.

La borne SAB est une entrée "sabotage" et est câblée en Normalement Fermée avec résistance de 15 kOhms en série.
Elle doit être câblée en équilibré. Si pas utilisée, mettez une résistance de 15 kOhms entre SAB ET V1 (ou V2).

Cordialement, Martien-071
"Les martiens se protègent avec leurs armes, le 1-2-3-DCD est redoutable ! Mais ne fonctionne que sur Mars. "

Connexion interface IT-USB/KEY

Bonjour Terrien Eddy,

Vous n'avez pas accompagné votre message de quelques photos et donc ce n'est pas aisé de tout comprendre ...

Peut-être est-il possible de couper votre tuyau avec une petite disqueuse (meuleuse d'angle), ensuite bien ébavurer les bords extérieurs et intérieurs. Braser un raccord est peut-être aussi plus simple et prend moins de place qu'un raccord à visser.

La brasure pour le cuivre a la particularité de bien se répartir tout autour sans trop s'en soucier.
Vous pouvez aussi choisir un raccord "mixte" : à braser d'un côté, à visser de l'autre.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 aurait bien proposé la solution de découpe au laser mais les terriens n'y sont pas encore familiarisés pour le bricolage.

Bonjour Terrien Boris,

Mon hypothèse est que les résistances ont claqué avant que vous n'emménagiez, lors du chantier.

L'installation électrique était prête, les sèches-serviettes installés et branchés mais il n'y avait pas encore d'eau (liquide caloporteur) dans le circuit de chauffage. Lors de la mise sous tension, les résistances ont chauffé à vide ... mais pas longtemps ! Il s'agit d'un tube contenant la résistance chauffante qui baigne dans le liquide et le fait chauffer et sans eau il y a surchauffe.

Vous avez emménagé et avec le chauffage central en service, l'eau (liquide caloporteur) circulait et les sèche-serviettes chauffaient comme des radiateurs. Maintenant vous désirez les faire fonctionner en électrique et cela ne fonctionne pas parce que les résistances ont claqué bien avant votre présence.

Étant donné la longueur de la résistance, qu'elle est placée verticalement sur un des côtés du sèche-serviette et que bien souvent l'appareil est placé fort près du sol (à une hauteur < longueur de la résistance), pour la remplacer il faut démonter le radiateur.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Boris,

Les martiens aiment bien les scénarii.

Nouveau bâtiment ? Nouvelle installation électrique ? Nouvelle plomberie ?
Les sèches-serviettes n'ont peut-être jamais fonctionné avec l'électricité.

C'est un chantier.
Les électriciens installent leurs appareils, le plombier a fait son travail, les sèches-serviettes ont été raccordés.
On a mis le jus ... mais il n'y avait pas d'eau dans le chauffage !
Et pschitt les carottes chauffantes des sèches-serviettes !
Surchauffe et ça pète !

Ceci ne sont bien entendu que des élucubrations martiennes mais ...
Cordialement,
Martien-071
" Les martiens n'ont pas besoin de serviettes. Ils n'ont pas beaucoup l'occasion d'être mouillés et sont auto-séchants."

Bonjour Terrien,

Je pense que vous vous êtes trompé de couleur entre l'arrivée de 230V et le fil allant au cagibi !
Essayez en intervertissant le Rouge rouge et le rouge qui n'est pas rouge mais rouge clair et que l'on dit orange. Laissez le pont ne changez que le fil rouge et l'"orange" de position.

Cordialement.
Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup l'orange, c'est leur couleur préférée ..."

Bonjour les Terriens,

Citation :
Bien entendu vu la puissance ça chauffe un peu

Ceci m'inquiète ! Un échauffement ? Quelque chose n'est pas dimensionné correctement ? Des bornes ne sont pas serrées ?
Je ne trouve pas cela normal.
D'après ce que je sais l'effet joule n'est pas fort aimé en électricité sauf quand il est désiré notamment pour du chauffage.

Cordialement, Martien-071
"Les terriens vont finir par faire sauter leur planète avec leurs expériences électriques !"

Bonjour les Terriens,

Heureka !
RGIE, Ores, compteur noir Schlumberger, ... résistance de terre de 30 Ohms ... je suis à présent certain que Vincianne réside dans le pays où j'ai posé la navette ! Vincianne réside en Belgique !

Tout s'explique et je vous explique :
- R.G.I.E. : Règlement Général pour les Installations électriques.
A.R.E.I. : Algemeen Reglement op de Electrische Installaties. (en néerlandais).
Dans les anciennes versions (avant 2020) on devait avoir une résistance de terre de moins de 30 Ohms.
Les organismes de contrôle étaient fort accrochés à cette valeur.
Actuellement on parle aussi de 100 Ohms mais cette valeur entraine des protections supplémentaires.
Le calibre maximum des protections différentielles en usage domestique est de 300mA. (puis viennent en général 30 mA et 10mA.
Pour des applications particulières on peut trouver 100mA).

Voir les liens ci-après et la page 4 du document "Vincotte" joint à ce message (Vincotte est un organisme de contrôle).

https://www.energuide.be/fr/questions-reponses/a-quoi-sert-une-prise-de-terre/213/

https://economie.fgov.be/fr/publications/reglement-general-sur-les
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de

- ORES : C'est le nom du plus grand (?) Gestionnaire De Réseau électrique (GDR) de la partie wallonne de Belgique.

- Le compteur noir Schlumberger est un grand standard en Belgique il ne comporte qu'un simple disjoncteur bipolaire, tripolaire ou tétrapolaire suivant la distribution électrique (230V tri, 400V+N tri et 230 mono*) et un dispositif de comptage électromécanique.
Il n'y a pas de protection différentielle sur cet équipement.

(*) A remarquer que pour la distribution "2 fils" le 230V peut être pris entre phases ou entre phase et neutre suivant le réseau.

En Belgique la pose des protections différentielles incombent à l'utilisateur de même que la connexion à la terre :
- il doit placer obligatoirement une protection différentielle de 300mA en tête de son installation puis une protection différentielle de 30mA pour les pièces "humides". C'est le minimum minimorum.

- il doit installer soit une boucle de terre entourant la construction soit au minimum 2 piquets de terre dont les câbles de liaison en 16mm² se rejoignent au niveau de la barrette de rupture. Le règlement dit 1 ou plusieurs piquets et que les piquets peuvent être reliés entre eux mais les contrôleurs ne voient pas cela comme ça. (Histoire belge !)

Le compteur de Vincianne est d'après les données un compteur bi-horaire (bi tarif jour/nuit) triphasé (tri 230V ou tri 400V).
Sur les compteurs belges suivant la distribution les symboles sur les compteurs sont différents voir l'image "symboles".

J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Mais le mystère du bruit reste entier !

Cordialement, Martien-071
Les martiens n'utilisent pas l'électricité, ils laissent cela aux terriens !

Vincotte rgie 2019 c

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien,

La partie mâle du connecteur est certainement soudée à un circuit imprimé. D'après votre photo il semble que l'entraxe des contacts est de 2,54 mm ( 1/10 de pouce ) ce qui est tout à fait classique.
Il y a plusieurs modèles de connecteurs qui se ressemblent et avec la photo d'une seule face la tâche est ardue. Pourriez-vous mettre quelques photos de plus pour tenter d'identifier la bestiole ?

Ces connecteurs se vendent soit déjà équipés de fils soit en pièces détachées (voir les images jointes).
Le câble électrique est serti à la pince (petite pince à sertir) sur le contact, puis on glisse le contact dans le guide en plastique et un petit cliquet le verrouille.

Avec beaucoup de délicatesse en appuyant légèrement avec la lame d'un tournevis dans un des orifices rectangulaires visibles sur la photo et en exerçant une légère traction sur le fil, il est possible de le dégager de la partie blanche. Pour le remettre il faudra presque certainement recourber toujours avec délicatesse le petit cliquet afin qu'il remplisse à nouveau sa fonction de verrou.
Si vous démontez le vôtre, pensez à bien noter la position des câbles (couleurs) du connecteur.

Vous dites qu'il s'agit d'une sonde de température/humidité ... et que vous désirez rallonger le câble...
De quel appareil provient ce connecteur ? Pourquoi vouloir rallonger le câble ?

De combien voulez-vous rallonger le câble ?
Bien souvent les capteurs de température à 2 fils sont basés sur une mesure de résistance (sauf avec les thermocouples mais c'est une autre histoire), rajouter une longueur de câble rajoute une résistance (dépendant de la longueur (Loi de Pouillet).
Ceci pourrait fausser les mesures. Pour l'humidité la mesure est bien souvent capacitive et là aussi un câble plus long peut fausser les mesures.

Cordialement, Martien-071
"Température, humidité ... les martiens ne connaissent pas l'humidité puisque sur Mars l'eau se trouve presque toujours sous forme solide !"

Bonjour terrienne !

Tout dépend du système de raccordement que vous avez.
Il faudrait jeter un petit coup d’œil en dessous de l'évier de cuisine (peut-être prendre une petite photo ? ).
Pour boucher ? Cela dépend du diamètre de l'orifice ... un bouchon de bouteille en liège ... un morceau de linge bien pressé ... sans trop enfoncer de façon à pouvoir enlever ou la main d'un Terrien ou d'une Terrienne ! Puis ... Foutrouppe foutrouppe la ventouse et peut-être la délivrance ...

Cordialement, Martien-071
"Ah que les martiens sont heureux avec leur eau qui n'est pas souvent liquide ... "

Bonjour Terrienne !

Je suppose que votre lave-vaisselle a son tuyau de vidange raccordé en dessous de votre évier de cuisine ... exemple voir l'illustration.

Je pense que votre LV n'a rien et qu'il y a un bouchon dans la tuyauterie de descente et que ce bouchon se situe plus bas que l'évacuation du LV.
L'utilisation de la ventouse ne donne rien car vous imprimez un mouvement dans la conduite mais aussi dans le tuyau de vidange du LV.
Pour utiliser la ventouse il conviendrait de boucher l'orifice dans lequel est raccordé le tuyau d'évacuation du LV.

L'eau que vous avez retrouvée devant votre LV est sans doute due à l'utilisation de la ventouse sans avoir déconnecté le tuyau du LV et avoir bouché l'orifice de la canalisation.

Cordialement,
Martien-071
"Les martiens n'utilisent pas de vaisselle, ils ont leur gourde d' AZV037 et ça leur suffit pour péter la forme !"

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je pense qu'il vaudrait mieux revoir toute l'installation et la remettre aux normes actuelles.
Les protections sont visiblement insuffisantes.
Je pense que même si l'installation n'est pas remise immédiatement en ordre il vaut mieux tirer une nouvelle ligne dédiée à la gazinière, installer les protections électriques et installer un raccordement à la terre.
Le risque d'avoir un/une cuisini-er(-ère) électrique est important !

Le branchement d'une gazinière électrique (marrant ça gaz-inière électrique ) sur une telle installation semble fort dangereux eu égard aussi à la forte consommation de l'appareil.
Peut-être s'agit-il d'un engin de cuisson à gaz avec une alimentation électrique pour l'allumage et l'éclairage ?

Cordialement, Martien-071
"Ah les terriens, l'électricité, les fils, les sans-fils et leur terre tout un poème ! "

Bonsoir djmuriel,

Je comprends mieux la situation.
Mais ...
- la barrière IR ne vaut pas une clôture, il n'y a pas d'obstacle à franchir et aucun arrêt pour atteindre l'eau.
- la barrière IR est invisible, il faudrait éventuellement baliser pour "matérialiser" cette barrière et indiquer la limite.
- Il faudrait la placer suffisamment loin du bassin pour qu'en cas de franchissement vous ayez le temps d'intervenir avant la baignade.
- La barrière IR devrait être placée à une hauteur adéquate pour détecter le passage d'un enfant mais suffisamment haute que pour ne pas détecter un animal de passage (chat, chien).
Le mieux pour éviter des "fausses alarmes" est de placer 2 barrières IR à des hauteurs différentes : pour déclencher une alarme il faut interrompre les 2 faisceaux. Un chat, un chien ne déclenche pas.
Reste le problème de l'enfant qui rampe ou marche à 4 pattes ...
C'est ainsi que je "protège" le périmètre de ma propriété : déclenchement de l'éclairage, 10 secondes de sirène à puissance réduite la journée et 5 secondes la nuit (dissuasif). A moins de 3m du bâtiment ce sont des Optex VX402 détecteurs IR extérieurs qui déclenchent réellement l'alarme. Il y a aussi les détecteurs intérieurs (une réplique de Fort Knox... ).
- Il y a des précautions à prendre contre les rayons solaires sur les émetteurs et récepteurs IR.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Vincianne ! (avec 2 "n")

Encore un coup des saturniens ça ! Ça turne pas rond chez eux !

Plus sérieusement, comme il s'agit d'un son/bruit de basse fréquence et donc qui est peu directionnel, pour en déterminer la provenance je vous propose d'utiliser une méthode d'anciens mécaniciens (ceux d'une autre époque...). Ils utilisaient des stéthoscopes mais sans la pastille contenant la membrane, juste le tuyau qu'ils dirigeaient pour trouver la source du bruit.
Plus simplement on peut utiliser un morceau de tuyau, tuyau d'arrosage, tube de gainage électrique... que l'on place contre l'oreille et avec lequel on cherche la source du bruit en le dirigeant.
En général plus le tube est long et meilleure est la précision. Un tube de 50cm à 1m suffit.
L'idée est d'éliminer les bruits ambiants et se concentrer sur la source.

Bonne recherche.
Cordialement,
Martien-071
"martien-071 a découvert un insecte terrien musicien ... il fait aussi bzzzzzz est-ce un Fa, un Sol ou un La ?"

@ GL
Martien-071 implore vos excuses pour ses erreurs et fautes dans la langue de Molière.
D'origine Martien-071 parle une langue plus nordique et peu utilisée dans le monde (source d'ailleurs de conflits dans sa contrée où il y a 3 langues officielles pour 30 689 km²) et essaie de s'exprimer le plus clairement possible en français.
Dans le langage nordique le terme anglais "self" est encore beaucoup employé.

Martien-071 accepte les critiques et se corrige ... mais martien-071 est d'une ancienne école ...

Martien-071 prend note qu'il devra désormais parler de bobine ? solénoïde ? inductance ? et qu'il devra s'entrainer à utiliser le système de mesure MKSA et à le respecter.
Les terriens vont trouver bizarre quand ils sauront que :
- la température intérieure de leur habitation se situe aux environs de 293K
- qu'ils ne pèsent pas 78 kg mais +/- 780 N (en prenant g=10 et qui se traduit par a dans la formule )
- et que la quantité de matière qu'ils représentent est d'environ 78 kg.

Merci beaucoup pour les corrections et précisions GL et sans rancune !
Martien-071
"Les martiens trouvent les terriens fort compliqués, ils se torturent beaucoup l'esprit"

Bonjour Terrien Cédric,

Sur la première photo on voit :
- Que le thermomètre d'eau de chaudière indique une température de plus de 55°C ==> ou la chaudière fonctionne ou le thermomètre est défectueux. Y a-t'il quelques indications de chaleur aux alentours de la chaudière ? tuyaux ...
- Que l'interrupteur pour l'eau sanitaire (avec un robinet) est coupé (0). Il devrait être sur I (production d'eau chaude).

Je pense que les 2 interrupteurs avec un petit voyant vert doivent être basculés dans l'autre position (été pas de chauffage).

Martien-071

Bonjour Terrien,

Je ne comprends pas toute la philosophie de vos propos, pourriez-vous être plus clair ?
Où comptez-vous placer la barrière IR ? A l'extérieur ?

Avez-vous à disposition une alimentation basse tension 12V pour alimenter la barrière IR ?

Utiliseriez-vous la barrière comme détecteur d'intrusion déclenchant une alarme avec sirène et tout le tintouin ? ou est-ce pour une pré-alarme qui ne ferait que vous indiquer le franchissement d'un périmètre ?

Le branchement d'un appareil à l'autre ne devrait pas poser de problème en utilisant les donnée de la page 14 ( 5.2 ). Le reste étant de la programmation suivant ce que vous désirez faire ! Alarme, avertissement technique, ...

Cordialement, Martien-071
"La Terre ne doit pas être un endroit fort sûr pour que les terriens installent des détections d'intrusion partout ! "

Notice émetteur universel extérieur DIAG80ADX

Bonjour Terrien,

Pas spécialiste dans le domaine mais ...

Je pense qu'il s'agit d'une chaudière au fioul/mazout (suivant les régions).
Or sur une chaudière fioul, on peut trouver de nombreux modèles et marques de brûleur, cela dépend des préconisations du fabricant et/ou des habitudes et des choix de l'installateur.

D'emblée il y a quelques questions à se poser :
La chaudière est-elle sous tension ?
Le brûleur tourne-t'il oui/non ?
Y a-t'il encore du carburant dans la cuve ?
La vanne de sécurité si présente au niveau de la cuve n'est-elle pas fermée ?
La sécurité du brûleur n'est-elle pas déclenchée ?
La chaudière est-elle bien en production d'eau chaude et non en position chauffage avec un thermostat coupé ?
....
En bref avec le peu d'information que vous donnez il n'est pas facile de vous aider !
Quelques photos de la chaudière, de son tableau de commande, du brûleur... pourraient peut-être faciliter la tâche.

Cordialement, Martien-071
"La douche froide est vivifiante pour les terriens ! enfin c'est ce que l'on dit chez les martiens !"

Bonjour Terrien Lulu !

Martien-071 n'est pas spécialiste mais son bon sens et ses économies diraient que :
Si le moteur de la vanne fonctionne correctement, il ne serait nécessaire que de remplacer la vanne.

Bon week-end.
Cordialement, Martien-071

"Si les martiens ont une fuite à l'alimentation en carburant de leur navette, ils remplacent la vanne, le joint ou le conduit mais pas la navette entière !"

Bonjour Terrien.

Martien-071 va tenter quelques éléments de réponses ... d'autre contributeurs complèteront ou corrigeront.

Ballast : en règle générale un ballast est destiné à réduire l'intensité (en A) en introduisant une impédance dans le circuit.

- Ballast magnétique :
Il s'agit d'une self bobinée sur un noyau en fer ( une bobine de fil de cuivre isolé sur un barreau de fer feuilleté (limiter les pertes magnétiques et l'échauffement - courant de Foucault);
Ils sont utilisés dans les éclairages à tubes fluorescents ainsi que pour des lampes à décharge.

Les systèmes d’alimentation ferromagnétiques sont composés d’une inductance (bobine) et d’un starter (bilame).
La lampe étant éteinte, la tension du réseau est suffisamment importante pour établir une décharge dans le starter.
Sous l'effet de cette décharge, le gaz contenu dans l'ampoule du starter (néon ) s'ionise, produit de la lumière et chauffe.
Le bilame étant chauffé par la décharge, ses lames vont se déformer, se rapprocher et entrer en contact. Dès lors, un courant parcourt les deux filaments/électrodes du tube qui sont donc chauffées par effet joule. En même temps, dans le starter puisque les lames sont en contact, l'ionisation du néon cesse, la production de lumière et de chaleur aussi. Le bilame refroidit.
Lorsque le refroidissement est suffisant, les deux lames du bilame s'écartent (reviennent à leur position initiale) et interrompent le circuit de nature inductive en induisant une surtension.
Cette surtension est directement s'applique aux électrodes du tube. Si les filaments ont chauffé suffisamment, la décharge permet l'ionisation du gaz contenu dans le tube et la production de lumière. Si ce n’est pas le cas, le cycle qui vient d’être décrit recommence jusqu’à ce que l'ionisation s’amorce. Une fois amorcée, l’inductance limite le courant dans la décharge à son niveau nominal.
Dans le ballast magnétique, on exploite les propriétés des selfs/bobines de créer des surtensions et l'impédance ("résistance" en courant alternatif) de la bobine pour limiter le courant dans les circuits.

Le ballast magnétique a 2 fonctions : créer une surtension pour l'amorçage du tube ET par son impédance limiter le courant/intensité.

Ce système fonctionne avec la fréquence de 50/60 Hz (basse fréquence).

- Ballast électronique :
Il s'agit d'un système électronique à haute fréquence (de l'ordre de 40 KHz) qui génère une haute tension (de l'ordre de 600-700V) qui permet un amorçage du tube sans préchauffage des électrodes. Il y a donc allumage direct. L'intensité lumineuse maximale ne sera cependant atteinte que lorsque le gaz contenu dans le tube aura atteint la température de "croisière".
L'avantage est de produire de la lumière dès l'enclenchement.

Ce système fonctionne en haute fréquence (40 KHz) et ne nécessite pas de starter.
La décharge nécessaire à l'ionisation du gaz contenu dans le tube étant mieux contrôlée et régulée la durée de vie du tube s'en
voit allongée.

- Driver :
Le terme "driver" et sa traduction peuvent signifier beaucoup de choses : conducteur de véhicule, routines informatiques,
club de golf en bois...

Je suppose que par "driver" vous désignez le système d'alimentation des éclairages "LED" (Light-Emitting Diode).
Il s'agit là de dispositifs d'alimentation des diodes électroluminescentes.
Ces alimentations sont en général constituées d'un montage électronique de générateur de courant constant. Ce générateur permet de réguler la valeur de l'intensité (A) à la valeur que l'on a établi.
Ces appareils délivrent du courant continu nécessaire aux LEDs.
Normalement, c'est à dire si les normes sont respectées (merci nos amis d'Asie ...) l'entrée et la sortie sont isolées galvaniquement.

En résumé :
- Les ballasts magnétiques et ballasts électroniques s'appliquent à des lampes à décharge (tubes ou ampoules à décharge) : création d'une surtension permettant l'amorçage (self) et limitation du courant dans le circuit (impédance).
Les ballasts fonctionnent avec du courant alternatif.
- Les "drivers" s'appliquent à des éclairages LED et sont des générateurs de courant continu (unité Ampère).

J'espère avoir pu vous éclairer un peu.
Cordialement, Martien-071
Les martiens ne sont verts que quand ils ont reçu une sérieuse décharge électrique !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Philippe,

Puisque vous habitez une maison, tout doit vous être accessible, pas question de parties communes.
Vous devriez trouver quelque part un petit transformateur dédié à la sonnette. Sinon vous pouvez mesurer
la tension comme je vous ai indiqué précédemment entre rouges et blancs. ( il y a fort à parier qu'il s'agit d'une tension alternative ). Peut-être y a-t'il une indication de tension sur l'ancienne sonnette ?

Bonnes investigations.

Cordialement,
Martien-071
"Martien-071 est inquiet ... le bidule Curiosity qui arpente sa planète va-t'il encore mettre sa sonnette en marche le 6 août et émettre ses bruits ridicules ? ré ré mi ré sol fa ... ré ré mi ré sol fa ... Grrrrr !"

Bonjour Terrien en difficulté !

Pas spécialiste en robinet mais j'ai quelques idées si vous ne les avez pas déjà essayées :
- essayer de ramollir un peu le joint en le faisant rouler entre les doigts puis essayer de l'introduire dans son logement,
- enduire le pourtour du joint avec un peu de liquide vaisselle pour faciliter l'insertion,
- serrer le joint dans un collier de serrage, poser le tout au dessus du trou et pousser le joint avec un outil ou un objet ayant le plus grand diamètre possible.

J'espère avoir pu vous aider.
Cordialement.
Martien-071
"Ah que c'est plus simple sur Mars où l'eau est très rarement liquide !"

Bonjour Terrien Philippe,

Vous avez acquis un carillon à alimenter en 220-230V.
Au vu des câbles utilisés je pense et j'espère que la sonnette fonctionne en basse tension voire très basse tension : 6V ? 8V ? 12V ? 24V ? Il est donc normal que le carillon ne fonctionne pas car inadapté.

Si vous possédez un voltmètre il serait intéressant de mesurer la tension ( prudemment ) entre les fils rouges joints ensembles et chacun des fils blancs. Seule une combinaison devrait vous donner une mesure et celle-ci serait la tension pour le carillon.
Habitez-vous dans une maison ou un appartement ?

Il doit y avoir un transformateur basse tension quelque part, peut-être dans le tableau électrique ou éventuellement dans les parties communes (s'il s'agit d'un appartement). Sur celui-ci devrait être mentionnée la tension.

Le montage que vous avez doit ressembler au petit schéma d'artiste que je mets en annexe.
Vos fils rouges sur le dessin sont rouges, vos fils blancs sont verts, le bouton de sonnette à gauche, le carillon au centre et le transformateur à droite.

Cordialement, Martien_071
"Driiing ! "Qui est-là ?" "C'est Roger" "Roger qui ?" "Roger Oublié mes clefs !"

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Fred !

Qu'est-ce qui vous fait dire que le chargeur est en panne ?

Les leds qui clignotent lors de l'insertion d'un accu me font plus penser à une signalisation de problème ou défaut plus qu'à une panne.

Il est possible que ce soit l'accumulateur qui ait un problème et que le chargeur "refuse" de le charger.
Certains chargeurs ont besoin que l'accumulateur délivre une tension pour commencer la charge, ceci évite lorsqu'il n'y a pas d'accu inséré d'avoir des court-circuits ... un clou, une vis, c'est si vite arrivé !
Avez-vous testé avec un autre accumulateur ?

Cordialement, Martien-071
"Les terriens, toujours avec leur "sans fil" ..."

Bonjour les Terriens,

Malgré tout ce qui a été dit et décrit, je me demande si ce n'est pas le joint entre le réservoir et la cuvette qui est HS. J'ai eu ce problème : le joint en ersatz de caoutchouc s'était décomposé.
L'eau ne coule alors le long de la cuvette en faïence que lorsque l'on tire la chasse et dans les quelques minutes qui suivent.
Peut-être faudrait-il essayer de ne pas utiliser les lieux pendant quelques temps pour voir si de l'eau arrive ... ou pas.
Pendant le test,
aller au jardin ? Prévoir une pelle, c'est plus propre.
aller dire bonjour au voisin ?
ou si le logement possède une autre toilette y aller bien sûr.

Cordialement, Martien-071
"Bizarre ces terriens, ils ont toujours des problèmes partout !"

Bonjour Terrien !

Ne connaissant ni le type de moteur utilisé ni le câblage (couplage ou non des condensateurs) il m'est difficile de répondre.
En général, c'est la plus petite valeur qui donne la plus petite vitesse.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens n'aiment pas le vent, cela les fait passer du froid au chaud et du chaud au froid et ça les fait changer de couleur."

Bonjour Terrien !

Les récepteurs pour ce genre de chose peuvent avoir des tailles diverses mais la tendance va vers un petit boitier carré de plus ou moins 4cm de coté et d'une épaisseur d'un peu plus d' 1cm. Ainsi il peut être facilement placé ( c'est ce qu'ils disent ) dans les boites d'encastrement.
Regardez la pub Legrand : https://www.youtube.com/watch?v=g9v9h2AGWYo

Comme ce sont des système radio (donc ondes hertziennes) la portée dépend beaucoup de l'environnement dans lequel le système est placé. Le métal, les armatures (fers et paillasses) noyées dans le béton et le béton cellulaire (beaucoup d'aluminium) sont de sérieux obstacles.
Certains systèmes ont des portées de 30 à 300m et suffisent amplement à un usage dans une habitation.

J'espère avoir pu vous aider. Cordialement, Martien-071
"Les ondes hertziennes se propagent en général en ligne droite ou par rebonds, Martien-071 préfère les ondes martiennes qui font des zigzags !"

Bonjour Terrien,

Martien-071 n'est pas spécialiste mais ...

Je pense que la contre-pression d'azote ou d'air dans le vase d'expansion n'est pas correcte.
Peut-être avez-vous remplacé le vase sans adapter la pression ? Il n'y aurait alors que la pré-charge.

Si la pression est trop faible dès que la pression de l'eau est plus élevée que la pression d'air la membrane est écrasée au fond du vase, ne remplit plus son rôle et la pression dans le circuit augmente.

Un ou des spécialistes en chauffage vous en diront plus.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien,

Comme il s'agit de condensateurs liés à des vitesses de rotation il est préférable de respecter strictement les valeurs que le constructeur a choisies.

Dans votre cas, si vous ne trouvez pas le double condensateur 1µF / 1,5µF et si la place est disponible il vaut mieux placer 2 condensateurs : l'un de 1µF et l'autre de 1,5µF.

Respectez bien les tensions : 300 V est un peu juste 450 V serait mieux.

Cordialement, Martien-071
"Martien-071 rapporterait bien un ventilateur sur Mars, cela ferait sensation ! "

Bonjour Terrien Jacky,

Si il n'a pas de charge (pas de barrière, moteur seul) vous pourriez essayer de le faire tourner en 12V avec pourquoi pas une ampoule de phare de voiture en série.
Si le moteur venait à bloquer, fin de course ou autre l'ampoule brillerait plus fort il y aurait moins de risques pour le moteur.
Ceci est faisable aussi en 24V mais avec une ampoule 24V.

Cordialement, Martien-071

"Les martiens aiment faire des expériences mais quand ce sont les terriens qui s'y mettent c'est beaucoup plus amusant !"

Martien-071 oublie toujours que c'est sur Terre ...

Lors du raccordement électrique, s'agissant d'un chauffe-eau n'oubliez pas la liaison à la terre !

Cordialement, Martien-071
"Ah ces terriens et leur terre en électricité ! Mais que donc feraient-ils sur Mars ?"

Bonjour Terrien,

Ce thermostat n'est pas "triphasé" (tri ou quadripolaire) il est simplement unipolaire.
Il comporte une partie protection thermique le T sur le schéma à gauche qui est bipolaire ,le réarmement éventuel se fait à l'aide du petit bouton F.
Le thermostat lui est représenté à droite par T avec son contact unipolaire.

Le câblage se fait très simplement : l'arrivée 230 V entre 1 et 4 et la résistance entre 2 et 3.
J'espère que j'ai pu vous aider.

Cordialement, Martien-071
" C'est en venant sur terre que Martien-071 a découvert de l'eau liquide ! "

Bonjour Terrien !
Oui, en effet si on le sort du mur il ne devrait pas y avoir de fils sauf s'il y a pris racine.

Où se trouve le récepteur ? (Peut-être dans le salon où se trouve le colonel moutarde avec le chandelier ... )
Peut-être avez-vous un autre interrupteur pour commander l'éclairage, dans ce cas il est possible que le récepteur se trouve dans le boitier d'encastrement de cet interrupteur ... ou ailleurs.
La présence de ce genre de récepteur dans le coffret électrique est peu probable.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment beaucoup les énigmes et mènent volontiers des enquêtes."

Bonjour Terrien Jacky,

Comme les réponses se bousculent au portail Martien-071 se lance ...

A première vue, pour tester uniquement le moteur il suffirait d'appliquer 24 V continu sur les bornes du moteur et d'inverser les polarité pour l'autre sens. Attention cependant de ne pas aller à fond de course car c'est l'encodeur qui sert à ralentir et arrêter le moteur.
Attention de ne pas raccorder le 24 V aux bornes de l'encodeur !

L'encodeur est certainement un dispositif à 2 contacts permettant de connaître le sens du mouvement ( ouverture / fermeture ) et durant le mouvement celui-ci envoie des impulsions qui sont comptées par le module de gestion.
J'espère avoir pu vous aider un peu.

Cordialement, Martien-071

" Les martiens n'ont pas d'habitation privée et allouée, tout appartient à la communauté et le soir venu c'est le premier qui y est qui y est ! Pas question d'être en retard, sinon ... "

Bonjour Terrien,

Quels sont donc les appareils de la classe II que vous avez vu avec des liaisons de terre ?

Il est possible que les appareils aient une fixation pour un câble de terre mais qu'elle ne soit pas connectée à l'appareil pour que si le câble d'alimentation dispose d'un conducteur de terre ne pas laisser un câble "volant". Certains luminaires en matière synthétique sont pourvus d'une vis pour le câble de terre, vis fichée dans la matière synthétique.

Voici comment Martien-071 comprend les notes (do - ré - mi - fa) :
Note 1 :
Le matériel comporte une double isolation et aucune connexion à la terre n'est requise pour l'appareil en lui-même mais une liaison de terre est prévue pour relier à un autre dispositif.
La liaison de terre ne fait que traverser l'appareil.

Note 2 + Note 3 :
La matière de l'enveloppe de l'appareil peut être conductrice ou non.
Dans le cas d'une enveloppe ( carcasse accessible ) métallique il peut être souhaitable de la relier à la terre non pour l'appareil même mais en fonction de l'environnement dans lequel il est utilisé.
Imaginons un appareil classe II à enveloppe métallique proche de conducteurs actifs ... si un des conducteurs venait à entrer en contact avec la carcasse de l'appareil ... Bzzziiiit !

Note 4 :
L'exemple type des appareils d'émissions-réceptions, la terre n'est pas requise pour la protection de l'appareil en lui-même mais pour le circuit de réception. (Plan de masse de l'antenne).

Il peut s'agir aussi de mise à la terre pour des raisons de blindage électromagnétique : empêcher des rayonnement indésirables et "polluants" d'être diffusé par l'équipement ou protéger celui-ci de phénomènes extérieurs. (cage de Faraday)
J'espère que ceci pourra vous aider.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens ne comprennent pas les problèmes que les terriens ont avec les liaisons à la terre ... les martiens n'ont pas de terre !"