Bonjour Terrien !

Des délires de martien ....

Je doute qu'il s'agisse réellement de LED (Light Emitting Diode ou en français Diode ElectroLluminescente). Je pense plutôt qu'il s'agit d'un voyant contenant une ampoule au néon (oui oui ici c'est vraiment du néon ... pas comme dans les tubes fluorescents) : petite ampoule en verre contenant deux électrodes parallèles et montée en série avec une résistance.

SI vous voulez remplacer le voyant il faudra déconnecter les 2 cosses qui y sont connectées, extraire le boitier et surtout trouver un voyant qui rentrera dans le trou ... là ce n'est pas gagné !

Pour un terrien bricoleur et patient, il peut aussi être possible de démonter le voyant et de remplacer l'ampoule et sa résistance. Cela commence à être de la voltige !

Est-ce vraiment nécessaire d'avoir ce voyant allumé alors que l'on ne le regarde quasiment jamais ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Gagdush !

La situation est tout à fait compréhensible si l'on considère le niveau "électronique" ou "électrique" du schéma que vous avez mis en œuvre. Aucun appareil ne dysfonctionne, c'est un problème de câblage.

La sirène intérieure fonctionne lorsqu'une tension lui est appliquée, la sirène extérieure fonctionne lorsque qu'un + 12V disparaît au niveau de la borne A.
La borne A est reliée au "-" via une résistance dans la sirène (pull down) afin que la tension en A chute bien vers 0V lorsque le + 12V de blocage disparaît.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du circuit (je peux le faire si vous le désirez ) mais le phénomène constaté est logique.

Pour commuter la tension de blocage de la sirène extérieure ( +12V en A ) utilisez la sortie relais :
+ 12V en COM, A connecté à NF + configuration du relais en sortie sirène (intrusion)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alerien !
Peut-être que la vue éclatée jointe peut vous aider ...

Cordialement,
Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...

Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.

Observations de GL :

Citation :
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.

Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.

Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".

A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?

Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?

Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...

Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)

Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...

Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).

La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois ).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.

Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien brasseur !

Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).

* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)

D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.

Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... j'ai juste cherché un peu.
Schéma de la platine ... peu de chance de trouver cela ... On trouve la platine à + de 300€.

Je place ici une photo de ce que je pense être la carte avec entouré en rouge un porte fusible et une vue éclatée de l'engin. Je pense que la carte se trouve dans le boitier n°8.

Cela pourrait-il vous aider ?

Rappel : si vous remplacez le fusible, pour des raisons de sécurité, utilisez bien le même modèle ( lent ou rapide, les 2 sortes sont disponibles pour les fusibles tubulaires en verre) et le même calibre. ( valeur en A de Ampères )
Marquages F ( fast ) pour rapides et T pour lent. Exemple F1,6 A => 1,6 A Rapide et T6,3 A => 6,3 A Lent.

Cordialement, Martien-071

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supra silver ceramique 7.pdf

Bonjour Terrien !

Une chasse de WC alimentée en eau chaude ? Jamais vu ! A mon avis la couleur du tuyau n'a aucun rapport.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens de remplir une chasse à l'aide d'eau chaude puis de la laisser ainsi (refroidir) avant que l'on ne la tire à nouveau.

Lorsque après avoir tiré la chasse vous posez la main sur le réservoir ou que vous soulevez le couvercle du réservoir, ressentez-vous une quelconque chaleur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).

Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.

Citation :
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème

Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage

Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Des idées ...
Pour combler les espaces entre la porte et le(s) mur(s) il existe des "joints brosses".
Peut-être qu'en combinant profilés en métal et "joints brosses" il sera possible de refermer les espaces.
Un profilé vertical en aluminium en prolongation du cache-rail ou une latte de bois que l'on peindrait de la couleur du mur ?

Que la porte ne puisse pas être verrouillée est pour moi une bonne chose ...
Explications :
- lorsque j'étais plus jeune (oui, c'est arrivé !) ma mère enfermée dans la sdb a pu expérimenter les effets du CO sur l'humain à cause d'un chauffe-eau vétuste ... une bonne porte en chêne bien verrouillée ... il a fallu presque 10 minutes pour l'ouvrir et délivrer la pauvre maman inanimée ! Avec le CO, les minutes comptent !
- Ma sœur (oui les martiens ont des sœurs !) s'est un jour enfermée dans la sdb et endormie dans le bain avec des écouteurs sur les oreilles.
Le temps a semblé long, on a frappé à la porte, on a appelé mais rien ne l'a alertée. Il a donc fallu forcer la porte.

(Pas d'application dans le cas présent, juste partage :
Ici la porte est pivotante(1) en verre sablé, j'ai accepté de placer un cylindre de porte avec bouton de façon à pouvoir fermer de l'intérieur à l'aide du bouton et que de l'extérieur il faille utiliser une clé. La clé est pendue en permanence et à l'extérieur, à proximité de la porte et c'est TPACPC.(2)
=> l'ouverture de porte est particulièrement intentionnelle puisqu'il faut utiliser la clé.)

(1) porte classique non coulissante ... je ne connais pas le terme exact.
(2) TPACPC : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Concernant la poignée, il est est fort probable que ceci a été prévu pour permettre une ouverture totale de la porte.
Si véritable poignée il y avait, elle irait buter contre le tour de porte.
Rien ne vous empêche de placer un bouton ou une poignée à l'aide d'adhésif.
Soit un bouton avec adhésif d'origine, soit celui de vote choix avec un adhésif double face.
Il existe des adhésifs qui tiennent et résistent très bien aux températures et à l'humidité. (utilisés notamment dans le domaine automobile : fixation des baguettes de garniture, glaces de rétroviseur, ...)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne peux que rajouter mon grain de NaCl ...

Le groupe électrogène ... je pense qu'il s'agit d'un modèle "tout public". Sa référence n'a pas été donnée par Marichou.
Une prise 32A sur un groupe électrogène de 8500W ... il y a fort à parier qu'il s'agit d'une prise CEE 32A Rouge !
Ce générateur est donc triphasé et la puissance indiquée est la puissance totale, les 3 phases utilisées.
J'espère aussi que les 8500 W annoncé concernent bien la partie électrique et non la puissance du moteur thermique.(*)
Si comme je comprends le gaufrier est monophasé ... la puissance du groupe ne suffira pas.
A noter aussi ( et c'est assez normal ) que les alternateurs triphasés ne fonctionnent pas de façon optimales lorsque les charges sur les différentes phases ne sont pas équilibrées.

* En illustration, un groupe électrogène Kraftech KT8500W. J'ai pris ce modèle par exemple ... il y en a beaucoup d'autres !
Le "8500W" fait penser à une puissance électrique ... hé non, c'est la puissance du moteur thermique !
La puissance nominale électrique est de 3000 W et ce en triphasé ... En cas d'utilisation en monophasé, que reste t'il pour chaque phase ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Chris !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétends donc pas répondre à votre question. Je pense que VETC Mario passera par ici et vous répondra.

Je suis fort étonné par l'installation du conduit...
- Un pot à suie pour une chaudière gaz ? D'habitude, les gaz sont assez propres et leur combustion ne génère que du CO2, un peu de CO parce que rien n'est parfait sur Terre et de l'H2O, mais pas grand chose de solide comme de la suie.
- Combustion complète du méthane : CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du propane : C3H8 + 5 O2 => 3 CO2 + 4 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du butane : C4H10 + 13 O2 => 4 CO2 + 5 H2O + Chaleur.

Pourquoi tant de circonvolution sur un conduit d'évacuation ? Plein de perte de charge et donc de ralentissement des gaz de combustion. Serait-ce un système pour éviter que la pluie ne descende directement dans la chaudière ?

Les explications m'intéressent.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl ...

Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.

(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Eric !

Situé certainement sur un mur extérieur ...
Ce doit être une sonde de température pour régulation de chauffage.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrienne Pascaline !

Votre schéma est correct.
Il n'y a pas d'emplacement sur votre nouvelle commande donc les deux fils bleus sont à relier ensemble à l'aide d'un domino ou d'une borne "wago". (aucun fil bleu ne sera connecté à la commande)
L'illustration montre un double domino (il est possible de ne prendre qu'une portion) et des "wago" à 3 connexions (il en existe en 2).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Pascaline !

Super et très intelligent d'avoir pris des photos avant d'intervenir ! Une leçon à prendre pour bien des terriens !
Pour le câblage, rien de très compliqué ... (juste mettre les fils à la bonne place).

Le fil brun (borne blanche de la commande installée) va sur la borne noire de la nouvelle commande.
Le fil noir (borne rouge L de la commande installée) va sur les bornes rouges ou bleues.
Le fil noir (borne grise de la commande installée) va sur la borne verte.
Les fils bleus sont à relier ensemble avec un domino ou wago.

Suivant la position de la nouvelle commande si le fonctionnement du volet était inversé par rapport à la commande (demande de monter et le volet descend ou le contraire) il faudrait intervertir les fils allant aux bornes vertes et noires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Il semble que ce soit un modèle "Chatelaine" cuisinière à bois + bouilleur.

https://www.poelegodin.com/32-cuisiniere-a-bois-godin

https://www.poeleetambiance.com/pose-cuisinieres-valence-drome/cuisinieres-bois-bouilleur-valence/cuisinieres-a-bois-bouilleur-godin/1218-cuisiniere-a-bois-bouilleur-godin-chatelaine.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je pense voir un collecteur avec à une de ses extrémités un coude et une vanne de vidange.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien David !

Le S.R.M. (service de renseignement martien) m'a transmis ces quelques liens afin d'identifier votre platine :

http://www.mandos-garaje.es/cuadro-de-maniobras-seav-lrs-2197-set/

https://www.laboutiqueduportail.com/carte-de-gestion/127-carte-electronique-pour-porte-de-garage-220v-avec-recepteur-433-mhz-lrs-2197-seav-3701111212012.html

https://digitalmind.hu/gb/sliding-door-set/547-motorline-kit-slide-800a-sliding-gate-set.html

Ces liens peuvent-ils vous aider ?
Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien.

J'ai comme l'impression que vous n'avez pas cherché beaucoup ...
Dans le module de recherche Google en tapant : "Came BZX-7 (et non ZBX-7) installation" ...

On obtient des liens comme :
Notice Carte Came BZX-7
ET
Carte Came BZX-7

Ceux-ci vous aident ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Une photo du thermostat d'origine aurait permis de bien voir qu'il comporte un interrupteur et un voyant ce qui justifie le câblage neutre, phase et contact. La câblage de ce genre de thermostat est très souvent indiqué dans le couvercle.

Avec toutes réserves ...
Il semblerait que le neutre soit bien bleu, la phase brune et la commande noire.
=> Brun en A1, Bleu en A2 et noir en B1

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un petit partage d'expérience ...

J'ai constaté à plusieurs reprises des bouchons au niveau du raccordement du trop-plein et de la bonde de l'évier.
Le canal se bouche avec de la graisse, du détergent, ...
Outre son rôle de trop-plein cette conduite sert en temps normal de mise à l'air (ventilation) et à permettre une meilleure vidange du bac.
Pour nettoyer ... il faut démonter la bonde.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je passais et d'un coup j'ai changé de couleur ...

Citation :
je voulais me servir d'un multimètre mais, à priori, il s'arrête tous à 10 A.
Je ne dois pas avoir saisi un détail.

Aie aie aie ... c'est le 10A qui fait très peur !

NE JAMAIS CONNECTER UN MULTIMÈTRE EN POSITION AMPEREMETRE (positions en A) DIRECTEMENT A UNE SOURCE DE TENSION (prise) !
Cela donnerait lieu à un court-circuit à la fois dangereux pour la vie de l'appareil de mesure et pour le Terrien qui tente d'effectuer cette mesure !

La seule chose que l'on mesure au niveau d'une prise de courant est (sont) une (des) tension(s).
Le multimètre doit être placé en position "voltmètre" en V.

Au besoin relire le mode d'emploi du multimètre.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'avais envie de déposer mon grain de NaCl.

Je suppose qu'il s'agit d'un système destiné à alimenter en eau une baignoire. (bec verseur)
Au vu de la photo de dos, il m'est très difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle installation voire d'une modification ...
Le boitier mitigeur est (encore) en partie recouvert de plâtre, les tuyaux et raccords ne semblent pas être de première fraîcheur, ... bizarre !

Si comme vous le dites les raccords vissés l'ont été avant brasure ... un démontage futur sera moins évident.

Citation :
En vue d'un démontage ultérieur dans quelques années, conserver l'accès derrière est souhaitable.

Pour paraphraser GL, il est plus que souhaitable de garder un accès facile du côté raccords ...
Il n'est pas exclu de devoir remplacer l'ensemble du mitigeur dans quelques années.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !
Je sais ... j'insiste !

Il me semble que remettre une installation de chauffage en service après un arrêt prolongé demande aussi quelques vérifications : état des conduits d'évacuation des fumées, pression d'eau d'installation, fonctionnement du circulateur/pompe, position des vannes des radiateurs, ...
Personnellement j'hésiterais beaucoup à remettre une installation en service après un arrêt sans surveillance sur place.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Doudou !
Juste un avis en passant ...

Contrairement à ce qui est fait pour l'eau ; les gestionnaires de réseaux de gaz coupent très rarement l'alimentation en gaz dans les rues (uniquement en cas de force majeure), ce n'est pas sans raison !
Il travaillent avec les conduites sous pression non pas que ce soit plus facile (risque d'incendie notamment) mais parce qu'avant une remise sous pression il leur faudrait visiter tous les bâtiments alimentés pour y fermer les vannes avant compteurs, remettre les conduites de distribution sous pressions et revisiter chaque bâtiment pour effectuer une purge et vérifier que les appareils peuvent être remis en service.

Il me paraît inconcevable et dangereux de rétablir une alimentation en gaz sans une présence sur place. Imaginez qu'un des dispositifs de sécurité d'un appareil soit défaillant ... on rétablit le gaz ... il se répand dans le bâtiment ... puis BOUM ! Une bombe commandée à distance.

Il me parait aussi inconcevable et inconscient de laisser une installation de gaz inutilisée pendant un laps de temps plus ou moins long sous pression sans coupure.

Les seules commandes de vannes de gaz envisageables sont des fermetures pas des ouvertures !
Ce n'est bien sûr qu'un avis ... je n'ai pas consulté les normes et prescriptions.
Cordialement,
Martien-071

PS :
https://www.le995muir.com/documents_utiles/explosions_de_gaz.html
https://www.tf1info.fr/actualite/explosion-rue-de-trevise-a-paris-12284

Bonjour Terrienne Sophie !
Pourriez-vous être plus précise quant à la marque et le type de votre frigo ?

Vous dites qu'il y a une forte épaisseur de givre/glace ... avez-vous essayé de dégivrer* votre appareil et de "voir" si le phénomène se reproduit ?

* même si l'appareil est équipé d'un dégivrage automatique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble en effet que le joint/clapet du bas du mécanisme soit en cause. Calcaire ? Clapet durci ?

L'ensemble du mécanisme doit pouvoir être extrait voir pièce 30 du document joint.
Le mécanisme peut être simplement glissé dans son support, il suffit alors de tirer le tout vers le haut.
Où il peut être verrouillé par une portion de tour (des ergots le maintiennent) il faut alors le tourner pour le libérer de son support.
Une fois enlevé le clapet sera bien accessible.
N'oubliez pas de bien nettoyer le siège sur lequel vient se pose le clapet. (dans le réservoir, ce n'est pas très facile ...)
Vue éclatée WC Oli 74 plus
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une analogie culinaire :
https://www.youtube.com/watch?v=Wfdx_14p_9Y

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je compte établir une organisation visant à défendre les systèmes de régulation utilisés pour le chauffage central que ce soit au fioul ou au gaz.
Il s'agira dans un premier temps je pense d'une pétition puis ... si tout va bien rassembler des Terriens pour monter une association : CONTRE LA MISE A MORT DES SYSTÈMES DE RÉGULATION à l'aide de thermostat.

Un spécialiste viendra peut-être étayer voire corriger ce qui suit.
Oh combien de questions sur le "comment installer un thermostat *" sur ma chaudière ?
Quoi ? Comment ? L'installateur n'a pas placé de thermostat ?
Quel c.n ! Quel ignare ! Quel incompétent !
* thermostat ... au vrai sens du terme. (c'est à dire pas sonde d'ambiance, commande à distance, ...)

Cet objet que l'on tente de vous vendre un peu partout en vous vantant les mérites dont actuellement le caractère "connecté" qui attire beaucoup.
Ce bidule fonctionnant en tout ou rien ... un simple contact ... avec mise en marche brutale et arrêt tout aussi brutal !
Cet appareil qui depuis l'arrivée des systèmes de régulation visant à maintenir une chaleur douce, uniforme en économisant l'énergie est ... obsolète !
Ce chancre qui s'il est connecté à une régulation de chaudière à condensation vient en perturber le fonctionnement (empêcher les cycles normaux), cause des surconsommations et une usure prématurée.

Un résumé (peut-être trop restrictif, j'espère que Mario VETC corrigera si je me trompe) si vraiment vous êtes tenté par l'achat d'un "thermostat".

- chaudière à condensation ? => jamais de thermostat ! Sonde d'ambiance OK, Commande déportée OK.
- présence de sonde extérieure ? => pas de thermostat.
- j'ai un machin accroché au mur pour commander le chauffage ... D'abord vérifier avec les références s'il s'agit réellement d'un thermostat et non d'une sonde d'ambiance ou commande déportée.

A noter que s'il s'agit réellement d'un thermostat, je ne m'oppose pas à son remplacement bien entendu.
La position d'installation des "contrôles de température" : thermostats, sondes ... a une importance !
Cela ne se met pas n'importe où !

Je ne parlerai pas du vrai thermostat réglé à 18°C placé dans la pièce ou la vanne thermostatique est réglée sur 20°C et où bien sûr on atteint jamais les 20°C.
Je ne parlerai pas de la pièce que l'on ne chauffe pas, dans laquelle se trouve le thermostat ou la sonde d'ambiance.
Je ne parlerai pas non plus de la situation où le thermostat réglé sur 20°C est situé dans la pièce où se trouve un poêle au bois qui surchauffe celle-ci.
Il ne fait chaud que dans cette pièce, le reste de l'habitation est glacial.
Je n'évoquerai pas l'installation d'un thermostat sans fil où la commande a été judicieusement posée sur la tablette au dessus ou à proximité du radiateur...

Si on arrêtait les C....... ies, que l'on réfléchissait, que l'on prenait des renseignements auprès des gens compétents (c'est à dire des gens du métier : chauffagistes, spécialistes en régulations, ...) mais pas des vendeurs qui sont là uniquement pour vendre leur m..de et faire du chiffre ?

Voilà quelques arguments pour tenter de contrer cette condamnation à mort des systèmes de régulation que des Terriens élaborent et améliorent sans cesse depuis des décennies pour assurer confort et moindre consommation d'énergie.

Pourquoi vouloir à tout crin accrocher une roulotte à l'arrière d'une formule 1 ?
Merci de m'avoir lu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Je ne prétends pas réellement donner de réponse précise mais une piste.
A quand remonte le dernier entretien de votre chaudière ?

Le 5D en fait SD correspond à Service Due (en anglais) que l'on pourrait transformer en Sservice Ddemandé en français.

L'appel d'un chauffagiste semble nécessaire.
Il est possible que lors de l'entretien, le chauffagiste n'ait pas remis des compteurs à "0" ( intervalle de maintenance ).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est dommage que les photos soient de piètre qualité et que l'on a droit qu'à une miniature quand on les sélectionne sur le site.
Très difficile de vous aider si on ne voit rien du câblage ...

Si le montage est correct et si le "thermique" est réglé correctement, une rupture de phase devrait déclencher celui-ci et arrêter la pompe.
La référence "LR1-D63" est celle de la protection thermique et ne concerne pas le contacteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ne résidant pas dans votre contrée, je ne suis pas au courant de certaines subtilités concernant les installations électriques, d'autres contributeurs complèteront ou corrigeront.

Normalement le fabricant d'électroménager prévoit les différents cas d'alimentations électriques : triphasé ou monophasé. Il fournit des pontets à installer au niveau de la boite de connexion de l'appareil suivant la configuration désirée.
En installation domestique on n'utilise jamais la mise en parallèle de conducteurs.

Les pontages se font au niveau de l'appareil.
=> En monophasé, on utilise un câble (de la section correcte pour l'utilisation) comportant 3 fils : phase, neutre et terre.
Ce câble est raccordé au niveau de la boite de raccordement de l'appareil et ensuite au niveau du mur du bâtiment : prise ou boite à nez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour commencer à vous aider il manque énormément d'informations, un petit schéma pourrait être utile.

Je comprends que vous désirez transvaser un liquide (eau peut-être) d'un bassin vers un autre et que la pompe utilisée est commandée par un variateur.
Pourquoi un variateur ? Qu'est ce qui commande ce variateur ou va le commander ?

Pour le remplissage du bassin "récepteur", le niveau de celui-ci doit-il être maintenu constant (auquel cas il faudra installer un système de mesure et une régulation) ou doit-il être maintenu entre deux limites (là des détections niveau haut et bas suffiraient) ?

Si personne ne surveille ces bassins il faudra sans doute prévoir des systèmes de sécurité, de signalisation de défauts et d'arrêt d'urgence. Voir aussi si des problèmes d'inondations ne porteraient pas
préjudices à de tierces personnes.
Le gestionnaire de l'installation serait responsable.

Il semble que votre projet sorte bien du domaine bricolage domestique et entre dans le domaine "professionnel" voire "industriel".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La description de votre problème n'est pas très claire :

- Dans le titre : "Panne gyrophare portail Sentinel" je comprends que le signal lumineux de votre automatisme de portail ne fonctionne plus.
- Dans le texte : "J’ai un portail Sentinel qui ne fonctionne plus le gyrophare ne marche plus, lorsque j’utilise la télécommande rien ne se passe." là j'en déduis que l'automatisme ne fonctionne plus et que le signal lumineux ne s'allume plus non plus.

- "L’ampoule à l’air OK." ... ne s'agirait-il à nouveau que d'une panne du signal lumineux ?

- "Les cellules sont propres et le voyant a l’air OK.
J’ai changé la pile de la télécommande et réinitialise la télécommande toujours rien."

Ah non ! Il semble bien que l'ensemble de l'automate ne fonctionne plus.

Pourriez-vous s'il vous plaît décrire précisément le problème en précisant le modèle d'automate ?
Merci

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Seriez-vous dans le domaine de la lutherie ?

Les fiches et prises concernant cet appareil appartiennent à un autre temps ... les normes sont passées par là.
Ces connexions étaient utilisées dans le domaine électroménager pour les gaufriers, bouilloire électrique, fer à repasser, ...

La recherche fiche pour gaufrier sur google donne ceci :
https://www.google.com/search?q=fiche+pour+gaufrier&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig-7ezkpL9AhWrWaQEHbOHARkQ_AUIBigB&biw=1264&bih=677

La fiche à 2 broches avec sa partie en porcelaine est démontable, vous pourriez remplacer le câble en prenant soin de connecter la terre (fil vert/jaune) aux deux pattes métalliques de cette fiche.
Choisir une section adéquate par rapport à la puissance de l'appareil bien sûr.
La section du câble de la photo me semble trop faible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avec une horloge Schneider 16654, pour votre application (chauffe-eau) ne vous en déplaise le contacteur est indispensable !

Je suppose que votre chauffe-eau a une puissance de plus de 1000 W, non ?

Le contact de l'horloge ne peut commuter que des charges de maximum 1000 W (en résistif) voir la documentation jointe.
Le "CA" signifie "circa" = environ. ~1000 W sous 230 V => 4.35 A

De nombreux schémas d'horloge + contacteur sont disponibles sur le forum.

Cordialement,
Martien-071

ih ihp ita 16654.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre entièrement à votre question, d'autres contributeurs le feront certainement.

"Process industriel"
- J'en déduis que l'alimentation électrique se fait en triphasé (la racine carrée de 3 évoquée plus loin le confirme) il faudra donc mesurer/calculer les puissances sur les 3 phases.
- On est en présence de machines électriques (moteurs, ...) => il y aura un caractère inductif / capacitif donc il faudra aussi calculer les puissances actives et réactives.

La formule que vous donnez : P = U x I (écrite de cette façon pour le courant continu) pour l'alternatif devient :
Puissance apparente = S = U x I exprimée en kVA

Vous devrez certainement aussi calculer
les puissances actives : P = U x I x cos (phi) exprimée en W
et
les puissances réactives : Q = U x I x sin (phi) exprimée en Var
où phi est l'angle de déphasage en régime sinusoïdal entre tension et courant et donc entre puissance apparente (S) et puissance active (P).

Le copain Pythagore est passé par là et S = racine carrée de la somme de P élevé au carré et de Q élevé au carré.

En alimentation triphasé, les formules seront complétées par une racine carrée de 3 :
P = (racine carrée de 3) x U x I x cos(phi)
S = (racine carrée de 3) x U x I
Q = (racine carrée de 3) x U x I x sin(phi)

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre réellement à votre question mais je voudrais faire une remarque.

En plomberie, NE PAS MÉLANGER cuivre et zinc !
Donc ne pas faire un mélange acier galvanisé + laiton ( alliage de cuivre et zinc ) , bronze ( alliage de cuivre et d'étain ) ou cuivre.
Cuivre + Zinc + eau ( de distribution ou pluie ) => pile de Volta et corrosion.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_voltaïque

La réaction d'oxydoréduction est telle que la partie contenant du zinc est détruite !
Petit moyen mnémotechnique ... zinc + cuivre = zincu ( le zinc est vaincu ).

Le phénomène est assez vicieux car il se produit par l'intérieur des conduites ( des traces sont parfois visibles à l'extérieur : rouille ) et après quelques années ( suivant les caractéristiques de l'eau ) provoque une rupture de canalisation avec tous les désagréments et dégâts que cela peut causer.

Pour votre application, recherchez "raccords passerelles acier vers multicouche" et assurez-vous bien ces raccords sont diélectriques et de bonne facture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rémi !

Un groupe de sécurité de boiler défectueux pourrait causer ce problème :
Si le clapet antiretour d'entré eau froide du groupe reste ouvert, l'augmentation de pression dans le boiler lors de la chauffe peut se répercuter dans toute l'installation.
Si un boiler est présent, fermer l'entrée eau froide de celui-ci et vérifier si la pression remonte encore.

Citation :
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison

Oui mais quand ? Est-ce un montage récent ?

J'ai pu constaté que les réducteurs de pression ... en vieillissant présentent ce genre de symptôme.
La soupape laisse passer un petit rien qui à force fait que la pression remonte jusqu'à atteindre la pression d'entrée.
Je crains qu'il ne fasse passer par le remplacement du réducteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Comme 1Insp l'a évoqué je pense qu'il s'agit d'un poste à souder MONOphasé prévu pour fonctionner en 220 / 230V ou en 380 / 400V selon les disponibilité de réseau et la puissance désirée. le 19.16 pourrait faire référence à l'intensité max : 190 A en 380 / 400V ou 160 A en 220 / 230 V ( à vérifier ).

La fiche triphasé et le fait que le commutateur ne peut pas être placé en position 220 V semblent aller aussi dans ce sens. Le poste était branché de façon à obtenir à pouvoir utiliser l'intensité maximale.
=> alimentation en 380 / 400 V entre 2 phases.
Pour bloquer une position du commutateur il peut y avoir un ergot vissé. ( voir image )

Ces postes sont en général destiné à une utilisation "domestique" et fonctionne sans problème sur une ligne domestique 230V protégée par un disjoncteur de 16A.

Citation :
un tableau pour les APM en fonction du diamètre de la baguette

Sur ce tableau ou à proximité devraient se trouver des indications électriques comme U0 = ... V qui correspond à la tension de sortie à vide ( normalement < 50V car utilisation avec électrodes rutiles ), I1 qui correspond à l'intensité nominale du primaire du poste ( intensité sous 230 / 400V ), I2 qui correspond à l'intensité du secondaire => intensité pour le soudage.

Le facteur de marche exprimé en % devrait être indiqué. Celui-ci est calculé pour une utilisation soudage/pause de 10 minutes.
L'intensité indiquée à 100% de facteur de marche correspond à l'intensité maximale que le poste délivre en continu, sans pauses (à température ambiante de 40°C max.).

Un facteur de marche de 100A à 60% signifie que sur un cycle de fonctionnement de 10 minutes, le poste à souder fournira un courant de soudage de 100A durant 6 minutes sans échauffement préjudiciable à son bon fonctionnement. (à température ambiante de 40°C max.).
=> on soude pendant maximum 6 minutes et on laisse refroidir l'appareil pendant minimum 4 minutes.
Pour souder en continu avec des électrodes de 2,5 => >75A à 100%, 3,2 => >110A à 100% , 4 => 150A à 100 %.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

A cette heure Mathieu76 n'a pas (encore) donné de plus amples informations.

Citation :
Après la visite dans notre établissement de Veritas, il est demandé de "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".

Je m'interroge ...
- Il est fait mention d'un "établissement" s'agirait-il d'une installation de type "industrielle" et non domestique ?

- "justifier à l'aide d'une note de calcul l'emploi d'un disjoncteur non différentiel".
Serait-on en présence d'un régime de neutre IT et il faudrait calculer les courants de défaut ?

Peut-être ne saura t'on jamais ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout ceci manque de précisions et la question n'est peut être pas placée sur le bon forum. Il existe un forum "chauffage".

Disposez-vous d'un mode d'emploi ?

Quel est le type de la chaudière ? Frisquet Hydromotrix ...
Quelle est l'année de fabrication ?

Avec un système en bon état (qui ne présente pas de défectuosité) une pression trop haute peut résulter de deux choses :
- Température trop élevée
- Trop d'eau dans l'installation (un remplissage trop généreux, une remise à pression trop haute à froid).

Pour évacuer un peu d'eau et faire baisser la pression, le plus simple et le plus abordable est d'ouvrir un purgeur sur un radiateur et de laisser s'échapper de l'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le système de la lumière rasante de Mamigas donne de très bons résultats.
Une astuce que j'utilise parfois est d'humecter légèrement (!) la surface et de regarder de biais à la loupe bien sûr.

Critiques de martiens ...
@ Vicking Warrior : les soudures autres que celles des composants montés en surface ont des aspects assez inhabituels pour une fabrication industrielle ... Il semble que votre fer à souder soit passé à plusieurs endroits. La région du mosfet devrait être bien nettoyée ...
Que s'est-il passé dans les zones entourées en jaune ? Composants enlevé ? Soudures trop généreuses ?

Une petite astuce pas trop coûteuse* pour nettoyer le circuit imprimé des traces de flux/résine provenant de la soudure :
alcool isopropylique aussi appelé isopropanol et pinceau d'artiste pour la peinture à l'huile ou brosse à dent ... et hop tout est propre !

* Pas trop coûteuse par rapport aux produits vendus à cet effet. (alcool isopropylique +/- 15 € / l => <= produit 15€ / 20cl du moins dans ma contrée !)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Certaines pièces utilisées pour les descentes d'eau sanitaires (lavabos, éviers, baignoires, douches) sont réalisées en PP. (couleur blanche ... il y a aussi du PVC blanc).

Le PVC se "colle" très facilement à lui-même et en fait le collage ressemble un peu à une soudure, le matériau est en quelque sorte fondu pour réaliser la jointure.

Le PP ne se colle pas à lui-même (malgré toutes sortes de produits vendus), les seules solutions d'assemblage sont les emboitements avec joints et le soudage au miroir ... très peu accessible au bricoleur.

Une liaison par vrai collage entre PVC et PP relève de l'utopie ...
Une solution serait de "coller" à l'aide de silicone ... en espérant que celui-ci adhère au PP.

Cordialement, Martien-071