Bonsoir.
Merci pour l'info du sucre on en apprend chaque jour.
Pour le branchement, relier une cuisinière électrique sur une ligne non spécifique et de surcroit sans prise de terre c'est risqué du point de vue sécurité... moi je ne le ferai pas... !!!
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le sucre je sais ce que c'est, par contre le sucre électrique ??? non.
Votre cuisinière doit IMPÉRATIVEMENT être raccordée à une prise de courant avec TERRE, c'est une question de sécurité capitale.
De plus on raccorde une cuisinière sur une ligne spécialisée avec un disjoncteur de 20 ou 32 ampères selon la puissance de votre cuisinière (le plus souvent c'est du 32 ampères).
Donc avec ou sans sucre il vous faut une prise de courant 3 broches donc avec terre.

Cordialement.
mamigas

Bonjour.
C'est vrai que les cartes de contrôle sont onéreuses !
Si vous pouviez mettre sur le site une ou plusieurs photos de BONNE DÉFINITION (zoomable) de votre carte côté COMPOSANTS, je pourrai peut-être en dire plus sur la panne (peut-être).
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Votre lave linge ne vidange pas l'eau même au dernier ; au dernier quoi ? (cycle de vidange) si la vidange ne fonctionne pas.
Soit c’est la pompe de vidange qui est coincée ou bouchée ou alors coupée.
Soit le tuyau de vidange est plié ou l'évacuation obstruée ou le tuyau de vidange trop haut...
Si ces 2 points sont OK regarder du côté du pressostat peut-être qu'il a un problème de détection du niveau de l'eau dans la cuve.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
C'est peut-être l’électrovanne qui envoie de l'eau dans le compartiment où se trouve la tablette qui ne fonctionne pas ? Cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le voyant rouge de service est le seul voyant allumé ?
En principe vous devez avoir également des voyants verts allumés au moment de la panne ; si oui, lesquels ?
Ce sont ces voyants qui permettent de préciser le type d'anomalie de votre lave linge.
Merci de nous apporter des précisions.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Effectivement n’étant pas devin impossible de vous en dire plus sans connaitre le modèle de votre sèche linge (SL) ! :
..... AM3888 AM3999 AMB3791.....
De plus ; en plus des 2 voyants rouges allumés vous n'avez pas d'autres voyants verts ceux-là qui sont aussi allumés ou clignotants ??
Joignez une photo de la façade de votre SL au moment de la panne ce qui sera une bonne base de départ.
Bonne soirée. mamigas

Bonsoir.
Effectivement c'est une lacune de design facile à pallier.
Remplacez le tuyau du presso par un autre légèrement plus long qui absorbera les oscillations tambour et ça devrait aller,
le principal c'est que le dit tuyau soit hermétiquement enfiché des 2 côtés : presso et chambre de compression.
Cordialement. mamigas

Bonsoir.

Ce qui serait bien c'est de dire à quel moment précis dans le cycle le disjoncteur déclenche au moment de prendre de l'eau au moment de chauffer de lancer une vidange ??
Autre question ça disjoncte ?
C'est le disjoncteur de la ligne où est branché l'appareil qui déclenche ou alors c'est le disjoncteur différentiel général.
Si c'est le disjoncteur de la LIGNE (10 ou 16 ampères) qui déclenche c'est un souci entre phase et neutre, soit moteur en court-circuit soit résistance de chauffe en court-circuit.
Par contre : si c'est le disjoncteur différentiel qui déclenche vous avez un souci d’isolement entre un des composants de l'appareil dont la carcasse est relié à la TERRE et la terre.

Les composants qui ont leur carcasse reliée à la terre sont :
1/ le filtre anti parasites (ou filtre EMI) il y a deux condensateurs dans le filtre l'un partant de la phase vers la terre et l'autre partant du neutre vers la terre mais si c'était lui ça claquerait dès la mise sous tension.
2/ le moteur de tambour, son bâti est relié à la terre par un fil jaune vert et il se peut qu'un des enroulements moteur touche accidentellement à la carcasse du moteur reliée à la terre.
3/ le bloc thermo plongeur (résistance de chauffe) dont l'enveloppe est reliée à la terre aussi par un fil jaune vert.
4/ enfin il se peut que ça soit un fil de connexion véhiculant la phase et le neutre et passant par la porte du lave linge qui soit abimé et à certains moments le conducteur cuivre du fil touche à la carcasse de la machine qui est à la terre (pour des questions de sécurité).
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Le défaut F06 est lié au moteur du tambour.
Il faut mesurer la résistance du tachymètre (en bout du moteur) elle doit faire de l'ordre de 70 ohms.
Si sa valeur est correcte alors regarder l'état des charbons moteurs : ils doivent faire au moins 12mm de longueur active pour être corrects, sinon le remplacer (coût entre 10 et 20 euros) vous pouvez enfin mesurer la résistance du rotor (entre les charbons : bon si valeur de l'ordre de 2 ohms).

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
A tout hasard regardez donc du côté des charbons moteur ils sont peut-être bons à remplacer ?? vu que le contact de porte fonctionne.
Cordialement.

Bonjour GL
Je ne peux qu’être d'accord !!
Ex électronicien de l'industrie spatiale tout est devenu si compliqué et si cher que, le dépannage au tournevis (sur les télés pour voir si il y avait de la THT) c'est fini et avec les cms et autres IC's quasi impossible.

Mais je me mets à la place de ceux à qui on dit votre appareil a un peu plus de 4 ans ! la période de garantie extension comprise est terminée depuis 3 mois. Vous l'avez payé 450 euros... pour le réparer comptez tout compris entre 250 et 330 ! pièces MO et déplacement.

Que faire alors sinon jeter et remplacer par une machine de chez Ching Sang Tchen qui coûte 280 euros car bien sûr chez nous nous ne produisons plus et bien je ne peux pas me résoudre à ça... sans doute l'âge !!
Bien cordialement et bon muguet.

Bonsoir GL
Je ne sais pas si le dépannage "à l'ancienne" est terminé mais ce dont je suis sûr c'est que beaucoup de personnes ayant un appareil quel qu'il soit en panne hésitent ou ne le font pas dépanner quand on leur met sous le nez des devis dont le montant est aussi élevé (et des fois +) que la valeur de l'engin en panne.

Je pense qu'une nouvelle mode revient : chaque fois que c'est possible tenter un dépannage au composant revient au goût du jour et c'est tant mieux... et même sur une plaque induction c'est du possible !
Évidemment quand le composant défaillant est un microcontrôleur ou un DSP avec programmes enregistrés en mémoire EEPROM dépanner au composant c'est fichu.

Réparer au lieu de remplacer : La TERRE et votre porte monnaie vous disent merci.... c'est le retour des anciens !!
Cordialement.

Bonsoir.
Je possède également un congélateur bahut de la même marque (GT-3182 index 11) de..... 1996 !! et je peux vous certifier qu'en cas de coupure de courant, l'appareil redémarre tout seul... heureusement !
Le coup de la sécurité c'est du pipeau !! sécurité de qui ou de quoi ? certainement pas des produits qui sont dans le congélateur.
Ne vous laissez pas abuser par ce genre d'argument ; si l'appareil ne redémarre pas après une coupure de courant c'est sans doute un problème de compresseur (ou de condensateur moteur compresseur qui est fatigué).
En tout état de cause c'est ANORMAL.
Question : que devez-vous faire pour que l'appareil redémarre ??????
Je reste à dispo.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Ce qui est capital pour la pérennité :
1/ le choix des TYPES de cpts
2/ l'analyse fine de toute la chaine alim primaire et de la boucle de régu
3/ le remplacement des cpts HS ET aussi de ceux douteux comme les diodes décalage régu, diode snubber ou le transborb snubber, et la freewheel (puisque vous êtes du métier vous devez connaitre) ainsi que les capa filtrage des alim secondaires mettre des low ESR spécifiées 3000 H @105
Enfin et surtout un power cycling min de 24h sur variac 250 volts test tenue de la partie primaires aux courants d'appel MST.
Cordialement.

Bonjour,

Regardez du côté des charbons moteur il se pourrait qu'ils soient usés et à remplacer.
Cordialement.

Bonjour.
Quand le voyant de service s'allume quels sont les autres voyants qui (éventuellement ) sont allumés ou clignotent, pouvez-vous mettre sur le site une photo (nette merci) du bandeau quand la panne se produit ça pourrait peut être aider.
Par acquit de conscience trois choses à tester avec un multimètre.
1/ la valeur de la résistance de chauffe (entre 25 et 30 ohms)
2/ l'isolement de cette résistance par rapport à la terre (plusieurs mégohms 5 min)
3/ la valeur de la sonde de température CTN (de l'ordre de 11k à 25°C)
Avez-vous un dispositif aquastop sur votre machine ??
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Pour avoir réparé plusieurs cartes machines que ce soit lave-linge sèche-linge ou lave-vaisselle je peux vous dire que la réparation est fiable si et seulement si dans l'ordre :

1/ on identifie bien TOUS les composants HS ou douteux à remplacer et on choisit les bons types de composants.

2/ on utilise un matériel adéquat pour le dessoudage soudage sans massacrer les pistes du circuit imprimé ni flinguer le micro à cause de l'ESD !! (ce que j'appelle le dépannage au chalumeau !) qui dans 3 cas sur 4 tue la carte... et après on me demande parfois de ressusciter les cartes mortes.... mais je ne suis pas de Lourdes !! et refuse ce genre de bidouillage sans garantie.

3/ on mesure bien les tensions des 3 sources ou plus de l'alimentation après réparation et avant remontage à savoir +325 volts HT -5 v électronique -12 volts relais et sur les SL le +15 ou +19 de l'alim isolée pour le module humidité.

4/ enfin qu'on vérifie la pérennité de la réparation par au moins 24h de power cycling pour contrôler la tenue aux courants d'appels à la mise sous tension, moyennant quoi pas de problème ça roule et ça tire dans le temps... sauf si suite à une nouvelle surtension secteur le Power switcher se met de nouveau en c/c mais ça c'est un problème de design et de compatibilité d'une alim SMPS type flyback avec un secteur de 230 volts +/-10% (voir ERDF).
Cordialement. mamigas

Bonjour,

Une carte de contrôle HS quand l'appareil ne s'allume pas à la mise sous tension ça arrive.
Souvent c'est uniquement la partie alimentation de la carte qui est grillée suite à une surtension sur le secteur 230 volts.
Avec les schémas de la carte (si on ne l'a pas il faut le relever..... crayon papier loupe, c'est faisable) puis tester la chaine alimentation.
Le plus souvent il y a 3 ou composants standards à remplacer... et en définitive non seulement ça coûte moins cher que de remplacer la carte mais en plus ça évite de créer de nouveaux déchets.
Par contre effectivement quand c'est le circuit microcontrôleur qui est HS la carte est fichue car non seulement ce composant (qui le plus souvent a plus de 60 broches) est très difficile à remplacer mais il est introuvable dans le commerce dans sa forme programmée.

C'est ce que je fais quand il m'arrive de réparer des cartes de contrôle.
Cordialement. mamigas.

Bonsoir.
Pas de solution miracle pour "réparer" une durite : il faut la remplacer car la température et le mouvement font que toute solution bricolée... est provisoire !

A partir de la réf de votre LL il doit être possible de trouver la fameuse durite... en Allemagne.
Quelle est la réf exacte de votre LL et son code EN ?

Maintenant comme Neff ne fabrique pas ses machines (groupe Bosch/Siemens) il doit être facile de trouver cet article utilisé sur les LL vendus par Bosch et/ou Siemens !
A partir de la réf de votre LL on trouvera.

Bonne soirée.
MG

Bonsoir.
Votre souci est lié à la pompe de cyclage, celle qui fait tourner les bras du LV et envoie l'eau sous pression il faut vérifier si son hélice n'est pas bloquée mesurer la résistance de l'enroulement moteur.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour Christophe,

Pour mémoriser l'heure quand l'appareil est éteint il faut une source d’énergie, cette source est soit une batterie (pile Lithium de 3 volts genre CR2032) comme dans les ordis (durée de vie entre 5 et 8 ans).
Soit un condensateur de très forte valeur (plusieurs farads !!) qui se charge quand l'appareil est sous tension puis ensuite alimente l'horloge interne de la machine.
Bref c'est la source d’énergie qui alimente l'horloge interne qui est out.
Vérifiez dans la doc machine si, par hasard il n'y a pas un chapitre là dessus.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Ravi d'avoir pu vous rendre un petit service.... je reste à disposition de tous !!
mamigas

Bonsoir.
Comme il existe des dizaines de presso différents joignez une photo de celui de votre machine et partant de là il sera peut être possible de vous aider.
Cordialement.

Bonsoir.
Pouvez-vous donner une photo des connecteurs qui vous posent problème.
En principe tous les connecteurs qui arrivent sur la carte de contrôle ont des détrompeurs qui empêchent de les brancher au mauvais endroit.
Préciser les connecteurs qui vous soucie et si possible donner la réf de la carte de contrôle (module) est-ce une L1373 ? (voir photo jointe).
Cordialement.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
La différence entre le mode timer 20 30 40 minutes et le mode programmé.

En mode timer votre sèche linge est piloté par le temps et ce quel que soit le taux d'humidité du linge dedans.
En mode programme c'est le taux d'humidité du linge qui définit la durée du temps du cycle.
Si il ne fonctionne pas en mode programme il faut regarder du côté de la détection du taux d'humidité et d'abord vérifier si l'alimentation connectée à la sonde d'humidité (source +15 volts avec 1 extrémité à la terre) est bien présente.
Je reste à dispo pour plus d'infos.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Pas de solution toute faite mais des pistes.
Si vous avez un bac anti fuite (sous le LV) regarder si l'inter à flotteur n'est pas resté coincé fermé.
Vérifier que de l'eau n'est pas entrée dans le moteur de pompe recirculation.
Surtout regarder aussi du côté pressostat et chambre de compression si par hasard il n'y aurait pas de l'eau qui serait partie dans le tuyau qui lie la chambre de compression au pressostat ou alors des saletés qui bouchent les tuyaux ou rentrées dans la chambre de compression.
Le fait d'avoir couché le LV a dû perturber le système de détection du niveau d'eau cuve.
Bonne chance.
mamigas

Bonsoir.
La famille de Résistances ROX de chez TE connectivity a certes un revêtement flame proof mais comme c'est une technologie oxide film métal elle n'est certainement pas anti surge.

Je ne suis pas sûr que cette résistances tienne dans le temps suite à migration du film lors des forts appels courants de charge à la mise sous tension.
Si vous avez acheté plusieurs exemplaires de cette résistance conservez ceux qui vous restent ils pourront vous servir.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Kboum
Et oui si ça s'allume et que ça démarre pas ce sont les charbons le plus souvent, étant de la campagne je comprends ce que veut dire charbon à la couenne !

Pour les ceuzzes qui sont point de not coin ! il faut que la longueur minimum du charbon soit à la grosse de 12 mm sinon c'est trop juste, de toute façon un jeu de charbon "à la couenne" y'a plus rien à gratter dessus il faut le remplacer.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Votre lave-linge ne démarre plus.
Vérifiez que le secteur est présent sur la prise (suppose que ça a été fait) que le secteur arrive sur la carte de contrôle, si ces 2 points OK et que rien ne s'allume alors c'est l'alim de la carte contrôle qui est HS mais c’est réparable.

Par contre si au moins 1 voyant s'allume quand vous tentez une mise en marche alors vous devez avoir un code erreur qui s'affiche ou des voyants allumés, lesquels ?

A partir de ce complément d'info il sera possible d'aller plus loin.
Le seul organe de sécurité dans le lave-linge c'est le verrou de porte qui en cas de défaillance bloque tout.
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.

Le défaut F05 indique que c'est la sonde de température qui est défectueuse.
Cette sonde est fixée sur le bloc thermo plongeur (résistance de chauffe) et en principe on remplace l'ensemble qui doit coûter une quarantaine d'euros et demander 20 minutes de travail.
Alors ça vaut le coup de réparer car c'est nettement moins cher que de remplacer.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Je me suis trompé de code erreur j'ai confondu E17 avec E15
Administrateur merci de supprimer mon précédent message.

Reprenons pour le code erreur E17.
En principe ça indique que le niveau d'eau DANS la cuve a atteint le niveau DÉBORDEMENT CUVE.

Puisque le lave-vaisselle ne prend pas l'eau il est fort possible que le souci vienne du pressostat dont les contacts sont restés bloqués sur anti débordement.

D'abord regarder la propreté de tous les organes qui servent à mesurer le niveau d'eau les déboucher et les nettoyer finement, enlever toutes les taches et la graisse qui a pu s'accumuler (si besoin utiliser du vinaigre blanc), regarder aussi du côté de la chambre hermétique de compression, encrassée bouchée.
Si le pressostat est de type à membrane voir état des membranes (pas évident).

Bon courage et excusez-moi pour le message précédent qui se rapporte au code erreur E15.
Cordialement. mamigas

Bonjour.
C'est sans doute que l’interrupteur qui commande la bobine HT du dispositif d'allumage est "coincé" en position fermé ou alors en court-circuit interne.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Donnez une photo de ce composant ou alors la référence RS et je vous dirai.
Ce n'est pas la couleur qui compte mais la valeur et le type de résistance : film carbone ou film métal ou bobinée ou par évaporation.... etc. je joins une photo d'une résistance qui a tenu 2 semaines !!

Si il est plus gros c'est que sa puissance est plus importante ce qui n'est pas forcément un bien car cette résistance sert entre autre de fusible.
Exemple si chez vous un fusible de 10 ampères grille et que sans chercher à savoir pourquoi vous mettez un fusible de 20 ampères alors deux possibilités : l'appareil qui a fait sauter le fusible prend feu ou alors les fils de la ligne fondent, ici c'est pareil avec la référence je vous dirai.
Dernier point : attention au remplacement du circuit LNK304 : sur le circuit imprimé il y a 2 pistes qui font 0.3mm de large elles sont fragiles et sans outillage adapté vous allez tuer la carte en coupant ces pistes.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.
Votre question est je n'en doute pas pertinente et justifiée mais comme vous ne précisez ni la marque ni le modèle de votre sèche linge je ne peux pas en dire plus.
Si vous souhaitez recevoir des infos et aides ; merci de commencer par nous en fournir sinon ???
Cordialement.

Bonjour.
F12 est lié à un problème de chauffage mais ça peut être un autre souci car pour que la résistance chauffe l'eau il faut :
1/ que le relais K001 situé sur la carte de contrôle L1799 ou L2158 soit fermé ce qui connecte le neutre à une extrémité du bloc de chauffe (K001 = relais HF115F de chez Hongfa bobine 12 volts) relais commandé directement par broche 1 du micro (out rele).
2/ qu'il y ait de l'eau dans la cuve et que le niveau soit " normal". A ce moment là contact entre les broches 11 et 14 du pressostat lequel contact connecte la phase à l'autre extrémité du bloc de chauffe et crée un signal envoyé broche 11 du microcontrôleur.

Comme le défaut apparait AVANT la prise d'eau, je regarderai d'abord le relais K001 puis le fonctionnement du pressostat et enfin la sécurité de porte DSS car je ne connais pas la combinaison des signaux qui déclenche F12.
Je reste à disposition.
mamigas

Bonsoir.
Si votre AMB3771 fait déclencher le disjoncteur différentiel c'est que vous avez un défaut d'isolement entre un composant du SL et la Terre.
Les composants qui ont une protection terre sont :
1/ le filtre anti parasites situé entre la prise de courant et la carte de contrôle (il y a 2 condensateurs dans le filtre qui sont reliés à la terre)
2/ le moteur tambour sa carcasse est reliée à la terre par un fil jaune/vert
3/ le bloc de résistance de chauffe idem sa carcasse est reliée à la terre par un fil jaune/vert.

Les fils de liaison avec la terre sont de couleur JAUNE/VERT.

Avec un ohmmètre testez la résistance d'isolement entre terre et phase ou terre et neutre au niveau de la prise de courant puis tentez d'isoler l’élément défectueux en débranchant (UNIQUEMENT POUR ESSAI).
Le fil vert jaune de mise à la terre de l'élément testé (filtre bloc résistance moteur).

La manip de remise à 0 des erreurs mémorisées dans la mémoire EEPROM de la carte de contrôle doit normalement être sans incidence sur ces soucis d'isolement.

SURTOUT SURTOUT LA DÉCONNEXION DES FILS DE TERRE C'EST UNIQUEMENT POUR UN ESSAI J'INSISTE LOURDEMENT !!!! Sinon gare aux risques d'électrocution !

Bien cordialement. mamigas

Bonjour.
Sans doute une fuite de gaz réfrigérant au niveau du compresseur ou alors le thermostat.
Bien cordialement. mamigas

Bonsoir.
Non je n'ai pas de réponse toute faite mais peut-être des pistes, le moteur, si c'est un moteur série avec charbons regardez si par hasard les charbons ne sont pas un peu justes en longueur (doivent faire au moins 12 mm).
Si c'est un moteur universel c'est peut-être le condensateur de déphasage qui est donne des signes de faiblesse (tester sa valeur et ne pas hésiter à le remplacer).
Également possible un problème de contact au niveau d'un connecteur celui du moteur ou sur la carte de contrôle.
Question, combien de temps attendez-vous entre le débranchement prise et le rebranchement prise ??? si vous attendez plusieurs minutes il se peut que ça soit alors la sécurité thermique interne au moteur qui pose problème : le thermostat limiteur de température se réarmant automatiquement quand la temp moteur baisse.
Si par contre il suffit de débrancher la prise puis de la rebrancher pour que ça reparte c'est pas un problème thermique.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Comme je l'ai déjà dit écrit, sur la plupart des machines lave linge et lave vaisselle il y a 3 façons de mettre la pompe de vidange en marche : 1 normale et 2 d'urgence.
La normale : c'est le microcontrôleur qui via un triac commande la mise en route quand dans le cycle il faut vider la cuve, 1ère d'urgence c'est quand le niveau d'eau cuve atteint le débordement c'est un contact du pressostat qui met la PV en route, enfin en cas de fuite dans la machine quand le bac inférieur sous la machine anti-fuites est plein c'est l'interrupteur du bac de rétention anti-fuites qui cette fois met la PV en marche.

Pour revenir au presso il part de la chambre de compression qui est reliée au presso par un tuyau lequel doit être bien étanche et hermétique.
Sur le presso lui-même il doit y avoir 4 contacts : un commun, un pour dire cuve vide, un pour dire cuve niveau d'eau normal et enfin pour celui anti-débordement.
Maintenant je ne sais pas si chez Miele c'est comme cela.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je n'ai pas de solution toute faite.
Avez-vous le même souci que le tambour soit plein de linge ou vide ?
Est-ce que le tambour tourne dans 1 sens ou dans les 2 sens pendant ces 30 secondes ?
Regardez soit du côté des charbons moteur si c'est un moteur universel (MOTU) ou alors du côté du condensateur de déphasage si ce n'est pas un motu.
Mesurez aussi le bloc de chauffe (R de chauffe et thermostats de regu ou de protection).
Ce sont les quelques pistes que je vois pour le moment dans... ma boule de cristal !
Bonne recherche.
mamigas

Re,
Quand même petite question : d'où sort ce 900w pour 1450 absorbé ??? de la doc du fournisseur ??
Si oui alors BOF c'est du pipeau !! un peu comme les 50 grammes de CO² au kilomètre pour les voitures.
Cordialement.

Re bonjour,
J'ai oublié de préciser la valeur de cal20 : 4.182 joules sans ça mon discours manque de cohérence.
Cordialement.

Bonjour.
C'est une question que je ne me suis jamais posée mais bon... ça rappelle des souvenirs des thermodynamiques en école d'ingé !!
Quand on multiplie une puissance en watts par un temps en secondes on obtient une énergie en joules.
La calorie (cal20) est la quantité d’énergie qu'il faut fournir à un gramme d'eau "dégazé" pour faire passer sa température de 19.5 à 20.5 °C sous pression atmosphérique normale (niveau mer).... la température initiale du gramme est précise : 19.5°C.

Votre calcul est donc correct..... mais mais.
1/ l'enceinte du four n'est pas un milieu adiabatique il y a échange de chaleur avec l'extérieur donc des pertes.
2/ la densité de l'eau varie avec sa température initiale.
3/ l’énergie à fournir à 1 gramme d'eau pour augmenter sa température de 1°C varie avec la température initiale.
4/ le récipient dans lequel est votre litre de flotte pompe aussi une partie de l'énergie ça fait une 2eme machine non adiabatique dans le four non adiabatique... ça se complique

Bref tout ça fait que si on néglige toutes ces approx on obtient un rendement global de la machine four de 70%, 900 dépensé 630 restitué c'est pas si mal que ça car rien que le klystron à un rendement énergétique loin de 1.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Je ne connais pas le matos Samsung mais faire passer phase ou neutre par le switch de porte c'est possible faudra alors (machine débranchée) tester sa continuité à l'ohmmètre.

En principe sur les machines que je connais le secteur arrive directement sur la carte après le filtre antiparasites /EMI via un interrupteur bipolaire qui coupe phase ET neutre et l'inter de porte quand il est ouverte (porte ouverte) ne fait que couper le neutre sur le retour des composants tels que moteur tambour pompe de vidange, électrovannes alors que la résistance de chauffe (thermo plongeur) est alimentée à part via un relais de puissance piloté par le pressostat.
Cordialement.

Bonjour.
Quelques indications.
Tout d'abord vérifier la prise de courant et mesurer si le secteur 230V arrive bien au niveau de la carte.
Si il y a un interrupteur marche arrêt tester la continuité de cet inter en position marche.
Si tout ça est bon alors c'est sans doute la partie alimentation de la carte de contrôle qui est HS suite à une surtension du secteur.
Cette alimentation fabrique à partir du secteur 2 ou 3 tensions du 5 volts pour alimenter l'électronique de la carte du 12 volts pour alimenter les bobines des relais qui sont sur la carte et des fois du +19 ou 24 volts pour un module de gestion d'humidité.

Cette alim est pilotée par un circuit appelé power switcher qui peut se mettre en c/c.
Ce circuit a 7 ou 8 broches est suivant les marques soit :
LNK304/305 /364 TNY 256/264 VIPER 12AS /24A TEA1522T ou ??

Vous ne trouverez pas le schéma électrique de l'appareil : réservé aux professionnels et payant et le schéma de la carte n'est pas diffusé.
Cordialement.

Bonjour.
GL a raison : comme le filtre est en dérivation ce n'est pas lui qui est la cause de vos soucis mais plus probablement un défaut de prise de courant (mauvais contacts dans la prise du fil de l’aspirateur) ou alors un souci moteur : capa de déphasage ou charbons si moteur universel.
Cordialement.

Bonsoir.
Ce n'est pas un condensateur mais un filtre antiparasites dont vous avec sectionné les fils, ses caractéristiques sont indiquées sur le photo 4.
Fil noir 1 relié direct au fil bleu 1 c'est la phase moteur ;
Fil noir 2 relié direct au fil bleu 2 c'est le neutre moteur ;
Entre phase et neutre condensateur de découplage C1 de 0.22µF (micro farad) type X (fait pour fonctionner sous secteur 230 Volts) ;
Entre phase et terre (fil jaune vert) 2200pf (pico farad) type Y ;
Entre neutre et terre un autre 2200pf type Y ;
Inductance d’arrêt (CH pour choke) 1 milli henry reliée à la terre Y/G veut dire en grand breton Yellow Green = Jaune / Vert en français.
Ce sont les caractéristiques de ce filtre que vous avez tué en sectionnant les fils.

Quel était le problème à l'origine ??? Votre disjoncteur différentiel déclenchait ???
Si non alors le filtre anti parasites n'était pas en cause... de toute façon maintenant il est nase !!
Cordialement.
mamigas

Re bonjour,
Merci Patrice !... je me coucherai moins bête ce soir.
Cordialement.
Michel