Bonjour Terrien (qui n'a que deux mains) !

Peut-être est-il possible de manœuvrer le bouton avec un pied pour ainsi disposer des mains pour travailler ...

Je ne peux ici que vous proposer les schémas électriques pour votre machine.
Vous n'avez pas précisé si la machine fonctionne en monophasé 230V~ ou en triphasé 400V~.
Les interrupteurs/contacteurs sont différents pour la version 230V~et 400V~ la tension d'utilisation pour la bobine est différente et le nombre de contacts.
N'auriez-vous pas choisi le mauvais modèle ?

Il est possible que le contact entre les bornes 4 et 5 ne se ferme pas, le maintien du relais n'est alors pas assuré.
ATTENTION DANGER ! CE QUI SUIT NE PEUT ÊTRE FAIT QU'A TITRE DE TEST !
NE PAS UTILISER POUR TRAVAILLER, IL Y A RÉEL DANGER DE SÉCURITÉ !

A titre de TEST ou d' ESSAI uniquement (oui je me répète !) vous pourriez "ponter" les bornes 4 et 5 et tenter un démarrage. Si le contacteur reste enclenché c'est le contact entre 4 et 5 qui ne ferme plus => A REMPLACER !
NE LAISSEZ PAS LA MACHINE FONCTIONNER COMME CA !

Cordialement,
Martien-071

kity 439 f d gb 210709.pdf

Bonjour Terrien/ne !

Il y a en effet des choses très bizarres ...
Comme le fait que vous ne donnez pas la marque et le type de four.

Sur la photo on croit distinguer un enfoncement ? des griffes à la surface d'une tôle, ...
De plus amples informations sont me semble t'il nécessaires.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Yvan !

Citation :
Lors de l'ouverture le vantail de droite ne trouve pas sa fin de course et se referme avec le premier vantail, et retente une ouverture et fini par se mettre en fin de course.

Ceci fait penser à un problème de détection de surintensité lors des mouvements. voir p 21 du manuel que vous fournissez. Ne pas modifier les réglages puisque tout fonctionnait avant !

Je traduis le phénomène :
- il y a une demande d'ouverture ...
- les portillons commencent à s'ouvrir mais un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => surintensité électrique.
- la centrale détecte la surintensité et inverse le mouvement => fermeture.
- les portillons commences à se fermer mais à nouveau un des moteurs doit à un moment fournir trop d'effort => à nouveau surintensité électrique.
- la centrale détecte à nouveau la surintensité et inverse à nouveau le sens => ouverture.
- par chance le moteur ne doit plus fournir autant d'effort et les portillons terminent leurs courses.

Il faudrait désaccoupler les moteurs des portillons et essayer de mouvoir les portillons à la main, ils doivent se manipuler facilement et sans aucun "dur mécanique" tout au long de la course.
Un graissage des axes (portillons et moteurs) est peut-être nécessaire.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien/ne !

Je ne suis pas spécialiste.
Vitocell est une gamme de boiler/préparateur d'eau chaude de la marque Viessmann.

Suivant le modèle cela peut être un simple ballon d'eau chaude ou un système à deux serpentins dont un est relié à des panneaux solaires.
Y a t-il des panneaux solaires ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend donc pas à répondre à votre question.
Plusieurs choses dans vos propos m'interpellent :

Citation :
Un technicien a remplacé le moteur et fait la réfection de la vanne 3 voies et depuis lorsque je fais une demande d'eau chaude sanitaire (l'eau du chauffage est actuellement coupée) la chaudière vibre assez fortement et lors d'une douche l'eau chaude diminue petit à petit, il faut donc augmenter la température au robinet.

Un technicien ... vraiment ?
Comment se fait-il qu'après avoir effectuer sa réparation il ne se soit pas aperçu du problème que vous décrivez ?

Citation :
Après retour du technicien, il me dit que le corps de chauffe est HS et qu'il faut changer la chaudière entière car la réparation coûte cher (5000€)

Ah oui ... la solution de facilité : on fait peur avec un prix et on remplace tout ! 5000€ de pièces et main d’œuvre, non mais ça va ?

Citation :
Lors de la dernière intervention il a touché à pas mal de choses et n'avait jamais refait de V3V ni intervenue sur ce type de chaudière

Ah c'est sûr ... quand on n'est jamais intervenu sur un appareil, on chipote, on tâtonne ... et peut-être vaudrait-il mieux s'abstenir !

Citation :
le technicien a débranché une électrovanne (je ne sais pas à quoi elle correspond) et le bruit a disparu

Ah c'est évident ... débrancher l'électrovanne à gaz et il n'y a plus de bruit (a fortiori si celle-ci en faisait), plus d'eau chaude non plus puisqu'il n'y a plus de gaz ! (quel dépannage !)

"Technicien" ou SABOTEUR ?
Le problème semble venir de l'électrovanne à gaz mais je ne suis absolument pas spécialiste.

Apparemment la même vanne à gaz ( gaz naturel ) est utilisée sur :
- Amphora delta 24 CF
- Amphora delta 24 VMC
- Amphora delta 24 FF
- Amphora delta 28 FF

Je n'ai pas de conseils à vous donner MAIS à votre place ... je courais chercher un Spécialiste de la marque afin qu'il fasse un diagnostic précis et propose une réparation valable !

Pour information, je joins un éclaté de la machine.
(J'ai de grand doute aussi concernant le "corps de chauffe" l'appareil est muni d'un brûleur à rampes et d'un échangeur de chaleur en deux pièces bien distinctes).

Cordialement, Martien-071

ari010013.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais électronicien.
La régulation RSA22 est très simple au niveau schéma : un comparateur et une sortie contact (relais).

Pourriez-vous fournir une photo des dégâts constatés ? Je crois comprendre que c'est le relais qui est en cause ... Un relais cela se remplace ! Un électronicien ou un Terrien habile avec un fer à souder y parvient très facilement.
C'est la solution la plus économique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans une autre notice que celle que GL propose :
https://www.transplanet.fr/boutique/pdf/104154.pdf
Page 35 du pdf, 37 du manuel, il est dit que le fusible " alimentation secteur " est F1 10A ( pas de précision si temporisé ou rapide. )

Le deuxième fusible ... F2 est lui destiné à l'alimentation par batterie qui semble t'elle ici n'est pas utilisée.
Son calibre d'après le manuel serait aussi de 10A.
Si défaut d'approvisionnement il y a, il devrait être possible, si les caractéristiques indiquées dessus sont identiques de prendre le fusible F2 et le placer en F1.
Pourquoi le fusible F1 a fondu ? Il y a une raison et il faudra investiguer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les valeurs de tension relevées me font penser à un problème d'AVR sans aucune certitude ici.

Le dispositif AVR qui "régule" la tension de sortie du groupe en faisant varier le courant d'excitation.
Le module AVR est situé sous la coiffe de l'alternateur.

L'alternateur tourne mais il n'y a pas d'excitation le tension produite est due à la rémanence magnétique.
Cordialement, Martien-071

Oups ... re-bonjour les Terriens !

La question ... bêbête (?) ... Dans quel état sont les fusibles présents sur la carte ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Afin d'écarter ou de confirmer un problème de radiocommande.
Je propose de simuler la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
En pontant fugitivement les bornes GND et OC2 présentes sur le connecteur de l'antenne.
Le portail fonctionne => problème de radiocommande, ré-association ? reprogrammation ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Plusieurs choses m'interpellent :
- Les contacts du régulateur résistent-ils à l'intensité de la pompe ? Ne conviendrait-il pas de relayer ?
-

Citation :
Cela ne fonctionne pas. Est-ce une erreur de branchement ?

Qu'est ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce le système de régulation ou la pompe ne se met-elle jamais en marche ?
- La position de la sonde de température ... celle-ci devrait se trouver dans le serpentin et non à la sortie car sans débit elle ne mesurera jamais la température de l'eau qui chauffe !

En attente de plus amples informations concernant votre installation.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

La centrale est semble t'il équipée d'une carte de connexion pour centrale de surveillance (protocole contact ID possible).
Pour rapatrier les données d'état de la centrale (alarmes, défauts, ... tout ce que la centrale de surveillance est censée traiter) il existe des petits modules de conversion vers une connexion réseau informatique ou un système d'envoi de SMS.
Ces petits modules se substituent à une centrale de surveillance.
Ils simulent une ligne téléphonique pour que l'interface communication de la centrale fonctionne et convertissent les codes qu'envoie la centrale.

Exemples (sans aucune publicité de ma part juste pour illustration) :
- transmission par SMS : https://www.topkodas.lt/product/gtcom2-2g/
- transmission via réseau informatique : https://ws.euromatec.be/pdf/docs/ETC.C.10-IPCOMG%20PRO_TC_EN.PDF

A savoir que certains modules disposent de sorties contacts programmable en fonction des événements transmis par la centrale.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une parenthèse ...
Pourquoi condamner tout cet espace ? Parce qu'on ne peut y accéder debout ?

Ici lors de l'aménagement des sous-pentes j'ai installé des armoires. Il s'agit de placard du commerce adaptés : j'ai découpé les parois latérales pour suivre la pente du toit.

Cet espace de rangement est aménagé tantôt en penderie pour y placer en hiver les vêtements d'été et en été les vêtements d'hiver, tantôt en simple armoire pour y ranger des valises,... toutes les choses que l'on n'utilise pas en permanence mais que l'on conserve.

Dans une chambre d'enfant cela devient un espace très apprécié pour ranger les jouets et même servir de "cabane" .
... et la boite de dérivation resterait accessible.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Je ne comprends pas l'utilité de placer un filtre anticalcaire en amont d'un adoucisseur.
L' adoucisseur est là pour éliminer une grande partie du calcaire et ne fonctionne pas correctement si l'eau d'entrée n'est pas suffisamment dure.

Attention à une eau trop douce !
Si on adoucit une eau équilibrée, le fort taux de sodium (c’est-à-dire de sel) qui en résulte risque d’affecter la santé de personnes (maladies cardiaques, hypertension, bébés, personnes âgées ou femmes enceintes).
L’eau douce chargée en sodium peut corroder les tuyauteries en métal, tels que le cuivre, le zinc (tuyau galvanisés)...

Un adoucisseur s'installe sur une installation alimentée par le réseau public, par un captage ou par un puits.
L'eau de pluie est elle déjà douce.

Filtrer l'eau des grosses impuretés qu'elle contient (sable, ...) avant de l'envoyer vers l'adoucisseur semble une bonne chose pour l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour tenter de vous répondre il faudrait plus d'informations claires concernant votre installation.

S'agit-il d'une installation existante qui fonctionnait correctement et qui maintenant ne fonctionne plus comme avant ? S'agit-il d'une nouvelle installation ?
Une ventouse électromagnétique ... OK je connais. Mais qu'entendez-vous par dispositif mécanique DM ?
Est-ce le bouton de "Déclenchement Manuel" aussi appelé BBG (Bouton Bris de Glace) ?
En général lorsqu'un système avec BBG est monté l'alimentation de la ventouse est secourue (batterie).

De quoi se compose votre installation ? Pourriez vous la décrire précisément et si possible donner marque et type des éléments ?
Quelques photos pourraient aussi être fort utiles.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.

Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En effet c'est bien la solution n°2 que je propose d'adopter.
Vous pouvez aussi faire un test :
Ponter les 2 bornes à l'aide d'un petit morceau de fil et vérifier que la gâche est bien commandée.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous n'ayez pas précisé le type de l'interphone ni fourni une photo de celui-ci entier et cornet décroché.

Il faudrait déterminer où se trouve le bouton poussoir qui commande la gâche ... les bornes de ce bouton sont peut-être les 2 placées verticalement à droite.
Les bornes COM et NO du module sont à connecter sur les 2 bornes du bouton poussoir.

Une alimentation doit être prévue pour le module.

Restera à configurer le module pour que la fermeture du contact NO soit fugitive : 1, 2, 3, ... secondes en tous cas pas trop longue pour éviter de griller la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous voulez recâbler le système.
Avant l'écrasement de la gaine et de ses câbles je suppose que le système fonctionnait.

Je propose la documentation d'une autre carte du fabricant AE/CA 90 et non AE/SC 90/A comme la vôtre.
Il ne s'agit pas de câbler votre carte comme celle-ci ... juste mieux comprendre.

En s'inspirant de la documentation jointe et de la sérigraphie présente sur votre platine en dessous du bornier (utilisation des connexions) il devrait être possible de se tirer d'affaire.
Pour mieux comprendre les abréviations il faudra se tourner vers la langue italienne.

Cordialement, Martien-071

Carte AE/CA 90

Bonjour les Terriens !
Une idée ...

Je pense juste à un système parfois utilisé dans les sèche-cheveux ... pour la mi-puissance une diode est mise en série avec la résistance et le moteur => seule une alternance sert.
Ici une diode 10A devrait faire le travail. Avec un interrupteur trois positions ou deux interrupteurs simples on pourrait avoir OFF, mi-puissance et puissance max.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semblerait que les pompes évoquées soient des pompes immergées.
https://www.prestigepumps.co.uk/caprari-kcw065fa003021n1-415v-submersible-pump/
Le modèle KCW065FA 003021n1 :
Puissance moteur 3 kW.
Tension 3 x 400-415 V~ 50 Hz
Hauteur de relevage maximum 25 m
Débit de 7.2 m3/h à 23 m ... 25 m3 à 18 m
Poids 51kg
EU ... Eaux Usées peut-être. MF ... Matières Fécales ?
EC ...

Cordialement, Martien-071

Oups ... mal lu le type de cellule est indiqué !

Le câblage se fait comme indiqué sur l'illustration jointe.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Au vu du câblage vous n'utilisez que des radiocommandes pour ouvrir et fermer le portail, pas de boutons poussoirs ...
Le pont en 1 et 2 simule le poussoir d'arrêt (STOP) qui doit être un poussoir normalement fermé.

Le contact des cellules se câble entre 2 et C1.
L'alimentation des cellules peut être prélevée sur les bornes 10 et 11 ( 24V AC ). Quel type de cellules avez-vous ?

Au niveau dipswitches ...
- Évacuez cet arachnide et vérifiez qu'il n'y en a pas d'autres ... cela peut être source de problème(s) voir le portail de GL de ce même forum temporairement terrassé par un petit invertébré !
- La combinaison avec cellules est la suivante : 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

En phase de fermeture, un obstacle ( vivant ou non ) entre les cellules déclenche une réouverture du portail.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de tenter de vous aider, pourriez-vous être plus précis quant au modèle de carte ZN ... 1? 2? ... 7? ... et de moteur BZ ?
Vous dites avoir fait contrôler la carte ... par qui ? A t'elle été testée avec moteur(s) cellules, .... Fonctionnait-elle correctement ?

Avez-vous contrôlé les fusibles présents sur la carte ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je peux comprendre l'utilité d'un tel système dans une chambre :
- Un éclairage central ( plafond ) de bonne puissance permettant de s'y retrouver lorsqu'on est bien réveillé, de refaire le lit, de mettre de l'ordre dans la penderie, ...
- Un éclairage plus "cosy" (les deux luminaires de part et d'autre du lit) pour le coucher ... le lever ... les petites promenades sanitaires. Histoire de ne pas s'éblouir inutilement.

Citation :
un deuxième interrupteur d'un seul côté pour commander les deux lampes simultanément.

Ce qui me gêne le plus est le "simultanément" sinon un lampe commandée par un interrupteur simple et l'autre par un système à deux directions ( va et vient ). Un interrupteur à une palette d'un côté, un à deux palettes de l'autre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je suis fan de ces gaufriers ...
Conçu en 1958 par Nova (Multex 2), construit sous la marque Nova bien sûr, Kalorik, Philips et finalement FriFri.
Le modèle n'a quasiment pas évolué si ce n'est au niveau du "look".
Les moules de 1958 fonctionnent sur le FriFri et les nouveaux moules fonctionnent sur le Multex2 quelque soit son année de fabrication. Longévité !

Les pièces détachées sont elles-aussi en principe interchangeables ... Au niveau du thermostat il y a des variantes au niveau fixation et modèle : thermostat de sécurité avec contact sur la plaque est monté sur les derniers Multex et le FriFri.
Je suis assez étonné que les pièces ne soient plus disponibles alors que le gaufrier semble t'il est toujours en vente ici dans notre petit royaume :

https://frifri.be/fr/categorie-produit/electro-menager-gaufrier-pour-gaufres-et-cornets-de-glace/
https://www.mediamarkt.be/fr/product/_frifri-gaufrier-heritage-wa102-2019851.html
https://www.krefel.be/fr/p/275038-gaufrier-wa102-cool-touch
https://www.vandenborre.be/sitemap/fr/croque-monsieur-gaufrier-FRIFRI
https://www.vandenborre.be/fr/croque-monsieur-gaufrier/frifri-wa102c-cool-touch

L'Europe et ses directives sont passées par là ...
Voici un article de Defitec daté de 2022 :

"Nous avons perdu sa trace pendant de nombreux mois pour de mystérieuses raisons mais le voici enfin de retour, avec une configuration différente certes, mais c’est bien lui, le fameux gaufrier Frifri. Explications !

Vous connaissez certainement Frifri, la marque qui fabrique le véritable – et unique- fer à galettes belge, le NOVA. Cet appareil, initialement fabriqué à Orp Jauche dans le Brabant Wallon depuis 1958, reste à l’heure actuelle le véritable titulaire des vraies galettes et gaufres belges. Mais voilà que subitement, en 2021, il n’est plus disponible.

Une injonction du SPF (Service Public des Finances belge) a suspendu temporairement la commercialisation du gaufrier Frifri. Pourquoi ? En raison, apparemment, du fait que la température à la surface de l’appareil dépasse celle conseillée en Europe… Oui, sérieusement. L’Europe bloque la production d’une société belge, produisant en Belgique depuis 50 ans, à cause d’une température extérieure un peu trop chaude...
Pour remédier à cela, le fabricant, Dalcq SA, a tout mis en œuvre pour re-produire des gaufriers selon les normes européennes."

N'ayant pas encore pu voir le nouveau système, j'ose espérer que les résistances ne seront pas "moulées" dans un isolant et qu'il ne soit plus possible de les remplacer.
En attendant, ne jeter pas votre gaufrier ! (

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
« Ce que l'on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.»

(« Chant I », L'Art poétique, Nicolas Boileau)

Pourquoi rester aussi vague dans la description ?

Citation :
J'ai une machine qui est triphasé.

Il s'agit d'une tempéreuse à chocolat destinée à être posée sur une table.

Le tempérage est une opération qui vous permet d’avoir un chocolat brillant et fondant mais aussi plus résistant et plus facile à manipuler une fois qu’il a refroidi, utilisé notamment pour l'enrobage et le glaçage.

Citation :
j'ai besoin d'installer un variateur de fréquence 220v mono à 380v tri

OK d'accord, mais quel modèle avez-vous choisi ?
Sans indication du modèle de variateur et de son mode de fonctionnement il est très ardu de donner une réponse.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Pour arriver à éteindre toutes le diodes (C1,C2 et diode rouge)

Dans votre description du problème vous ne mentionnez pas l'état des Leds C1 et C2 qui concernent les cellules.
Vous avez essayé de ponter les cellules ... apparemment sans résultat. ( vous pourriez tenter un essai en plaçant le dipswitch 7 sur "off".

Le problème semble se situer uniquement au niveau du portail gauche, il semble aussi beaucoup plus lent que le droit puisque vous dites que le droit se ferme totalement et que le gauche se ferme partiellement.
Avez-vous vérifié que le portail pivote sans mal et sans "dur mécanique" ?
Avez-vous essayé de désaccoupler le moteur gauche et l'essayer sans liaison au portail ?

La centrale contrôle l'intensité qui traverse les moteurs, en cas de surintensité le sens des moteurs est inversé.
Ne modifiez pas le réglage sans être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique !)
(Une mesure et comparaison des intensités parcourant les moteurs peut être intéressante ... ampèremètre DC placé dans les lignes M ou N des moteurs.)
On peut supposer dans le cas que vous présentez que le système tente trois fois de fermer le portail et qu'après la troisième tentative infructueuse se met à l'arrêt.

Je joins la notice.
Cordialement, Martien-071
zl180.pdf

Bonjour Terrien !

Au vu des inscriptions :
LITE = Lumière
FAN = Ventilateur

Ne s 'agirait-il pas d'une commande murale pour un ventilateur de plafond équipé d'un éclairage ?
Il y aurait un gradateur pour l'éclairage et un sélecteur de vitesse pour le ventilateur (OFF-LOW-MID-HIGH).
L'illustration que je joins montre une commande où il n'y a pas de gradateur pour l'éclairage, juste un interrupteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Julien !

Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste une idée ... en passant.

Il y a eu (in illo tempore) un problème avec la charge des Renault Zoé : le non-respect d'une convention peu respectée et non obligatoire concernant la connexion du neutre faisait déclencher l'interrupteur différentiel.
Il fallait que sur une prise "domestique" le neutre soit connecté sur la broche de gauche (broche de terre en haut).
Il y a certainement eu des mises à jour ... mais peut-être que la voiture (et)ou son chargeur est (sont) passé(s) au bleu.

=> Vérifier que le neutre est bien à gauche au niveau de la prise ou ... inverser les connexions et voir si ...

( Demander au voisin pour se brancher chez lui ... et voir si le problème se manifeste aussi chez lui.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il semble qu'il s'agisse d'un coffret dont je présente le schéma plus bas.

Si tout fonctionne en "manuel" dont avec le sélecteur de forçage sur ON, le problème ne peut que provenir de l'horloge. Son contact serait-il défaillant ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale.

Avez-vous configuré correctement les entrées (zones) ? Je pense que chez Paradox ils parlent de "définition".
Il se peut qu'elles soient programmées comme "disabled" et donc inactives.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai une bétonnière dont l'interrupteur a été shunté par un ami suite à un problème.

Il aurait sans doute mieux valu résoudre le problème sans se passer de l'interrupteur ... donc le remplacer.

Je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un simple interrupteur mais d'un interrupteur magnétique à manque de tension donc d'un dispositif de sécurité incluant un système ne permettant pas la remise en marche du moteur sans action au niveau de la machine lors d'une déconnexion de l'alimentation ainsi qu'un système de déclenchement par contact thermique déclenchant lorsque la température du moteur approche une valeur qui se pourrait létale pour celui-ci.

L'alimentation en 230V de votre moteur se fait bien entre les fils marrons et bleu.
Le moteur tournera comme cela mais il n'y aura aucune protection thermique.
Les deux fils additionnels sont certainement ceux provenant d'un "klixon" (interrupteur thermique) interne au moteur qui doivent être connecté à l'interrupteur d'origine !
Il conviendrait de replacer un interrupteur conforme pour assurer une vie plus longue et sécure de votre appareil.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Le problème n'est pas tellement de "trouver" la résistance mais surtout de connaître les caractéristiques nécessaires : Valeur en Ohms (vous dites 36) et Dissipation en Watts.
Bien souvent ces indications figurent en toutes lettres et chiffres sur le corps même de la résistance. Malheureusement l'échauffement fait parfois disparaître les marquages.

A partir des mesures (longueur, diamètre, épaisseur du support, ...) et des documents PDF disponibles ici :
https://www.widap.com/fr/produits/resistances-bobinees-cimentees-simples il pourrait être possible d'estimer la puissance que la résistance est capable de dissiper.
Placer une résistance de "puissance" supérieure ne pose aucun problème du moment que sa valeur en Ohms est correcte.

Muni de la valeur de la résistance et de la puissance qu'elle peut dissiper, il vous sera aisé d'en trouver chez un revendeur de pièces électronique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Citation :
Après l'avoir dégivré pendant 48 heures il est reparti mais malheureusement cela n'a tenu que quelques jours.

Si l'appareil fonctionne bien en "froid ventilé" comme je pense, ceci me fait penser à un problème au niveau de dégivrage de l'évaporateur : sonde? , résistance ?, commande ?

Le système comporte un évaporateur (radiateur de froid) situé dans la partie basse (congélateur) et au travers duquel passe un flux d'air généré par un ventilateur qui va vers la cavité réfrigérateur.
En l'absence de dégivrage de l'évaporateur, celui-ci se remplit de glace au point de n'être plus qu'un bloc de glace et l'air ne peut plus circuler.
Bien souvent on constate d'abords que la partie réfrigérateur ne refroidit plus alors que la partie congélateur elle reste froide.

=> Aller voir du côté de la résistance de dégivrage ... tester à l'Ohmmètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Citation :
...sur la dernière rangée, le disjoncteur C60N Schneider est alimenté par un disjoncteur 16A juste à côté car il n'y a visiblement pas de possibilité de pontage via le peigne horizontal.. est-ce la meilleure solution ?

Là ce qui m'interpelle le plus c'est la section des conducteurs qui arrivent et partent de ce disjoncteur Schneider 60A courbe C ( tout en bas à droite ) et ... ce qui me semble être du 2,5 mm² !

S'agit-il d'un remplacement ... et puisqu'il fallait un disjoncteur, on a placé un disjoncteur ... ou s'agit-il d'une extension d'installation et là aussi ... on a mis ce qui tombait sous la main.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suppose que le problème de fins de course est résolu. Pas évident !

Votre électrolyseur possède en principe (selon la notice que j'ai trouvée) une entrée pour contact sec permettant de ralentir l'action de l'appareil. (voir document joint).
Il suffit de connecter l'entrée contact aux bornes "contacts" du relais de l'alimentation de votre volet. (bornier de droite)
La logique voudrait que lorsque le volet est ouvert le relais soit activé (Led verte allumée). dans ce cas vous devrez connecter l'entrée du Zélia sur les bornes NF du module d'alimentation. (borne centrale et borne de droite).

Cordialement, Martien-071

Branchement électrolyseur Zélia

Bonjour Terrien !

Il est dommage que vous ne vous soyez pas enregistré car vous ne serez pas averti de ma réponse.
Ceci pourra peut-être servir à d'autres personnes.

Ce clavier est commercialisé par la firme CDVI sous le type DGA.

Citation :
Suite à l'achat d'un appartement, je me rends compte que le code de la porte d'entrée n'a pas été changé depuis plus de 20ans.... Forcement c'est le va et vient dans l'immeuble

On peut comprendre la quasi inutilité du dispositif puisque tous ceux qui ont eu le code un jour peuvent accéder à l'immeuble à leur guise.
Mais
En tant que propriétaire d'un appartement, pouvez-vous intervenir sur les parties communes de l'immeuble ? N'y a-t'il pas un syndicat des propriétaires ou une association pour décider de ce genre de choses ?

Avant d'intervenir il faudrait obtenir l'accord de l'ensemble des propriétaires.
Je joins la notice d'installation.
Cordialement, Martien-071

Notice installation Digicode

Bonjour Terrien !

Il s'agit d'une chaine de marque Kenwood dite "midi" avec le tuner intégré à l'ampli. R42(L, XL,... )
Il y a des connexions pour 2 types d'antenne :

- AM (modulation d'amplitude) pour les gammes MO (525 khz / 571m - 1605 kHz / 187m) et LO (150 kHz / 2000m - 300 kHz / 1000m)
En général on y connecte une antenne cadre bien moins encombrante qu'une antenne "filaire" pour les fréquences utilisées.
L'impédance d'entrée est de 300 Ohms. (câbles Twinlead anciens câbles d'antenne plats pour la TV)

- FM (modulation de fréquence) pour la gamme (87,5 MHz / 3,43m - 108 MHz / 2,78m).
Une entrée pour câble coaxial (impédance 75 Ohms) est prévue.

L'antenne que vous présentez est à connecter à l'entrée coaxiale et donc ne sert que pour la réception FM.
Si vous mettez en doute l'antenne, vous pouvez toujours connecter un morceau de fil de 1 à 1,5m à la borne centrale du connecteur.
Placez ce morceau de fil verticalement (Ceci donnera une antenne +/- 1/2 onde).
Si aucune réception n'est possible en FM avec le morceau de fil, il doit y avoir un problème au niveau du récepteur radio.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Pour mesurer des pressions de l'ordre de 60 mbars avec les précautions d'usage, il est possible d'utiliser un tube en U (2m de tube transparent replié => hauteur ~1m) rempli partiellement d'eau et placé verticalement bien entendu.
Une extrémité au point de mesure, l'autre laissée à l'air.
Pour lire la pression ... mesurer la différence de niveau d'eau entre les deux branches : 1mm CE = 0,1 mbar.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Code à 4 chiffres => 10000 codes possibles.
En excluant les codes trop faciles : 4 fois le même chiffre et 1234, 4321, il ne reste que 9988 possibilités.
On pourrait aussi exclure les codes des utilisateurs...

Des codes ? La date d'anniversaire de l'installateur, son année de naissance, un partie du code postal, d'un numéro de téléphone, ... tout et n'importe quoi !

9752 ? 2579 ? trop facile ...
Pour les deux premiers chiffres, le numéro du département où le système est installé ?
Un grand mystère !

SI vous n'avez pas ce code technicien, il faudra remettre les codes d'usine voir le document joint ci-dessus : " Rétablissement des codes par défaut ( RAZ premier niveau )".
Il faudra alors réintroduire le/les codes utilisateurs voir la notice jointe à ce message.

Cordialement, Martien-071
9752user fr c.pdf

Bonjour Terrien !

Je n'ai jamais manipulé cette centrale.

Il est fort probable que le code technicien ait été changé ... ce serait trop facile.
D'après ce que je comprends, en introduisant le "0" la centrale ne devrait pas donner d'erreur code mais seulement après avoir entré les chiffres suivants.

SI vous ne connaissez pas le code technicien, il faudra certainement remettre à zéro tous les codes puis réintroduire les codes utilisateurs et le code installateur de votre choix. La manipulation est expliquée dans le document.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Je ne connais pas cette centrale ... mais ...
"AP CENTRALE » + « RAZ SVP" signifie Autoprotection centrale RAZ désiré !

Pour remplacer la batterie, vous avez certainement ouvert le boitier de la centrale => Autoprotection.
Il vous faudra le code technicien pour effectuer la RAZ.
Tout et plus est expliqué dans les quelques pages jointes ici.

Bonne chance.
Cordialement, Martien-071

P.S. : Challenge remporté ?. Qu'est-ce que je gagne ?
Alarme Cooper 9752 RAZ technicien

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose.
Vous avez remplacé le gestionnaire d'énergie et les chauffages restent en mode confort en permanence que le gestionnaire soit allumé ou éteint, correct ?

Que les chauffages fonctionnent en mode confort lorsque le gestionnaire est éteint est normal, dans ce cas il n'y a pas d'ordre sur les fils pilote.

Avez-vous vraiment câblé le nouveau à l'identique ?
N'auriez-vous pas interverti le neutre et la phase de l'alimentation ?
Ceci expliquerait beaucoup de choses et notamment le dysfonctionnement.
Votre installation est-elle en triphasé ou monophasé ?
N'intervertissez pas les connexions d'office !
Vérifiez si le neutre est bien connecté à la borne N du Calybox et la phase à la borne L.
Attention si l'installation est en triphasé ! En intervertissant phase et neutre certains fils pilotes sont porté à une tension de 400V au lieu de 230V.
Et 400V au lieu de 230V le module de commande des chauffages risque de ne pas aimer.

Avez-vous bien configuré le nombre d'ordres pour le système fil pilote 4 ou 6 ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves !
Je ne suis pas spécialiste.

La mise en sécurité d'un brûleur fioul se produit lorsque la flamme n'est pas détectée. Ce peut être un non-allumage ou un perte de flamme en fonctionnement.

Une chose m'interpelle dans vos propos :

Citation :
Je connais les brûleurs plus anciens, mais pas celui-ci.
Gicleur, transfo, électrodes, pompe, électrovanne, tout est OK.

Vous n'évoquez pas la cellule de détection de flamme.
Si elle est sale ou mal positionnée, elle ne "voit" pas la flamme et à la fin de la temporisation de démarrage le système se met en sécurité.

Le décompte visible sur l'afficheur est peut être tout simplement la durée de démarrage ( ventilation, mise en service du réchauffeur de fioul s'il y en a un, mise en action du transformateur HT, ouverture de l'électrovanne, allumage, arrêt du transformateur HT ). A la fin de période de démarrage, la flamme doit être établie et la détection doit fonctionner.

=> Nettoyer la cellule et vérifier que celle-ci est bien à sa place.
A la page 12 du manuel joint dans la section "Dépannage" il est indiqué comment voir les défauts.

(En supposant que le brûleur est bien à "flamme jaune", pour vérifier si la cellule ( éventuellement le boitier de démarrage ) fonctionne, vous pourriez effectuer la manipulation suivante MAIS avec beaucoup de précautions :

- Sortir la cellule de son fourreau. (pas débrancher)
- Tenir la cellule en main de façon à ce qu'elle reste dans l'obscurité.
- Démarrer le brûleur.
- Lorsque la flamme apparait mettre la cellule en pleine lumière.
Attention, si la flamme disparaît, arrêtez immédiatement le brûleur car il ne s'arrêtera pas automatiquement et le fioul continuera à être vaporisé dans la chaudière.
Si le brûleur continue de fonctionner, la cellule est en principe bonne*. Reste à voir sa position et si elle peut "voir" la flamme. )

*Je mets "en principe" car je me suis retrouvé dans le cas où une cellule (vieille de 40 ans il faut le reconnaître) fonctionnait en pleine lumière et plus sur le brûleur. Un simple remplacement a résolu le problème.

Cordialement, Martien-071
cuenod nc4 h101a c.pdf

Bonjour Terrien Nono !

En effet il ne s'agit pas d'une centrale "Heady" mais bien d'une 906A ( 4200 ).
Au vu du câblage, vous n'avez qu'une seule commande par radiocommande, pas de boutons.

Sur la photo, on voit que les LED "START" et "STOP" sont allumées.
Cela n'est pas correct. Si aucune demande d'ouverture ou fermeture n'est effectuée la LED " START" doit être éteinte.

Pour éliminer un problème avec la radiocommande et particulièrement son récepteur (contacts du relais collés ?) je propose :

- Couper l'arrivée 230V~ de la centrale.
- Débrocher le récepteur radio ( petite carte placée verticalement en haut à droite.
- Rétablir l'alimentation 230V~
- Vérifier que toutes les LED sont bien allumées sauf " START" et "PED".
- Faire un contact fugitif entre les bornes 13 et 15.
Si le portail fonctionne, le récepteur radio est en cause.

Cordialement, Martien-071
Notice portail Beninca

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer.
Je crois comprendre qu'il s'agit d'un appareil comme illustré ici.

Le tube comporte 4 broches à une seule extrémité. 2 broches doivent correspondre à un filament placé à une extrémité, les 2 autres au second filament placé à l'autre extrémité. Un petit coup d'Ohmmètre devrait permettre d'identifier les bornes.

Du côté du ballast ... je pense que c'est un modèle électronique et non ferromagnétique (il ne semble pas y avoir de starter).
Ballast électronique => Attention prudence car certains n'utilisent pas le chauffage du tube par les filaments mais déclenche l'amorçage/ionisation du gaz par l'application d'une très haute tension.
La très haute tension peut être présente aux bornes de sortie tant que le tube n'est pas amorcé donc aussi si aucun tube n'est raccordé. Après amorçage la tension va descendre vers quelques dizaines de volts.
Attention aux appareils de mesure ... en général il n'aiment pas les tensions élevées de l'ordre de 1500V.
Sur un ballast ferromagnétique, la surtension nécessaire à l'amorçage du tube ne se produit qu' à l'ouverture du starter => sans tube pas de danger pour un appareil de mesure si bien sûr placé sur le bon calibre.

Cordialement, Martien-071

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