Bonjour les Terriens !

Aurais-je entendu "martien" ?
J'arrive un peu comme les carabiniers d'Offenbach ou comme on dit parfois par ici j'arrive comme une figue après Pâques.

Le combiné a vraisemblablement été décliné en plusieurs versions /3 ... /7 ... avec à chaque fois des améliorations (enfin je suppose).
Des versions possèdent des commandes avec relayage.

Désolé mais je n'ai pas trouvé de schéma électrique pour cette machine, uniquement le modèle triphasé mais cela n'apporte rien ici.

Au vu de ce que j'ai trouvé dans un manuel (voir image jointe) j'ai envie de penser que les premiers modèles étaient prévus pour fonctionner en triphasé et que la version monophasée relevait un peu du bricolage : un poussoir pour connecter un condensateur de démarrage ... pas de contacts centrifuge sur le moteur, pas de "relais de démarrage" comme sur les compresseurs de frigo, pas de tempo ...
Un système "rustique" très simple, peu coûteux mais qui peut présenter des risques pour le moteur si on oublie de pousser sur le bouton.
On aurait aussi pu mettre une manivelle.
Attention, je n'ai critiqué que l'aspect électrique, pas l'outillage qui permet certainement de faire du très bon travail !

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

@CMT : à ce que je vois les 5 premiers disjoncteurs de la rangée du haut ont des calibres de 10A, les 5 suivants sont des 16A. Pour l'interrupteur différentiel -mais cela n'intervient pas pour les surcharges- je ne vois pas la sensibilité ... courant max 40A donc voir avec le contrat mais comme il s'agit d'un studio ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre schéma est correct. Le brochage du relais est indiqué sur la face avant de l'appareil.
Vous avez opté pour une coupure bipolaire de l'éclairage, c'est très bien ainsi.
Veillez à bien respecter les polarités pour la bobine du relais.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai bien mes lumières, je vois ou brancher sur la commande du moteur de portail, mais ou brancher les fils vers le relais ???

Je ne comprends pas très bien ...
Je suppose que les lumières fonctionnent en 230 V.
La bobine du relais se connecte au niveau du connecteur "SPEC" de la carte en respectant les polarités puisqu'apparemment votre relais est polarisé. (sans doute comporte t'il une diode de roue libre destinée à éviter des surtensions préjudiciables à l'électronique de la carte.)
Avec le relais choisi vous avez le choix de n'utiliser qu'un contact pour la commande de vos lampes (coupure unipolaire ou les deux contacts ( coupure bipolaire).
Pour des luminaires en 230V, il vous faudra une arrivée 230V ... la reprendre au niveau de l'alimentation du moteur principal donc en amont du transformateur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit grain de NaCl et retour d'expérience ...

Pour éclairer correctement une portion de terrain je cherchais un équivalent LED à un projecteur halogène de 1000W.
Conscient des problèmes rencontrés avec les appareillages LEDs bon marché, je me suis orienté vers un grossiste en matériel électrique ici dans ma contrée. Il m' a été présenté un projecteur de marque Sylvania :
https://www.sylvania-lighting.com/product/fr-FR/products/0090160/
Ce n'est pas réellement un "premier prix" ...

Projecteur placé à l'extérieur, interrupteur à l'intérieur.
Interrupteur de marque Niko (réputée et très utilisée par ici. (https://www.niko.eu/fr-be)
L'interrupteur qui commande le projecteur est unipolaire (coupe la phase).
Longueur du câble depuis le coffret à l'interrupteur +/- 20 m.
Longueur du câble de l'interrupteur au projecteur 4 m.
Installation apparente entre l'interrupteur et le projecteur.
Alimentation de l'habitation monophasée issue de triphasé 3 x 400 + N
R de terre ~ 18 Ohms ( ici la norme impose une R de terre < 30 Ohms )

Voici ce que j'ai observé :
1) Tous les fils connectés (phase, neutre et terre).
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et semble s'éteindre. Dans l'obscurité il reste légèrement allumé.

2) Essai en déconnectant le fil de terre ( au niveau de l'interrupteur )
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et s'éteint complètement du moins par temps sec.
Temps humide : dans l'obscurité on voit que les LEDs produise un peu de lumière.

En plaçant une ampoule à incandescence de 5W en parallèle avec le projecteur, celui-ci s'éteint complètement.
Mais projecteur allumé c'est 5W de plus en consommation.

Vérification de l'isolement du contact de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert à l'aide d'un appareil de mesure d'isolement :
Contact ouvert bien sûr, test à 500 V mesure infinie, test à 1000 V mesure infinie, test à 5000 V (au risque de provoquer un arc, oui je suis un peu fou ...) toujours mesure infinie. (Ouvert, le contact ne semble pas laisser passer grand-chose.)


Les deux solutions solutions que j'ai trouvées pour que le projecteur s'éteigne totalement :
- Placer un interrupteur bipolaire.
- Montage peu académique d'un interrupteur inverseur qui lorsque on éteint le projecteur le sépare de l'alimentation et relie les deux fils allant au projecteur par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kOhms / 5W. (1 ou 2W pourraient convenir - la résistance n'a pas le temps de chauffer) *

* La résistance est utile car j'ai pu constaté avec certains inverseurs qu'ils se composaient de deux contacts mobiles et non d'un seul et que ceux-ci se comportaient comme des "Make before break" donc à un moment les deux contacts sont fermés.
Dans un système deux direction ou va et vient cela court-circuiter les navettes ne pose pas de problème mais dans ce montage peu académique cela revient à relier phase et neutre un court instant mais suffisant pour faire un court-circuit !
=> J'ai opté pour un interrupteur bipolaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour 1Insp !

heu ... électricien moi ? Quel honneur !

Je n'ai pourtant aucun diplôme de ce genre ! Je suis plutôt électronicien.

(Pour l'électricité, je suis autodidacte pour une grande partie (il y a une trentaine d'année je me suis mis à lire le RGIE, "norme" belge pour les installations électrique). J'ai dû intervenir à de nombreuses reprises sur des installations et ai refait l'installation d'une petite salle de spectacle dans mon jeune temps. J'ai travaillé une quinzaine d'années en industrie lourde (sidérurgie) dans un service d'instrumentation qui dépendait d'un service électrique. J'ai ainsi côtoyé de vrais électriciens, ai pu voir beaucoup de choses et ai à plusieurs reprises travaillé avec eux en renfort. Pour finir il me considéraient comme un des leurs. Régulièrement nous devions passer les brevets BA4 et BA5 qui permettaient de travailler sur des installations sous tension et qui reprenaient la plupart des bases.)

Concernant les limiteurs de surtension, je ne sais pas si le RGIE impose d'en installer en aval des transformateurs BT/BT. Dans l'industrie sidérurgique où j'ai travaillé (régime de neutre IT pour continuité du service) il y en avait sur tous les secondaires des transformateurs. J'en ai vu à plusieurs reprises "explosés" avec des transformateurs 500 V / 230 V. Ils semblaient utiles ...

Il est vrai que cette usine était née en 1960 et que plus de 50 ans après il y avait encore beaucoup d'éléments datant de cette époque (du moins pour la distribution HT et BT des sous-stations). Les sous-stations BT avaient été rénovées.
Il y avait encore à certains endroits... des rhéostat rotoriques à saumure, des interrupteurs à couteaux pour les démarrages étoile-triangle de moteurs (arrêt au centre en bas étoile, en haut triangle) ...

Pour donner une idée de l'archaïsme (?) il y avait encore parfois en guise de CPI des montages de 3 ampoules néons en étoile avec le point central relié à la terre. Toutes les ampoules allumées = pas de défaut d'isolement. une ampoule commence à défaillir ou s'éteint = défaut d'isolement sur la phase à laquelle est raccordée cette ampoule (Exactement ce qui s'est passé dans la première question).

En résumé je ne suis pas électricien diplômé.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Deuxième essai d'envoi du document ... le premier était certainement trop lourd avec plus de 7,2MB, celui-ci n'en fait plus qu'un peu plus de 2,5.

Cordialement, Martien-071
regime it c.pdf

Bonjour Terrien !

N'y voyez aucune animosité mais les régimes du neutre sont certainement à revoir ...
Il existe des petites formations BA4, BA5 qui reprennent bien ces bases.

En IT aucun des conducteurs "actifs" phases et neutre ne sont reliés à la terre.
Si vous désirez rester en IT au secondaire du transformateur d'isolement il ne faut surtout pas relier le neutre à la terre.
Voir avec le fabricant du transformateur pour la mise à la terre de la carcasse métallique.

Si vous reliez le neutre du secondaire du transformateur à la terre vous avez un régime de neutre TN et donc vous perdez l'avantage du régime IT qui permet la continuité de service malgré un premier défaut d'isolement.
Pour rester en IT au secondaire du transformateur il ne faut pas relier le neutre à la terre mais bien installer un CPI et un limiteur de surtension entre neutre du transfo et terre.

Je joins deux documents expliquant le régime IT.
S'agissant d'une industrie, il y peut-être une installation similaire déjà effectuée, aller voir comment celle-ci est conçue ...

Autres considérations ...

Citation :
Je suis électricien et je travaillais principalement dans le bâtiment.
J'entame une nouvelle aventure dans l'industrie.

Oui, pourquoi pas mais j'espère que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont les compétences pour intervenir dans ce milieu.

ATTENTION ce qui peut se produire sans trop de danger en installation domestique peut devenir DRAMATIQUE en industrie.
Je pense notamment aux court-circuits et aux courants (intensités) de court-circuits.
Autant un court-circuit franc sur une installation "domestique" fait paf! et un disjoncteur déclenche autant en industrie il est possible d'avoir un départ de feu, une explosion avec tous les dégâts collatéraux.
Personnellement j'ai vu exploser un tableau électrique en 230V dans une sous-station en industrie (5m de long, 2,5m de large).
J'étais à +/- 5m lorsque cela s'est produit.

Un peu comme ici : https://www.youtube.com/watch?v=KIdhmFV83As&ab_channel=StefanoV
mais en plus grand !

Restez très prudent et prenez le maximum d'informations avant d'intervenir.
Je suppose que vous désirez rentrer en bon état après le travail.

Cordialement, Martien-071

Schéma IT (à neutre isolé) des liaisons à la terre en BT

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.

Je suis un peu étonné par votre question car la réponse est simple et visible dans vos mesures ...
Quelle profession exercez-vous ?

Réseau IT donc aucune connexion entre la distribution électrique et la terre.
Si vous mesurez des tensions de l'ordre de 230 V entre phases et terre c'est qu'une des phases est reliée à la terre ! La valeur de 1.2V pour la mesure entre phase 2 et terre confirme que celle-ci est reliée à la terre.

Pourquoi ?
Il s'agit vraisemblablement de ce que l'on appelle "un premier défaut" et donc qui ne déclenche rien.
C'est ce qui est recherché dans le régime IT : pas d'interruption lors d'un premier défaut.
Un deuxième défaut entre une autre phase et la terre donnera un court-circuit qui fera déclencher une protection de surintensité.

Il y a donc un appareil relié à la phase 2 qui présente un défaut d'isolement ... il faut le trouver !
Dans une installation à régime de neutre IT il doit être installé un CPI (Contrôleur Permanent d' Isolement) , que "dit-il" ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Heureux d'apprendre que le présumé coupable (le lave-linge) et ses complices prises non reliées à la terre sont débusqués !

Pourquoi la question du pays ...
J'ai pensé à la Belgique où le gestionnaire de réseau (équivalent à Enedis en France) installe chez l'abonné un disjoncteur de branchement et un dispositif de comptage, rien d'autre ! Aucune protection différentielle.

L'abonné est tenu d'installer en tête de l'installation un interrupteur différentiel [b]300 mA[/b] ( la valeur de résistance de terre doit être < 30 Ohms ) qui sert à la fois de protection différentielle et d'interrupteur général.

Si malgré tous les efforts, la résistance de terre obtenue ne peut être < 30 Ohms elle doit être < 100 Ohms et le différentiel général 300mA doit être remplacé par un 30 mA.

Derrière l'interrupteur différentiel 300 mA viendront se connecter les disjoncteur des différents circuits et un interrupteur différentiel 30 mA suivi de disjoncteurs pour les locaux humides.*

* L'interrupteur différentiel 300 mA joue le rôle de la protection différentielle 500 mA du disjoncteur de branchement en France et d'interrupteur-sectionneur pour l'entièreté de l'installation.
La relation avec le problème de Hubert et le changement de prise :

Si le lave-linge présentait un défaut d'isolement suffisant pour faire déclencher un interrupteur différentiel 30 mA mais pas suffisant pour déclencher un 300 mA.
=> en Belgique, dans la salle de bain le lave-linge déclencherait le 30 mA mais sur la prise du garage fonctionnerait et ne déclencherait pas le 300 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
l’installation a été faite il y a 10 ans et jamais de soucis donc c’est pas une erreur de câblage.

Je ne connais pas la configuration des lieux mais je suppose qu'il y a des câbles entre votre bâtiment et le portail.
Je pensais à un problème au niveau du câblage, pas à une erreur puisque cela fonctionnait.
Un problème au niveau du câblage comme un problème de connexion, une connexion lâche, de l'oxydation ... l’œuvre de racines, des dents d'un rongeur ou même d'un outil de jardinage sur un câble souterrain ...
En dix ans beaucoup de choses sont possibles !

Dans une recherche de panne, il faut bien commencer par quelque chose.
Le test proposé permettra de déterminer si la carte est en défaut ou si c'est du côté des câbles et des connexions qu'il faudra chercher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne dites pas grand-chose sur votre installation ni sur le type de matériel que vous possédez ... juste une marque : "Evology".

Je pense que ce système possède une centrale de commande pour les moteurs.
Sur la carte se trouve les connecteurs pour l'ouverture et le stop. Le connecteur pour l'ouverture (de mémoire) est gris.
A titre de test pour vérifier que la carte est en bon état et qu'il s'agit d'un problème de câblage vous pouvez extraire le connecteur pour l'ouverture et court-circuiter un bref instant les deux contacts de la carte.
On suppose que les 2 bornes du stop sont bien reliées. (contact fermé ou pont).
Le portail s'ouvre ou se ferme => problème dans le câblage des poussoirs et/ou de l'interphone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nicolas !

D'autres contributeurs passeront aussi ...
Vous semblez confondre les termes électriques comme phase, terre et neutre que vous ne citez pas.

Je suppose que l'interrupteur blanc fait partie de l'éclairage que vous voudriez commander avec l'interrupteur à boutons rouges.
Si ceci est vrai, en Théorie il suffit de relier le fil vert du bouton avec un des fils brun et le fil noir avec l'autre fil brun. Ceci peut être fait à l'aide d'un domino double mais il faut absolument enfermer celui-ci dans un boitier (une boîte de dérivation).

Je marque Théorie car je pose la question de savoir si l'interrupteur de guidon de moto est prévu pour le 230V.
Son isolation est-elle suffisante ? Il en va de la sécurité. J'ai un doute.

(Ici les notions de phase et neutre n'ont pas beaucoup de sens puisque l'on suppose que le système lumineux est branché sur une prise de courant et suivant le sens dans lequel la fiche est insérée ; le fil bleu devient neutre ou phase.
En sortie de l'interrupteur pour guidon vous n'avez ni phase, ni neutre ni encore terre mais simplement 2 fils : un noir et un vert).

Cordialement. Martien-071

Bonjour terrien Sébastien !

Il existe actuellement de bons appareils de mesure (plus simples à utiliser) ...

Cet appareil ne vous permettra pas réellement de "TESTER" une batterie mais d'en mesurer la tension de sortie à vide et en charge (consommateurs enclenchés).
Tester une batterie revient à vérifier non seulement la tension qu'elle délivre mais de juger de sa capacité (ici 90Ah .

La partie basse de l'ensemble est apparemment constituées de résistance permettant de mesurer des intensités (A) 3 calibres : 12 mA 120 mA et 6A.

Ce qui nous intéresse ici est la partie haute (indicateur).
Celle-ci comporte 4 bornes correspondant à différents calibres de tension (V).
Les photos fournies ne montrent pas le cadran en détail et seules 3 bornes sont identifiables :
- borne située à 9 h = 0 => commun ou référence
- borne située à 11h = 6 V
- borne située à 1h = 120 V
- borne située à 3h = ? il semble que l'inscription soit en rouge => intensité et je pense y voir un 3 ( mA? ).
La borne est sans doute directement reliée au galvanomètre sans résistance série.

Pour votre mesure, il s'agirait de n'utiliser que la partie supérieure donc de déconnecter les fils allant aux bornes 9h et 3h.
Les fils de test se placeront sur les bornes situées à 9h ("0") et celle située à 1h ("120").
La valeur de la mesure se lira sur l'échelle noire du haut (0 - 120 V).
Étant donnés les calibres forts espacés 6V - 120V il n'y a pas le choix pour mesurer une tension de l'ordre de 12 V il faut choisir le calibre 120 V.
L'aiguille se déplacera dans le premier tiers de sa course et la mesure ne sera pas de grande précision.
(Avec les indicateurs à aiguilles pour précision optimale il convient de travailler dans le troisième tiers de la course de l'aiguille.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans votre dernier message, vous avez pris un schéma erroné : la résistance de 10 kOhms doit être en parallèle avec le contact Défaut/Mask et non en série. (Je m'étais trompé et un administrateur / modérateur a remplacé le schéma par le bon.

A mon avis ( mais ce n'est qu'un avis ... ), sans le pontet "Mask" le contact signale un défaut du détecteur (panne), avec le pontet le contact signale et un défaut et la masquage.
Si vous désirez l'option "masquage" vous adoptez le schéma corrigé et placez le pontet "Mask".
COM
En général sur les centrales cela désigne la borne commune à 2 zones ou 2 sorties ou la borne centrale de contacts inverseurs.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hubert !

Une question me reste ... dans quel pays vous trouvez-vous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas familier précisément avec cette centrale néanmoins je vais essayer de répondre à vos interrogations.

Citation :
La centrale MEDEA32 dispose de 6 entrées normalement fermées (non programmables). J'ai aussi une carte d'extension ELKRON MP708 disposant de 8 entrée/sorties programmables PrIO (PGM).

A la lecture des documents du fabricant il utilise 2 mots : "configurable" et "programmable".
La différence selon le fabricant est :
Configurable : une Entrée est une Entrée et ne peut être convertie en Sortie mais on peut affiner ... directe, temporisée, 24h, ....
Programmable (Pr.. ) : par programmation ce peut être une Sortie OU une Entrée.

Branchement du détecteur Pyronix XD10TT-AM.

Aucune des valeurs de résistances préinstallées ne correspond aux attente de votre centrale. Certaines valeurs approchent mais ne sont pas celles préconisées par le fabricant. Il faut donc revenir à l'ancienne méthode (ancienne ?).
Ici il vous faudra retirer les 3 pontets de configurations des résistances (Pour ne pas les perdre replanter les sur une seule pin.) et en placer d'autres au niveau du bornier (voir le câblage sur l'image jointe). Les fils bleus vont vers l'entrée de la centrale.

Citation :
En suivant le schéma, j'aimerai savoir l'équivalent de la borne "COM" sur ma centrale MEDEA32 ET MÊME CHOSE sur ma carte d'extension EP708

Je ne comprends pas votre question, sur la centrale le seul composant marqué COM est une LED verte, pas de bornes.
Le COM fait penser à "communication" et je suppose qu'il s'agit de l'activité sur le bus pour les périphériques. Le pendant de cette LED au niveau de l'extension serait la LED BUS (Vertes toutes les 2 et clignotante quand OK).

Citation :
Ce qui me perturbe (étant sans grande expérience) est la différente entre :
- ma centrale qui propose V-/V+ et des zones à une seule entrée (P1 --> P8 sur EP708 et IN1 --> IN6 sur MEDEA32)
- autres centrales qui proposent qui propose EOL/AT/COM pour la photo ci-joint

Et si ... on s'occupait de votre centrale et pas des autres ?
V+ / V- sont des bornes délivrant la tension d'alimentation pour les détecteurs, une sirène, ...
IN1, IN2 ,... sont les entrées : les contacts (avec leurs résistance ...) se connectent entre le + ( V+) et le IN

La connexion peut se faire au niveau de la centrale les détecteurs sont câblés en 4 fils :
- alimentation 2 fils
- contact d'alarme 2 fils

OU
en 3 fils :
- alimentation 2 fils + et -
- contact d'alarme 1 fil, l'autre borne étant reliée au + alimentation du détecteur.

Une grande préférence est accordée au montage 4 fils : alimentation du détecteur "séparée" du contact.

Cordialement,
Martien-071
elkton ep708c.pdf
elkron medea32c.pdf

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Le 129 est un code correspondant à la température de couleur de la lumière.
129 = 2900 K soit blanc chaud.
Explication des "codes couleurs" utilisés actuellement 6 00 / 8 00 9 00 9 00 (réservé au haut de gamme) :

Le premier chiffre du code, en général 6, 8 ou 9 donne la "qualité" de la lumière par rapport à la lumière du jour. ( lumière polychromatique - restitution des couleurs )
6 _ _ = 60 %, 8 _ _ = 80 % et 9 _ _ = 90 %

Le 600 était réservé à l'industrie, le 900 pour le haut de gamme et le 800 pour les autres applications d'éclairage.

Les deux derniers chiffres ( à multiplier par 100 ) correspondent à la température de couleur :
827 : 2700 K
840 : 4000 K

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Hubert !

GL, que je salue, m'a devancé pour la réponse ...

Citation :
si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.

Dans mes termes concernant le "rien", comprendre appareil de protection différentielle et donc ici je suppose interrupteur différentiel du tableau (peut-être disjoncteur différentiel d'abonné).

La prise que vous avez utilisée en deuxième lieu présente un problème au niveau de la connexion à la terre.
Elle n'est pas reliée à la terre donc votre machine à laver (qui présente un défaut d'isolement ... "fuite de courant" vers la terre) fonctionne.

Cordialement, Martin-071

Bonjour Terrien Hubert !

D'autres contributeurs passeront certainement ...
Je suppose que ce que vous appelez "compteur" est un interrupteur différentiel placé dans le coffret de répartition.

25 ans sans problème électrique, c'est bien ! c'est en principe comme cela que ça doit se passer ... mais un contrôle peut toujours être intéressant à effectuer.

Citation :
Sur la prise défectueuse, j'ai retiré le fil de prise de terre vert et, surprise, la machine à laver a fonctionné (sans la terre).
Je me suis alors dit que c'était la prise de terre qui déconnait.

Ben non, ce n'est pas la terre qui déconne, c'est la machine a laver qui présente un défaut d'isolement !
La prise semble en bon "état".
Et

Citation :
j'ai branché ma machine à laver sur une autre prise et elle a fonctionné immédiatement.

Ben oui avec un appareil qui présente un défaut d'isolement si la prise utilisée munie d'une broche de terre n'est pas reliée correctement à la terre rien ne déclenche mais attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques.

Il y a donc deux problèmes :
- Un défaut d'isolement sur la machine à laver (Attention aux décharges lors du contact avec les parties métalliques !).
(Une des causes possibles et connues est une défectuosité du filtre anti-parasites sur l'arrivée secteur.)
- Une prise dont la liaison à la terre n'est pas correcte.
Comme évoqué plus haut, pour la sécurité un contrôle de l'installation serait à faire.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas soudeur mais ai œuvré dans des industries lourdes où j'ai pu voir ces hommes de l'art (des artistes en leur domaine : toutes positions, soudures de très haute qualité et ce même suspendus par des cordes à plus de 80m du sol). Pourquoi croyez-vous que ce soit un métier bien payé ?
(Bien entendu, il y a les risques de brûlures et les risques inhérent aux vapeurs et fumées toxiques).

Ce que je vois sur les photos est beurk, dégueu, ... une cochon..ie, enfin vous voyez ...

Ce n'est pas un soudeur qui a effectué ce travail (peut-on appeler cela travail ?).

Ici, équipé de matériel de soudage : MMA, MIG, TIG même "bricoleur" je pense pouvoir faire mieux ! Certainement avec mon vieux TIG Miller AC/DC.

Un soudeur est conscient des déformations que les soudures vont occasionner aux pièces et les compense et/ou les évite en utilisant diverses techniques comme pointage et mini-cordons.

Il s'agit de tôle inox, pour être la plus belle, la soudure devrait être effectuée à l'aide d'un appareil TIG (torche munie d'une électrode en tungstène agissant comme un chalumeau), le métal d'apport provient d'une baguette adéquate. Il est possible de souder de la tôle inox avec un appareil MIG/MAG (semi-automatique).

Ici les "soudures" semblent avoir été effectuées à l'électrode avec un simple poste à arc. Bricolage ...
Même si les électrodes sont spéciales inox, ces soudures vont tôt ou tard rouiller avec les conséquences que l'on connait dans le temps.

Le "petit coup de meule de finition" bienvenu sur les soudures acier n'est en général pas recommandé sur l'inox pour éviter la corrosion future (multiples petites rayures). La soudure seule doit être belle.
En marine, pour éviter la corrosion des soudures, on va jusqu'à les polir patiemment.

Je proposerais de présenter cette tôle dans une école technique et/ou dans un atelier de soudure afin d'obtenir les remarques et pourquoi pas un petit rapport d'expertise écrit à présenter au vendeur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Arnaud !

En Belgique deux systèmes de distribution en triphasé existent : 3 x 400 V + N et 3 x 230 V.

L'alimentation électrique de votre quartier se fait apparemment en triphasé 3 x 230V. Le neutre n'est pas distribué. Les mesures dites Ph / N ou N / T ne sont donc pas des mesures entre le Neutre et Phase ou Terre mais bien des mesures entre PhaseS ou phase et terre.
Attention dans cette distribution (3 x 230 V) le fil bleu peut être utilisé pour une Phase ; le Règlement Général pour les Installations Electriques* (RGIE) l'autorise.
Dans cette configuration, pas question de faire mumuse avec les fils bleus ... ils chatouillent aussi fort que les autres !

*En Belgique, le RGIE a vu naissance en 1981. Il est revu, corrigé et adapté très régulièrement pour "coller avec le temps "c'est l'équivalent de la norme française NF C 15-100.
Depuis 1981 les nouvelles installations et modifications aux installations électriques doivent être validées par un organisme de contrôle agréé.

Les mesures semblent indiquer que le neutre du transformateur HT/BT qui dessert votre quartier est relié à la terre (peut-être par l'intermédiaire d'une impédance).
Voir réponse 6 à la question 20068 : Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
Vous avez deux prises montées en parallèle dont une fonctionne et donne pour mesures 110-120 V entre chacune des broches et la terre ... en 3 x 230 V c'est normal.
Les mesures sur l'autre prise par contre donnent des valeurs anormales (d'ailleurs la prise ne fonctionne pas) un des deux liaisons qui l'alimente est interrompue ... fil cassé ? connexion desserrée ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En regardant les photos ... et l'arrivée électrique, il me semble que la terre n'a pas été connectée !
Lors du remplacement il serait bon (pour la sécurité) de relier le chauffe-eau à la terre.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair ...
Starter LED ... bien grand mot et fausse appellation !
A l'intérieur ... dans le pire des cas juste un morceau de fil (un pont) entre les deux bornes ... certains modèles "plus évolués" contiennent un petit fusible placé entre les deux bornes.

J'ai déjà pu voir des "montages barbares" où après ouverture d'un starter normal on avait supprimé l'ampoule néon, coupé les pattes du condensateur à ras de celui-ci et tout simplement torsadé les fils ensemble !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'ai pu constater que vous donnez suite aux messages sur un autre forum (qui vous explique des choses assez similaires aux miennes et qui vous fourni lui aussi un manuel de maintenance) mais qu'ici vous ne prenez pas la peine de donner des nouvelles ou même de remercier !

Cordialement (quand même), Martien-071

Bonjour Terrien !

La référence : Vitotronic 150 type KB1 est celle de la régulation d'une chaudière Viessmann.

De quel type de chaudière s'agit-il ? Quel carburant ? Quelles sont les marques et modèle du brûleur si celui-ci est externe ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Concernant les condensateurs la photo fournie ne permet pas de distinguer correctement les inscriptions.
En principe le caractère "X2" dont je parlais est un caractère de sécurité pour les condensateurs reliés au secteur.
Ces condensateurs sont dits auto-cicatrisant, lors de pics de tension, plutôt que de tirer immédiatement leur révérence ils encaissent le coup en diminuant un peu leur valeur mais continuent de jouer leur rôle.
Au vu d la photo avec le condensateur bleu ... explosé, ce ne devait pas être un X2 !
Sans doute des raisons économiques ...

Il n'y a pas de sens de câblage pour les deux gros condensateurs blancs.
Lors d'un essai entendez-vous les relais ( boitiers noirs ) sur la carte " cliquer " ?

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Sur la carte que je vais vous mettre en photo, un composant a été changé.
... Ce sont ceux en bas a droite (ils sont jaunes)

Qu'ils soient gris, noir jaunes ou bariolés peu importe ce qui est important est la valeur de ces condensateurs (en sous-multiples de Farad), leur tension de service (min 275VAC idéalement 310VAC ou +) et surtout le caractère X2 : condensateurs de sécurité pour liaison avec le secteur.
Les nouveaux ont-ils bien cette caractéristique ? le X2 doit être indiqué sur une des deux grandes faces.

Ce n'est pas la cause de la panne.

Citation :
J’ai tout rebranché comme avant ...

Sûr ? Certain ?
N'y aurait-il pas une petite inversion entre les fils bruns des moteurs ?
Là dans le cercle rouge de la photo jointe ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jean !

Citation :
il semble bien difficile à trouver

Oserai-je poser une question ? Avez-vous vraiment cherché ?
Moderna RE2 dans Google renvoie plusieurs vendeurs de ce commutateur, par exemple :

https://pieces-detachees.sogedis.fr/32245
https://www.choukapieces.com/pieces-detachees/CH120241/commutateur-770673-simple.html#0
https://www.adepem.com/dpm114686/commutateur-770673-simple

Pourquoi autant de différences de prix ? qualité ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La référence que vous donnez est celle de la plaque de recouvrement inox pour une serrure Performa.
Pourriez-vous être plus clair au niveau du modèle de serrure ? (une petite photo peut aider à l'identification)
https://www.iseo.com/fr/Document-Viewer?name=General%20Catalogue%20.40%20[EN].pdf&idAttachment=669

Citation :
Lorsque la porte est fermée, j'obtiens une tension de 18 V AC, et 0V lorsque la porte est ouverte.

Où mesurez-vous cette tension ? aux bornes de la serrure ?

Citation :
Le contact se fait par 2 ergots montés sur ressort.

Quel est le rôle de ce contact ?

Citation :
Pour le système de la montée d'à côté, ...

De quoi parlez-vous ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Aude et Terrien Sergio !

Je joins un "Service Manual pour votre machine" Désolé pour la qualité assez médiocre du fichier notamment pour le schéma dans les dernières pages.

Ce que je pense : la valve de surpression laisse passer de l'eau.
Les causes peuvent être de 2 ordres : surpression ou problème au niveau de la valve (défectueuse, calcaire, ...)

Surpression
- La valve de surpression s'ouvre car la chaudière ne laisse pas passer un débit suffisant.

Bien détartrer la machine même si vous utilisez un filtre dans celle-ci. Utilisez un produit de détartrage ou de l'acide citrique. N'utilisez pas de vinaigre dont l'acide acétique démange les joints et parties en silicone (indiqué dans le mode d'emploi).
Éventuellement effectuez un deuxième détartrage.
Sur certaines machines (autres marques) les tuyaux métalliques de la chaudière se tapissent de calcaire et le débit s'en voit réduit. Étant donné qu'à ce niveau la solution détartrante n'est pas chaude (du moins en entrée de chaudière) celle-ci n'est pas aussi efficace qu'elle le devrait. => 2e détartrage.

- Le "groupe café" ou groupe d'extraction est bouché, obstrué.
Bien nettoyer le groupe, au besoin démonter. Je ne connais pas bien cette machine mais tous les groupes ont un fonctionnement similaires. Il devrait être possible de démonter la grille de dispersion d'eau, celle-ci peut se boucher avec du café et il n'est pas rare d'en trouver derrière. La machine a 15 ans ... ce ne serait que normal.

Problème au niveau de la valve
- La valve ne se ferme pas complètement.

Valve entartrée. Ceci devrait être résolu par un bon détartrage voir ci-dessus sinon démontage, nettoyage ou remplacement.

Valve défectueuse. Le remplacement s'impose.

Citation :
Pensant que c'était une question de gestion des flux d'eau nous avons changer le débitmètre.
Alors là, le débit café était plus franc, en revanche autant d'eau dans le bac mais surtout l'eau ne s'arrête plus.

Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par "l'eau ne s'arrête plus".

Cordialement,
Martien-071

ariston mca16 sm.pdf

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Bonjour les Terriens !

Le grain de NaCl de Mars ...

Je ne sais ce que sont les armoires placées en rue ... sont-ce des armoires individuelles pour les logements ?
Lors du vandalisme il est possible que la connexion au neutre de l'alimentation triphasée ait été rompue => "déplacement du point neutre" et la tension d'alimentation chez vous peut avoir atteint 400V au lieu de 230V.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dommage que vous ne vous soyez pas inscrit car vous ne recevrez pas de notification vous annonçant que j'ai donné une réponse.

Citation :
Comelit 7480 émet un son aigu dès que j'utilise le micro.

Ceci me fait penser à un phénomène d'accrochage aussi appelé Larsen.
Pour faire simple : le son émis par le haut-parleur est capté par le micro, celui-ci revient par le haut-parleur et la boucle est bouclée, le son tourne en boucle et donne en général un sifflement. (L'accrochage peut aussi se produire sur les basses fréquences).

Sur un interphone, la seule proposition que je peux faire est de diminuer le volume.
Le 4780 dispose d'une roulette pour régler le niveau sonore.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un appareil sans étiquette signalétique ? Bizarre bizarre ...
D'après le manuel joint (voir p22) le fluide frigorigène utilisé serait soit du R22 soit du R410a.
(Il me semble que leur utilisation n'est plus autorisée ni pour l'un ni pour l'autre pour des installation neuves.)

Cordialement, Martien-071
lg mc09ahr neo.pdf

Bonjour Terrien Sami !

Il semble qu'il s'agisse d'un appareil Brio 2000 et non 20000.
La notice de l'appareil ( jointe ) est assez éloquente et répond à vos questions :

1 ) La pression dépend de la pompe utilisée, c'est à ce niveau que vous déterminerez la pression de 4 bars.
2 ) Le manomètre donne la pression en sortie de l'appareil et donc la pression dans l'installation.
Pour rappel, si vous avez une conduite verticale contenant de l'eau la pression au pied de celle-ci est de 0,1 bar par mètre de hauteur d'eau. Conduite avec 10m de hauteur d'eau = 10 bars.

3 ) Pompe à l'arrêt, robinets fermé le manomètre donnera au moins la pression de la colonne d'eau qu'il a au dessus de lui voie 2).
4 ) D'après le manuel, afin d'éviter des démarrages successifs de la pompe après fermeture des robinets la pompe continue de fonctionner pendant 7 à 15 secondes.

Cordialement, Martien-071
regulateur pression brio 2000 notice 00.pdf

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste en frigo.
La référence : MSZ 702 NF HB
Le modèle est MSZ 70. Le 2 indique que l'habillage est en inox, le NF indique No-Frost et HB désigne le Home Bar, c'est à dire le compartiment accessible de l'extérieur de l'appareil via la petite porte se trouvant dans la porte du côté réfrigérateur.

Citation :
Il fonctionne très bien pendant plusieurs jours, puis pendant 24 à 48 heures, il émet des bips pendant quelques heures.

Que faut-il comprendre ? Lorsqu'il émet des bips le réfrigérateur continue de fonctionner et faire du froid ou non ?
Le compresseur tourne t'il ?

Le bruit de perceuse (percussion) me fait penser au ventilateur ... jeu dans l'axe peut-être ou bien les pales qui cognent sur un bloc de glace (déjà vu sur de nombreux appareils NO-FROST)
Lors de la manifestation du problème, n' y a t'il pas des voyants leds qui s'allument ?

Le manuel que je joins peut-il vous aider ? dans celui-ci il y a une procédure de diagnostic qui permet d'afficher les défauts.
Avez-vous vu la question 22202 de ce même forum ?
Défaut réfrigérateur Ariston MSZ 702 NF HB
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Petit passage éclair ... beaucoup de choses à faire en ce moment !

Vraisemblablement les connecteurs "Anderson" sont des connecteurs de puissance pour connexion de batterie.
J'ai déjà vu de tel modèles sur des chariots-élévateurs et gerbeurs.

S'agissant d'un connecteur ... celui-ci n'a aucun pouvoir de coupure et donc ne doit pas être embroché ou débroché lorsqu'une intensité le traverse sinon des arcs peuvent se produire et les contacts sont détruits.
Ce qui apparemment s'est déjà produit.
(on parle ici de 60V 50A des postes à souder à électrodes travaillent à ces tensions et intensités)

Citation :
Je prévois d'installer un disjoncteur 60V 60A qui servira déjà de protection, mais aussi d'interrupteur pour la mise sous tension.

et

Citation :
À ce jour, aucune protection, aucun disjoncteur, ni fusible

Aucune protection de surintensité ni coupure ! et avec une batterie au lithium de surcroit !
Un disjoncteur ou au moins d'un système de fusibles est NÉCESSAIRE.
On connaît les dégâts qui peuvent survenir lors de court-circuit et de batterie au lithium !
Une protection de surintensité placée au plus proche de la batterie est une très bonne idée.

Citation :
Cependant, le problème reste entier car lorsque j'enclencherai le disjoncteur, toute la tension ira d'un coup dans le système.

Le problème n'est pas la tension mais le courant ou intensité. Un disjoncteur possède un pouvoir de coupure et est capable d'interrompre un circuit en charge, il doit aussi permettre la mise en marche avec charge.

Comme vous utilisez un contrôleur e-bike (appareil électronique permettant la commande et le contrôle de moteurs brushless) un système d'établissement progressif de la tension n'est absolument pas recommandé.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
J'ai remarqué beaucoup d'inertie sur le système de chauffe

Les systèmes thermiques quels qu'ils soient ont une inertie thermique ... il faut le temps que cela chauffe ou refroidisse.
Vous avez un chauffage par le sol donc un système comportant une très grande inertie !

Je n'évoquerai pas ici les avantages du chauffage par le sol mais ses inconvénients dont le principal est le manque de réactivité ( du à la grande inertie )
C’est un système à basse température. Ainsi l’eau envoyée dans le circuit a une température modérée, ralentissant la vitesse de chauffe.
La grande dimension du circuit. Afin de couvrir l’ensemble d’une ou plusieurs pièces, ce chauffage nécessite un réseau de tuyaux importants. L’eau met alors un certain temps à réchauffer l’ensemble du circuit.
La structure du système. En effet le chauffage au sol doit en premier lieu réchauffer le sol avant de propager la chaleur à l’air ambiant. Une couche thermique supplémentaire est donc nécessaire.

Il en va de même pour refroidir. Un certain temps est nécessaire pour que l’eau dans le système refroidisse.
Ce type de chauffage est en difficulté face à des changements brutaux de températures.
Le chauffage par le sol est prévu pour assurer le chauffage en continu ( inertie ).

Citation :
il nous faut sans arrêt modifier les réglages manuels du boîtier de contrôle pour ajuster

Étant donnée la très grande inertie il ne convient pas de modifier constamment les réglages ... il faudrait trouver le réglage adéquat et ne plus y toucher. Le réglage d'un tel système est un jeu de patience cela peut prendre beaucoup de temps avant de trouver l'équilibre souhaité. Modifiez un réglage et l'équilibre est rompu !

Faites-vous aider par un homme de l'art.
Pour info sans aucune publicité pour la marque : https://www.vaillant.ch/particuliers/guide-du-chauffage/conseils-de-chauffage/regler-correctement-le-chauffage-au-sol/

Par le passé j'ai eu un système de chauffage par le sol et pour augmenter de 1°C la température ambiante il fallait entre 30 minutes et 1h30. Etait-il bien réglé ? ... mystère.

Concernant l'utilisation d'un chauffage complémentaire ( insert ) je laisse l'avis aux spécialistes mais étant donnée l'inertie du système sol garder une température confortable risque d'être difficile.
Une solution serait de laisser le système sol à une température basse et d'utiliser l'insert pour atteindre la température de confort.
Encore une fois je ne suis pas spécialiste, j'espère n'avoir pas trop déliré dans ma réponse !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

65°C est la consigne donc la température d'eau sanitaire souhaitée.
21°C est la température de l'eau sanitaire mesurée = ici température ambiante.

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Avant d'incriminer l'électronique ou la logique de commande, j'irais plutôt voir du côté de la vanne qui dirige l'eau de chauffe vers les radiateurs ou vers le ballon. ( entourée en rouge sur l'illustration jointe )
En parcourant le forum vous constaterez que quelque soit le fabricant de chaudière, les problèmes avec les "vannes 3 voies" sont très fréquents. Serait-ce le cas aussi chez vous ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.

J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :

Citation :
Installation d'un vieux radiateur fonte

Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Le site d'Avidsen propose des tutos pour le remplacement de vis pour d'autres modèles.
La procédure de démontage semble similaire.
Sur le capot coiffant l'extrémité du vérin côté câble d'alimentation se trouvent 4 bouchons en matière plastique ou caoutchouc cachant des vis.
En démontant le capot on devrait accéder à la mécanique.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jérémy !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Dans le manuel de la chaudière :

"La Remeha Quinta 25c est une chaudière mixte, c’est-à-dire qu’elle assure également la production d’eau chaude sanitaire (ECS). L’ouverture d’un robinet ECS est signalée par un flow-switch, ce qui permet à la chaudière de démarrer.
Le circulateur à vitesse programmable PWM (pulse wide modulation) est enclenché à sa vitesse maximum et assure le transport d’eau chaude primaire, se trouvant dans le ballon tampon, vers l’échangeur à plaques, permettant un chauffage rapide.
L’eau chaude de chauffage permet un transfert de chaleur à l’eau sanitaire froide. A la fin d’une demande d’eau chaude sanitaire, la chaudière assurera automatiquement la mise à température du ballon tampon. Un interrupteur horaire réglable maintient le ballon tampon à température.
Une vanne à 3-voies assure le service chauffage ou ECS par une commande électrique en provenance de l’automate de commande. En cas d’absence de demande de chauffage, la vanne 3-voies se mettra en position ECS.
Elle fonctionne sans charge de ressort et n’utilise du courant électrique que si elle change de position. Dans le cas
d’une production d’eau chaude sanitaire la pompe fonctionnera à sa capacité maximale. Par contre, ceci n’est pas nécessaire dans la plupart des cas pour le service chauffage seul, ce qui permet à la pompe de fonctionner à un régime réduit (réglage
d’usine : 70%).
Pendant la post-circulation de la pompe, elle fonctionnera à une régime encore plus réduit (réglage d’usine : 30%), permettant ainsi une optimisation de l’économie électrique".

Êtes-vous bien certain que le circulateur fonctionne en permanence ?

En mode ECS il semble que le circulateur se mette en marche à la demande d'eau sanitaire et reste en service quelques minutes (max 5 min) pour remettre le ballon à température.

Peut-être aller voir la chaudière et plus particulièrement le circulateur après une (longue) période sans prise d'eau chaude afin de constater s'il tourne ou pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terriens Stéphane.

Des nouvelles du dépannage ?
Était-ce bien le flotteur de premier niveau qui était défectueux ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je viens de tester le nouveau télescope martien ...
Vraisemblablement la protection qui déclenche est un disjoncteur "magnéto-thermique" à thermique réglable "EATON Z-MS-6,3/2.
- Déclenchement magnétique entre 62 - 82 A
- Déclenchement thermique réglable de 4 à 6,3 A

Illustration et document joints.
Comme il s'agit d'une pompe à moteur asynchrone monophasé ... je pense à un condensateur fatigué.
Le déclenchement à 9h serait du à la température plus fraiche du matin ?
Certains condensateurs deviennent frileux avec le temps et la vieillesse (constaté).

Je propose aussi de vérifier la concordance du réglage du thermique avec le I nominal du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Disjoncteur moteur Z-MS-6-3-2

Bonjour Terrien !

Citation :
Les capteurs de mouvement comportent une protection dite anti-masquage mais celle-ci nécessite une seconde zone sur chaque capteur.

Pas nécessairement ...
Masquer un détecteur ne peut se faire que lorsque le système est désarmé, forcément sinon on déclenche l'alarme.
En plaçant le contact masquage en série avec le contact alarme et en coiffant l'ensemble de la résistance ad-hoc, à l'armement le masquage vous indiquera une zone ouverte ou en alarme ... il faudra aller voir sur place ce qu'il se passe et donc ou il s'agira d'une détection ou plus probable d'un masquage du détecteur.

A noter que d'autres fabricants traitent détection, masquage, sabotage sur chaque entrée/zone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Je ne fais que passer ...
Quel est le type de gaz qui est distribué chez vous (G20 ou G25) et pour quel type de gaz l'appareil est-il réglé (gicleurs) ?

La photo fournie ne permet pas de voir les flammes ...
Pourriez-vous prendre une photo d'un brûleur en fonctionnement dans l'obscurité (pas de lumière dans le local et sans flash) ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

"I A" et compagnie ...

L'intelligence artificielle ainsi nommée n'a rien de fort intelligent, c'est un système qui ne fait que synthétiser des informations collectées via des moteurs de recherche.
Ces informations ne sont PAS vérifiées et la porte est ouverte à une foule d'erreurs qui peuvent être à l'origine de désastres !

Je viens de demander à l' "I A" comment connecter un interrupteur simple ...
Voici la réponse :

Citation :
" Pour le câblage d’un interrupteur simple, il faut trois conducteurs : la phase (fil rouge), le neutre (fil bleu) et le retour lampe (violet, orange ou marron).

Commencez par dénuder les fils présents sur 2 cm, puis connectez la phase (fil rouge) sur la borne L.
Connectez ensuite le retour lampe (violet, orange ou marron) sur la borne 1.
Encastrez ou habillez votre interrupteur et remettez l’installation sous tension pour vérifier le bon fonctionnement. "

Lors du câblage d'un interrupteur simple le neutre n'est pas utilisé ailleurs qu'au niveau du luminaire !
L' "IA" en fait mention dans les choses nécessaires puis fini ... on n'en parle plus ... on n'en fait rien !

Dénuder les fils sur 2cm ... c'est fort long ... en général un peu plus d'un cm suffit !
Personnellement je n'aime pas trop voir du cuivre nu en dehors des bornes ... risque de contact avec les doigts et de chants peu mélodieux.

L' "IA" parle de bornes L et 1 ... tous les interrupteurs n'ont pas ces indications !
Alors ... l' "IA" actuelle n'est pas au point et je pense (j'espère) qu'elle ne le sera jamais !

Au vu de ces résultats je n'ai pas osé posé la question de la connexion d'un moteur triphasé 230/400V en étoile et dont les fils de sortie sont noir, rouge, jaune, vert, orange, gris, blanc et marron ! Oui oui 8 fils et sans la terre !
C'est ce genre de question auxquelles qu'on est amené à voir sur ce forum et auxquelles on tente de répondre !

Longue vie aux forum !
L"IA" n'est qu'un système "logique" il n'y a pas d'imagination !

Je pense souvent à des citations du cher Albert ( Einstein ) :
“Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un !”
"La logique vous mènera d'un point A à un point B, l'imagination vous mènera absolument partout."

"Deux choses sont infinies : l'univers et la bêtise humaine.
En ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas acquis la certitude absolue."

Conclusion, le Terrien doit se réveiller, utiliser et développer son intelligence pour contrer ce qui pour moi peut constituer un fléau (l' IA) pour tous. A force de demander des réponses toutes faites, des recettes, le Terrien perd de son intelligence, ne la développe pas et régresse !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Peut-être est-ce un problème de position géographique ou de langue mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous désirez faire ... (sonnette ... carillon).

Voulez-vous.
- Utiliser un bouton d'appel sans fil sur un(e) sonnette/carillon filaire existant(e) ?
- Étendre la portée d'un(e) sonnette/carillon existant(e) en installant un émetteur (bouton d'appel) dans le boitier d'un carillon qui commande un(e) sonnette/carillon sans fil (récepteur) placé plus loin ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dim(imitri) !

D'après l'illustration de la notice, pour les liaisons aux moteurs le fabricant utilise des câbles type "LIYCY" : câbles contenant plusieurs fils numérotés ainsi qu'un fil de terre ( jaune et vert ).
Vous utilisez un autre type de câble contenant 4 fils dont un jaune et vert qui ne sera pas dédié à la terre* ... ( une entorse aux conventions et règlements ).

*Par souci de clarté pour des interventions futures et pour respecter règlements et conventions il serait bon de masquer la couleur du fil de terre au moyen d'un morceau de gaine thermorétractable ou de bande isolante de couleur ( pas vert et jaune bien sûr ! )

Le système Led se connecte simplement entre la borne COM et la borne LED du connecteur dédié aux accessoires (Lampe flash de signalisation et éclairage Led). Respectez bien la concordance entre les bornes.

Il semble que vos raccordements actuels soient corrects.
Pour que le système fonctionne il faut encore connecter les cellules.

Cordialement, Martien-071

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