Bonjour Terrien !

Pour tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements et pourquoi pas ... de précision.
Il s'agit d'une alarme DSC et non DCS ...

La led rouge d'un détecteur veut simplement dire qu'il est alimenté correctement et qu'il détecte quelque chose. Il ouvre et/ou ferme un contact qui est interprété par la centrale comme une alarme.

Les questions :
- S'agit-il d'une nouvelle installation d'alarme ou de la modification d'un système existant ?
- Y a t'il plusieurs capteurs filaires ?
- Quel type de boucle et de câblage utilisez-vous pour le capteur ?
- Utilisez-vous bien le bon contact du détecteur (NO ou NF suivant le cas) ?
- N'avez-vous pas oublié de placer une/des résistances dans la boucle d'alarme ?
- Avez-vous configuré la centrale correctement pour utiliser le détecteur ?
- Vous évoquez un "mode d'emploi" ... est-celui de l'utilisateur ? auquel cas rien n'y est indiqué concernant l'installation d'un capteur. Il faudrait le manuel de l'installateur.
- Le système dit "zone ouverte" ... OK mais quelle zone ? celle sur laquelle est branché le détecteur ?
- Tous les boitiers (détecteurs, centrales, clavier...) sont-ils bien fermés et vis (s'il y en a) serrées ?
- ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Platax !

S'il s'agit de "tester des appareils au banc", il est possible de placer une résistance en série avec l'appareil.
Suivant la puissance cette "résistance" peut prendre la forme d'une ampoule à filament ou d'une résistance chauffante (puissance à choisir suivant l'appareil à tester).
Cette résistance limite le courant qui circule dans le circuit et évite le court-circuit : l'ampoule s'illumine ou la résistance chauffe.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrienne Marion !

Je ne connais pas précisément ce clavier.

La première chose à déterminer est que le mécanisme d'ouverture du portail fonctionne.
Avez-vous un système de boutons, clefs ou radiocommande permettant l'ouverture du portail ?

Vous pouvez aussi aller voir du côté des connexions du clavier. La sortie de ce genre de clavier se fait en général par câble. Y a t'il un boitier de raccordement ? Les connexions sont-elles effectuées derrière le clavier ?

Pour démonter le clavier (je crois qu'il y a une petite vis sur la face inférieure pour le débloquer), ensuite il faut écarter légèrement le boitier de son support en bas et le lever. Il devrait se dégager.
Il faudrait alors relier les connexions (pont à l'aide d'un fil) où sont fixés les fils blanc et bleu provenant du clavier et voir si cela a une action sur le portail.
Si cela fonctionne => clavier défectueux.

Le relais (dans le clavier) du canal utilisé pour l'automatisme peut être défectueux (à force d'avoir servi).
Si le clavier comporte deux relais de sortie et que le second n'est pas utilisé, il est possible de l'utiliser pour le portail, ce qui évite un remplacement. (jusqu'à ce que ce dernier relais rende son dernier soupir).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je comprends bien l'idée et l'intérêt de récupérer la chaleur qui semble perdue ... MAIS en captant la chaleur, la cheminée/conduit se refroidit et les gaz qui en sortent aussi.
Ceci va entrainer une baisse de tirage avec dans les cas extrêmes des refoulements possibles => intoxications au CO/CO2.
Si les gaz sont trop refroidis et que le tirage est diminué il peut aussi y avoir production de suie et de bistre dans le cas de chauffage au bois : une suie fort humide et collante qui est à l'origine des feux de cheminée.
Ces dépôts sont dû au manque de température et à l'humidité qui au lieu de sortir de la cheminée sous forme de vapeur bien chaude s'accumule dans le conduit.
Attention il faut absolument que les gaz de combustion dans la conduit ne passe jamais en dessous de la température de rosée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un passage éclair !

Le câblage monophasé est bien celui du milieu.
Les pontets pour relier les 2 x 2 bornes ensemble sont disponibles dans le cercle rouge de l'image jointe.

Un câble d'alimentation 3G6 est en effet préférable mais il faut vérifier que le bornier accepte cette section !
Bien souvent les constructeurs font une entorse aux règlements pour pouvoir utiliser le câble qu'ils fournissent (5G2,5) et proposent de placer :
Le fil gris et le fil bleu sur le neutre et les fils bruns et noir sur la phase...
En fait le troisième schéma ou respectivement les câbles L1 et L2 et N1 et N2 sont joints au niveau de la boite de raccordement.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Et si ... le problème ne ressortait pas du domaine de la plomberie mais du domaine électrique ?

La Terrienne Emma n'a pas précisé s'il s'agit d'un chauffe eau électrique.
Si c'est le cas ... une minuterie / horloge mal réglée qui ne permet pas une chauffe complète ?
Ceci pourrait expliquer que même avec un remplacement d'appareil le problème soit toujours présent.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Ingrid !
Je ne veux pas vous effrayer !

Les choses à vérifier sont :
1) le type de gâche qui va être installée
- S'agit-il d'une gâche à sécurité négative (la plus commune en domestique) :
La gâche est alors déverrouillée pendant la durée d’alimentation en courant ou impulsion (avec un bouton-poussoir NO par exemple).
La porte ne peut être ouverte que pendant cette durée.
Sans courant la gâche ne se déverrouille pas.

- S'agit-il d'une gâche à contact stationnaire :
La gâche est déverrouillée par une impulsion brève et reste mécaniquement déverrouillée jusqu’à ouverture de la porte.
La gâche se reverrouille lorsque la porte se referme.
Système peu pratique et peu utilisé car en cas de mauvaise manipulation la porte reste déverrouillée.

- S'agit-il d'une gâche à sécurité positive :
La gâche est déverrouillée par une coupure de courant.
Elle est maintenue verrouillée par une alimentation permanente et déverrouillée pendant la coupure de courant ou rupture de courant (appui sur un poussoir NF).

2) S'il s'agit du premier type de gâche (sécurité négative), vérifier si celle-ci peut rester alimentée pendant un certain temps (votre temporisation).
Certaines ne peuvent fonctionner qu'en impulsion (sinon la bobine brûle).

3) Vérifier la tension d'alimentation de la gâche.
En général elles sont livrées en 12V ou en 24V alternatif ou continu.

Si le type de gâche le permet il faudra utiliser un relais temporisé commandé par le bouton poussoir qui maintiendra la gâche ouverte pendant le temps déterminé.
Celui-ci se placera logiquement à proximité du transformateur utilisé pour la gâche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Les martiens sont bien protégés contre les effets néfastes du cyanure : ils sont bourrés hips ! de nitrile de sodium, de nitrite d'amyle de thiosulfate de sodium, d'hydroxocobalamine et de sels de cobalt !

Un robinet sur de l'électricité ? Ah oui ... couper le jus !

La première chose à effectuer est d'assembler le luminaire : fixer la "soucoupe" au corps du luminaire en vissant le mamelon sur le corps du luminaire à l'endroit de la flèche orange. Ensuite placer la "soucoupe" (trou entouré en rouge).
L’œil de la cosse du fil de terre viendra se glisser sur le mamelon à l'intérieur de la soucoupe puis viendra l'écrou pour tout solidariser.

Il vous restera à fixer le support au mur/plafond en n'oubliant pas d'y placer les vis de fixation (celles sur lesquelles viendront se visser les 2 écrous borgnes qui maintiendront le luminaire).

Pour les raccordements électriques, ne résidant pas en France je ne suis pas au courant de toutes les réglementations mais il me semble qu'un domino à 3 connexions convient (à ajouter).
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Jean-Charles !

Désolé, ma réponse risque de na pas vous plaire.

Ce boitier est nécessaire et assure votre sécurité (et accessoirement celle de la machine).
Il s'agit du boitier donnant la séquence de démarrage et le contrôle de la présence de flamme !
Si pas ou plus de flamme, le boitier se met en sécurité. Si ce boitier n'était pas présent ... en cas de perte de flamme ou d'échec d'allumage le fioul inonderait votre corps de chauffe et ensuite le lieu ou la chaudière se trouve !

Comme il s'agit d'un organe de sécurité il ne faut rien faire d'autre que le remplacer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'habite pas en France => éléments de réponse.

Normalement vous ne pouvez rien construire, planter ou que sais-je d'autre sur l'espace public.
Tant que vous êtes sur votre propriété, tout va bien.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Cédric !

Qu'appelez-vous carte électronique sur ce brûleur fioul ?

Est-ce le boitier "démarrage" "contrôle de flamme" ? C'est le boitier avec le bouton de réarmement ...

Si oui, en relevant la référence de celui-ci et en vous rendant chez un distributeur de pièces détachées pour chaudière vous devriez trouver votre bonheur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Si l'ID déclenche uniquement à certaines périodes de la journée, je pense à un conjonction de "pertes à la terre". Il y aurait donc le lave-vaisselle et un (d')autre(s) appareil(s) présentant un défaut d'isolement.
Cet (ces) autres appareils seraient reliés au même ID et ne seraient en fonction qu'avant midi.
Le courant drainé par le défaut d'un appareil ne serait pas suffisant pour faire déclencher l'ID.

Une chose est quasi sûre : il y a un défaut d'isolement sur le lave-vaisselle.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Sandrine !

Le voyant "Défaut" s'allume lorsque l'autoprotection a déclenché l'alarme ... donc qu'un boitier a été arraché ou ouvert.
Pour effacer le défaut, il faut faire une remise à zéro des défauts en suivant la procédure :
- Taper PROG + 1 + 2 + 3 + VALIDE
(pour entrer dans le mode utilisateur)
- Taper PROG + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + VALIDE
(pour entrer dans le mode installateur)
- Taper PROG + VALIDE
(pour sortir du mode installateur)

S'il n'y a plus de défaut "autoprotection" la centrale sort du mode installateur et le voyant "DÉFAUT" s'éteint.
Si l'autoprotection est toujours en défaut alors une alarme sera lancée.
Il faudra alors trouver le boitier ouvert ou arraché et recommencer la raz.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'essaie de comprendre ...
- Vous aviez un luminaire au plafond qui fonctionnait bien. Peut-être une ampoule led ...
- Quel type d'interrupteur avez-vous pour commander cette lampe ? Est-ce/était-ce un gradateur ?
- Le "nouveau" luminaire est-il neuf ou est-il de seconde main ?
- Vous dites avoir un " 8 interrupteur avec graduation ... de quoi s'agit-il ? Le "8" est-il opportun ou est-ce une faute de frappe ? Pourriez-vous fournir une photo de cet "interrupteur" ?
- A quoi sont connectés les fils blancs sortant du boitier du luminaire ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Êtes-vous sûr que c'est un plombier qui a installé la chaudière ?

... parce qu'il devrait savoir qu'il ne faut pas attendre une pression supérieure à 0,3 bars lorsque la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et le manomètre (placé en dessous) est de 3m !

Je me demande même si 0,3 bars est une pression suffisante pour ouvrir un clapet antiretour.
La formule de la pression dans une colonne verticale est :

P (Pascals) = Rhô (kg/m3) x g (m/s2) x h (m)

où P = pression en Pascals, Rhô = masse volumique du fluide en kg/m3, g = gravitation (ben oui on est sur Terre Merci Mr Newton), h = la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et l'appareil de mesure exprimée en mètres.

1 bar <=> ~1 kg/cm² <=> ~100000 Pa <=> ~10,2 m de colonne d'eau.

Si vous n'avez pas accès à un réseau de distribution ayant une pression supérieure à 1,5 bars (pression en général recommandée pour les systèmes de chauffage il n'y a que quelques solutions (j'avoue que les 2 premières sont saugrenues) :
- Vous placez la/les citernes à une hauteur d'au moins 15m par rapport à la chaudière. ... monter à l'échelle, la citerne sur le dos, louer un hélicoptère, ...
- vous creusez un trou d'au moins 12m de profond pour y placer la chaudière

- Vous utilisez une pompe/surpresseur pour remplir l'installation de chauffage avec la pression correcte.
Je ne saurais vous recommander d'installer cette pompe/surpresseur/groupe hydrophone à demeure pour permettre l'appoint d'eau du système de chauffage et tout autre utilisation d'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tube fluorescent doit être une "circline" avec connecteur à 4 broches dirigé vers l'intérieur.
Le diamètre sur socle du luminaire doit vous permettre de trouver et la bonne dimension et la bonne puissance (18 W ?).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Il faudrait plus de renseignements :

- De quelles leds s'agit-il ? (type, puissance, leds seules, matrices de leds ...) car les 600-700 mA font penser à des... monstres !
- Pourriez-vous en dire plus sur l'utilisation de ce montage et la durée d'éclairage désirée ?
- Vous pensez à une pile "23A", est-ce bien cette petite pile cylindrique délivrant 12V ?
Si oui, avec sa faible capacité (50 à 60 mAh elle ne sera pas adaptée).
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

En principe une Grundfos 180 (c'est l'entre axe, l'espace entre les 2 raccords) 25-60 doit convenir.
Il doit exister des équivalents dans d'autres marques : Wilo, Biral, DAB, ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Sébastien !

Je ne connais pas cette chaudière mais d'après le manuel ... de l'autre côté du berceau il y a d'autres vannes.
Les 2 vannes visibles sur votre photo semblent être la sortie ECS et le départ d'eau de chauffage.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Au vu des références des prises, le Terrien Jeff se trouve en Suisse.
Je ne fais que déposer quelques images des prises pour illustrer.

Deux modèles de JKC25 :
- 3 phases + N + T
- 3 phases + PE

Et le câblage pour les JKC25 et T25.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

@Rémi :
pas surpris du tout !
En Belgique, les interrupteurs pour les pièces humides doivent impérativement être bipolaires (le R.G.I.E. l'impose). Pourquoi ? Parce qu'il y a deux distributions électriques possibles : 3 x 400 + N et 3 x 230 V.
C'est le 3 x 230 V qui pose problème car avec des interrupteurs unipolaires il reste toujours une phase ... et entre phase et terre 120 - 130V et un courant bien suffisant pour se faire titiller ou jouer à Cloclo ! Non humide on se prend une solide châtaigne et les protections différentielles ne bronchent pas. Humide ... ce peut être très différent !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Invité !

Votre téléphone semble être de nationalité belge ... je pense bien m'en souvenir ... pièces de 5 francs belge ...
La fiche est aussi à l'ancien standard belge : fiche 4 pôles avec détrompeur.

Qu'il ne sonne pas est normal ! En Belgique les numéros des cabines téléphoniques n'étaient pas connus ni indiqués.
On ne pouvait qu'appeler au départ de celles-ci, pas être appelé.

Sur quoi branchez-vous ce téléphone ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système de filetage " PG" était utilisé pour le matériel électrique et provenait d'une norme technique allemande : Stahlpanzerrohrgewinde.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_PG

Pour faire un filet "PG" ... il faut les outils ... "PG", pas de correspondances avec d'autres mesures et certainement pas métrique.
Les "PG" ont été remplacés par des modèles métriques comme les gaines rigides.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Il manque plusieurs lettres à la référence que vous donnez * ... "Bosch compress 3000" est une famille d'appareil.
Y a t'il les lettres DWS, AWS, DW FII, LW, ... derrière ?

Dans la notice jointe (est-ce celle de votre appareil ?*) E09 correspond à un manque d'eau dans le réservoir ou à une purge de l'air nécessaire.
La procédure est décrite. Code erreur E09

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il y a bien des années ... j'ai été confronté à un problème similaire de pics, surtensions et variations de fréquence dans une petite contrée éloignée alimentée par groupes électrogènes... Un réseau "rustique"
La remise sous tension du réseau occasionnait bien des dégâts aux appareils "électroniques"...

La solution la plus économique que j'avais adoptée était de placer une temporisation à la fermeture électromécanique (bien plus résistantes aux variations, pics et autres que les modèles électroniques.) qui enclenchait un (gros) contacteur connectant l'installation au réseau 5 à 10 minutes après sa réapparition quand celui-ci était redevenu stable. D'autres valeurs pour la temporisation sont bien entendu possibles. Le choix de 5 - 10 minutes avait été fait à cause de possible essais de démarrages successifs des groupes.
Ce système peut fonctionner en monophasé ou en triphasé suivant le contacteur utilisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Personnellement je n'apprécie pas trop le ton utilisé dans les 2 dernières réponses. mais c'est personnel bien entendu.

J'aurais franchement préféré qu'il soit question d'une erreur de câblage que d'un oubli de connecter un tableau à la terre.
Ceci peut être TRÈS dangereux même plus dangereux qu'une erreur de câblage.

Explication :
- Tous les conducteurs de terre des circuits partant du tableau sont connectés et interconnectés mais pas de liaison avec la terre.
- Si un défaut d'isolement (perte à la "terre") survient sur un appareil, l'ensemble des conducteurs de terre va se trouver au potentiel d'une phase et donc les carcasses métalliques de tous les appareils connectés à la pseudo terre... Par exemple un défaut d'isolement sur un boiler ... et quand on touche la carcasse d'un lave-linge Trzzz ! , on touche la carcasse du lave-vaisselle Trzzz ! ... si par mégarde en entrant une fiche sans terre dans une prise avec terre et que par mégarde on touche la broche de terre ... Trzzz ! ....

Le VRAI problème dans l'installation (et qui ne répond pas à la question) était cette absence de liaison du tableau à la terre.
Le problème du luminaire défectueux pourrait se produire avec n'importe quel appareil relié à la terre = défaut d'isolement.

Si la terre du tableau avait été correctement connectée une protection différentielle se serait activée.
Cordialement, Martien-071

Bonne année les Terriens !
A l'époque du sans-fil ... plus qu' un seul fil pour alimenter une lampe est un début !
J'espère qu'il y aura une explication plus logique ...

Pensant à une mise en série des 2 groupes de lampes ... pourrais-je proposer d'enlever les 5 ampoules de gauche et d'observer si celle de droite s'allument encore ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai approché ces bestioles de nombreuses fois.

Les boitiers que vous utilisez sont-ils neufs ou de récupération ? Dans le deuxième cas il est possible qu'ils aient tous des problèmes au niveau du contact de l'électrovanne.

Votre essai de pontage du contact de l'électrovanne (3-4) : si vous relâchez le pontage, l'électrovanne reste ouverte ?
Dans ce cas il y a de fortes chance que la tension aux bornes de l'électrovanne retombe à 90V et que ce soit suffisant pour la maintenir ouverte mais pas pour en déclencher l'ouverture.

Vous avez plusieurs boitiers à votre disposition et semblez être assez dégourdi au niveau technique.
J'ai l'impression qu'il s'agit de boitier du genre LOA ...

Vous pourriez monter un petit banc de test pour ces boitiers :
(les contacts des boitiers tiennent en général au minimum 1A => 230W résistifs)

- alimentation 230V via un interrupteur ou à défaut un cordon avec fiche secteur.
- câbler une ampoule 230V à la place du moteur,
- câbler une ampoule 230V à la place du transformateur d'allumage,
- câbler une ampoule 230V à la place de l'électrovanne,
- ne pas oublier les pontages éventuels 6-7 sur les LOA
- brancher une cellule
A défaut de support pour les boitiers, des cosses plates "auto" peuvent convenir. Attention à l'isolation électrique.

A l'allumage (cellule placée dans le noir - creux de la main), la lampe "moteur" s'éclaire, puis la lampe "allumage" et enfin la lampe électrovanne. Au moment où la lampe "électrovanne" s'éclaire, mettez la cellule en pleine lumière (simulation de flamme).
La lampe "allumage" s'éteindra après la temporisation.

Citation :
Par contre 2 et 4..90v.
Mais pas toujours. En fait la borne 4 passe a 230v mais au bout de 15 sec le boîtier se met en sécurité juste avant.

Bizarre ... sur les LOA, c'est comme s'il y avait échange entre l'électrovanne 1 et 2 ( brûleur à 2 allures )... La 2 s'enclenche juste à la fin de la temporisation d'allumage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

De quelle chaudière s'agit-il ?
Comment allumez-vous et éteignez-vous la chaudière ?

Lorsque vous ne trouvez que 90V aux bornes de l'électrovanne, avez-vous mesuré la tension (230V en principe) en amont du boitier de contrôle ? Je suppose que l'origine du problème se trouve avant le boitier de contrôle puisque même en le remplaçant le problème persiste.

La séquence classique de démarrage* d'un brûleur fioul est :
* que l'on peut constater de l'extérieur.

- période de balayage = moteur du ventilateur fonctionne.
- mise en marche de l'allumage (étincelles au niveau des électrodes - bruit de grésillement)
- ouverture de l'électrovanne et inflammation du mélange fioul/air
- coupure de l'allumage
- chauffe.

Le moteur du ventilateur démarre-t-il facilement ?
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

"Réserve de marche" ... en fait il s'agit d'une batterie qui continue à faire fonctionner l'horloge même si le courant est coupé.
Ce qui évite de devoir la régler lorsqu'il y a eu une coupure de courant.
Pour les modèles mécaniques, la valeur de 100h de réserve est courante, les modèles digitaux ont souvent une réserve bien plus longue. Parfois l'affichage disparaît durant l'absence de courant mais l'horloge continue.

Robustesse ...
A priori et si la conception de l'électronique est correcte le modèle digital pourrait être plus endurant (pas de pièces mobiles uniquement un relais et ses contacts).
De toutes façons l'horloge doit commander un contacteur. Quand on voit de près les contacts des horloges sensés commuter 16A traversés par cette intensité ... ils ne doivent pas tenir bien longtemps. => contacteur. De plus le contacteur permet une coupure bipolaire.
J'ai monté une horloge mécanique et son contacteur en 1997 dans un tableau pour la commande d'un boiler dans une salle des fêtes. Mis à part le remplacement de la batterie environ tous les 5 ans (en principe il n'est pas prévu de remplacer la batterie mais avec un peu d'adresse ... et comme c'est une A.S.B.L. qui gère le bâtiment et qu'il n'y a pas beaucoup de sous dans les caisses ...), jamais rien n'a été modifié. Le système fonctionne parfaitement chaque nuit.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Lgofi !

Je connais bien la Belgique ... j'y réside !
Comme évoqué dans une question précédente vous êtes alimenté en 230V à partir d'une réseau 3x 230V, ce qui ne pose pas de problème et n'intervient pas ici.

En Belgique le gestionnaire de réseau ne fournit pas d'information de changement de tarif, pas de contact, juste une petite flèche désignant les chiffres du haut ou du bas suivant le tarif I ou le tarif II.
La seule solution est d'utiliser une horloge (choisir un modèle ayant une bonne réserve de marche) suivie d'un contacteur bipolaire (pour épargner le pauvre contact de l'horloge).
Un petit coup d’œil à l'horloge de temps en temps est utile pour vérifier une éventuelle dérive*.

* en principe il ne devrait pas y en avoir MAIS comme le gestionnaire de réseau lors de travaux sur les cabines alimente son réseau avec des groupes électrogènes (gros camions bleu et blanc de chez Bulterys https://www.bulterys.be/louer-groupe-electrogene-mobile/) et qu'il les règle sur 52-54 Hz pour "bloquer" les onduleurs des possesseurs de panneaux photovoltaïques afin qu'il ne réinjectent pas d'énergie sur le réseau, les horloges ayant pour base de temps la fréquence du secteur se mettent à galoper !

Pour le câblage vous pouvez vous baser sur le schéma fourni par CMT en réponse à la question n° 14073 et que je me permets de reproduire ici (J'espère qu'il ne m'en voudra pas ...).
Pour la partie "puissance" les sections des câbles doivent être de 2,5mm² (minimum).

En Belgique, pour le matériel électrique nous sommes assez attachés à Vynckier - ABB, Hager, Merlin Gerin (repris par Schneider Electric ), le matériel Legrand est parfois disponible ...
Puisqu'il s'agit d'une modification d'un tableau électrique existant, il vaudrait mieux rester dans les mêmes marques ... compatibilité des branchements.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Boris !

Sans connaître les références de cette chaudière il doit être possible de trouver un aquastat.
Soit vous démontez celui qui est installé soit vous l'observez bien puis vous vous rendez chez un revendeur de matériel de chauffage pour y chercher votre pièce (il y a des modèles "universels").
Vous devriez pouvoir remonter le bouton d'origine.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

J'ai déjà vu ce genre de variateur qui équipe des extracteurs pour des hottes HORECA.

A l'intérieur ... pas de circuit électronique de variateur mais un commutateur à X positions, un condensateur et une bobine sur fer à plusieurs prises (ressemble à s'y méprendre à un transformateur).
Le moteur asynchrone monophasé est alimenté par les 3 fils qui sortent du "variateur" (le condensateur se trouve dans le boitier du "variateur").

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les 2 phénomènes semblent indiquer un problème de pressostat ou dans la conduite de prise de pression de celui-ci.
Vérifiez que les pressostats fonctionnent correctement, qu'il ne sont pas grippés ou corrodés sous les capots.

Purgez-vous régulièrement les cuves de vos compresseurs ?
L'humidité ne fait pas bon ménage avec les pressostats des compresseurs (prévu pour de l'air et non de l'eau).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai un tour à métaux

Félicitations !

Citation :
que je n'arrive pas à brancher.

Dommage ... mais sans marque, sans modèle, sans référence il est très difficile de visualiser.

Pourriez-vous fournir plus de renseignements ?
Type de moteur ? Monophasé, triphasé ? Plusieurs vitesses ? Inversion du sens de rotation ? ... ?
Quelques photos du moteur (plaque signalétique, plaque à bornes, connexions, ...), de la boite de commande, ... pourraient être utiles.
Merci.

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas ce matériel.
Beaucoup de choses sont expliquées dans les mode d'emploi et notices.
Page 17 de la notice jointe :

Il y a 2 groupes de cellules possibles soit 2 x 2 appareils. Le premier groupe se connecte en PH1, le deuxième si présent en PH2.
La programmation de la présence de cellules est à faire. (H et J)

Les Leds de la carte indiquent :

- Led 1 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 1 (connectées en PH1) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.
- Led 2 : s'allume lorsqu'un obstacle est présent entre les cellules du groupe 2 (connectées en PH2) ou un défaut de branchement ou un défaut d'alignement. Mon avis : une défectuosité doit aussi activer cette led.

Au niveau des cellules :
- émetteur : led rouge indique la présence d'alimentation.
- récepteur : led rouge indique un faisceau infrarouge rompu : obstacle / mauvais alignement / défectuosité ...

Cordialement, Martien-071

Motorisation portail coulissant 24 Volts

Bonjour les Terriens !

GL soulève un des inconvénients de la distribution 3 x 230V et son "monophasé" (mauvaise appellation puisque pris entre 2 phases =><= mono).

Le réseau 3 x 220 V était un choix il y des dizaines d'années :
- le cuivre était cher (il l'est encore) et permettait d'utiliser un fil de moins.
- certaines régions étaient alimentées en monophasé 130 V.

Dans le R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques) dont la première version et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts) revu, corrigé et complété très régulièrement il est indiqué que la couleur bleue doit être réservée au neutre SI il est présent dans la distribution.
Comme en 3 x 230 V le neutre n'est pas distribué, les fils bleus peuvent véhiculer une phase.
C'est là qu'il est important de connaître le type de distribution que l'on a en face de soi !
Certains électriciens consciencieux pour les raccordements en triphasé 3 x 230 V prennent des câbles 5G dont ils n'utilisent pas le bleu mais il n'y a rien d'obligatoire.

En câblage "monophasé" (2 phases) on utilise les câbles disponibles donc dans les séries XVB, YVB, ZVB et autres comprenant plusieurs conducteurs le bleu véhicule une phase. Comme le confirme Lgofi : bleu, marron et jaune/vert.

Pour les installations électriques domestiques, avec les gaines annelées il est possible de ne pas utiliser de bleu mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation.
Les seules couleurs interdites en installations électriques en Belgique sont le vert et le jaune. Le vert et jaune ou jaune et vert est bien entendu réservé à la terre ou conducteurs de protection.

En Belgique il est recommandé de s'informer sur le type de distribution : 3 x 230 V ou 3 x 400 V + N avant d'aller titiller un fil bleu.
Un raccordement électrique domestique belge a cette structure :
- câble de raccordement depuis le domaine public jusqu'à l'habitation (section minimale 10 mm²).
- disjoncteur de branchement plombé et propriété du gestionnaire de réseau (gestionnaire du réseau basse tension en domaine public).
- dispositif de comptage.
- câble de liaison "compteur" vers tableau.
Pas de protections différentielles fournies ou installées par le gestionnaire de réseau.

A charge de l'utilisateur d'installer en tête d'installation un interrupteur différentiel 300 mA / 40A. Les bornes d'entrées de celui-ci seront plombées par l'organisme de contrôle des installations électriques. Derrière celui se câblera tout le reste de l'installation dont au moins un interrupteur différentiel 30 mA / 40A suivi d'un disjoncteur pour les pièces humides.

En fait l'interrupteur différentiel 300 mA est assimilable à la partie différentielle du disjoncteur de branchement français mais en 300 mA au lieu de 500 mA (si mes infos sont exactes).

La résistance de terre maximale en Belgique est de 30 Ohms (boucle ou au moins 2 piquets de terre de min 1,50 m).

Des dérogations existent pour les lieux où la liaison à la terre est difficile : terrain rocailleux...
Dans ce cas il est obligatoire de placer en aval de l'interrupteur différentiel de tête 300 mA / 40A plusieurs protections différentielles 30 mA :
- au moins une pour le/les circuits d'éclairage.
- au moins une pour les circuits prises (avec un maximum de 16 socles par protection différentielle).
Un circuit prise peut comporter maximum 8 socles (10 sont en général admis). Un socle peut comporter 4 prises, il suffit qu'une unique plaque de recouvrement soit utilisée.
Des protections différentielles 100 mA sont admises pour les circuits concernant les cuisinières, congélateurs et réfrigérateurs.

Il existe des dérogations permettant de maintenir en fonctionnement des installations effectuées dans les règles de l'art (pour l'époque) avant octobre 1981 (date de l'arrêté royal et la première parution du R.G.I.E.).

De nombreux organismes de contrôle des installations électriques (notamment Belor, AIB-Vinçotte, BTV Bureau Technique Verbruggen...) proposent des guides pour les installations domestiques. La base est bien entendu la dernière version du R.G.I.E.

Je joins le guide de AIB-Vinçotte version 2020.

@Lgofi :
Il n'y a pas d'inquiétude à avoir a priori sur votre installation :
- la résistance de terre est ... très bonne (bien inférieure à 30 Ohms).
- les protections différentielles fonctionnent.

Que vous mesuriez 124 V entre chacune des phases et la terre et que la lampe que vous connectez ne s'allume pas est normal.
La protection différentielle entre en jeu avant que la lampe n'ait eu le temps de s'éclairer et de plus il y a peu de chance pour qu'elle s'éclaire étant donné que le neutre du transformateur de distribution (celui caché dans une cabine ... pas trop loin de chez vous) est relié à la terre via une impédance. Encore un héritage du passé ... (1950-1970) où les compteurs monophasés ne tenaient qu'une phase en compte et qu'il n'y avait pas de protections différentielles : des petits malins l'avaient constaté et branchaient des appareils en 130V entre la phase qui n'intervenait pas dans le comptage et la terre et hop électricité gratuite !
De nombreux ménages en ont profité. Après le placement d'impédance dans la mise du neutre à la terre ... fini le chauffage, l'éclairage gratuit ... Dans une commune (municipalité en France) pas loin d'ici on cuisait des gaufres et galettes partout, c'était une spécialité ... après le remplacement des compteurs et les liaisons du neutre impédantes beaucoup moins !

Restez prudent et n'oubliez pas de couper le courant sur les parties où vous désirez intervenir.
Cordialement.
Martien-071

rgie vincotte 2020 fr c.pdf

Bonjour Terrien Cyril !

Vous avez fait le travail ! Le bac à sel est accessible et bien rempli !
Rien d'autre à faire, la machine fera le reste : la saumure (mélange d'eau et de sel dissous) se trouve dans le bas du bac et sera prélevée de façon cyclique par la machine.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
J'avais pressenti l'origine ! le petit royaume au Nord-Est de la France ... là où je réside.

En Belgique pour les protections des circuits électriques en monophasé les protections unipolaires ne sont plus admises en installation. Elles étaient admises il y a ... plusieurs dizaines d'années uniquement lorsqu'il y avait phase et neutre, donc monophasé issu de réseau 3 x 380V + N. Étant donnée la coexistence des réseaux 3 x 380/400 V + N et 3 x 230V par souci de simplification on a imposé des protections bipolaires complètes (2 "phases "protégées").

On utilise des disjoncteurs bipolaires avec magnétiques et thermiques sur les 2 connexions (entre autres à cause de la distribution triphasée 3 x 230V ainsi on coupe les 2 phases). Le type N+1 n'est en principe pas disponible en Belgique.

Le règlement belge sur les installations électrique est nommé R.G.I.E (Règlement Général pour les Installations électriques) équivalent belge de la NF15-100 française. La première édition et son application datent de 1981 (octobre si mes souvenirs sont exacts). Le règlement est revu, corrigé et complété très régulièrement.

Pour du "monophasé" issu d'une distribution 3 x 230V les tensions mesurées entre chaque phase et la terre sont normales, il n' y a ni problème ni défectuosité.

Pas vraiment d'avantages ni d'inconvénients à la distribution 3 x 230V quoique ...

Attention à bien couper le courant à l'aide des disjoncteurs pour chaque intervention sur un circuit (je sais ce sont les règles de sécurité et de prudence élémentaires) et ce même pour changer une ampoule ! Couper à l'aide d'un interrupteur ne suffit pas : les interrupteurs sont bien souvent unipolaires donc n'interrompent qu'un fil, donc une phase ... l'autre reste alimentée Donc entre la terre et les petits doigts boudinés d'un terrien maladroit qui viennent à toucher une partie métallique reliée à la phase qui n'est pas coupée (le bord d'un soquet / douille métallique ancien(ne) ou la partie filetée d'une ampoule) il y a 120 - 130V et ça peut chatouiller !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer déposer le manuel de la régulation Landis et Gyr ...
Vous devriez y trouver les informations.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Il s'agit du module récepteur d'un thermostat* sans fil.

* il s'agit bien d'un thermostat et non d'une sonde d'ambiance : Le module dispose d'un contact et fonctionne en tout ou rien.

Le bouton avec une main et la Led à droite de celui-ci servent lors de l'appairage émetteur-récepteur.
La Led rouge ( avec le symbole contact ) donne la position dans laquelle se trouve le contact : Led allumée => contact fermé = marche, Led éteinte => contact ouvert = arrêt.

La dernière Led verte à droite s'éclaire lorsque le récepteur reçoit un ordre de l'émetteur (thermostat).
Si tout fonctionne correctement, il n'y a pas à y toucher.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Cyril !

Je ne connais pas cet appareil.
Avec un mode d'emploi ce devrait être beaucoup plus simple ...

Je le joins ici.
Le bac à saumure se situe semble t'il sous le capotage qu'il faudrait enlever. (p4 et p8).

Cordialement, Martien-071

Notice adoucisseur Cillit Access

Bonjour Terrien !

Sans être sur place, ce n'est pas évident.
Crawford est distribué et entretenu en Belgique par ASSA ABLOY et ses distributeurs, en est-il de même en France ???

https://www.abloy.com/fr-fr/distributeurs-et-installateurs/ou-trouver-un-distributeur-abloy-authorised-/

Sans aucune publicité et trouvé sur le site pour le "94" :

VEDIS
40 rue de Monthléry
94150 RUNGIS SILLIC
Contact SAV : 0148536381

INTÉGRAL SYSTÈME
Paris Ile-de-France
ZAC Le Parc du Bel Air
Avenue Joseph Froelicher
77164 FERRIÈRES-EN-BRIE
Contact SAV : 0160951760

Le phénomène observé ressemble à un problème de fin de course... si le moteur ne s'arrête pas en descente, on aurait tendance à incriminer le fin de course bas. Il est possible que ce fin de course ait 2 contacts : un NO et un NF l'automate, l'automate a alors besoin des changements d'état des 2 contacts pour déterminer si la porte est bien fermée, avec un seul contact il est probable qu'il bloque le fonctionnement "automatique".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais qu'un petit tour et ...
- me demande dans quel pays réside Lgofi. Interrupteur différentiel 300 mA en tête, cela fait un peu penser à ce petit royaume au Nord-Est de la France avec ses 3 langues nationales, ses 3 régions, ses compromis célèbres et ses réseaux de distribution 3 x 400V + N et 3 x 230V.
- le réseau de distribution est peut-être en 3 x 230 V ... Dans ce cas il n'y a pas de neutre mais bien 2 phases et il est "normal" de trouver des valeurs de 120-130V entre chacune des phases et la terre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Ayrton !

Les panneaux solaires sont divisés en 2 catégories :
- Les panneaux thermiques, traversé par un fluide caloporteur.
- Les panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité.

Les panneaux photovoltaïques SONT des panneaux solaires ! Ils convertissent de la lumière (soleil) en électricité.
Photo - Volt - aïque.

Il n'y a pas de rapport direct entre de l'électricité un système de chauffage par eau chaude.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Toujours pas spécialiste ...

Si vous fermez l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, vous n'avez plus d'eau chaude en sortie, c'est normal : la prise d'eau chaude à l'intérieur du chauffe-eau se fait via une canne (tuyau) qui monte jusqu'au sommet de la cuve. lors de la prise d'eau chaude, c'est l'eau froide qui entre qui "pousse" l'eau chaude vers la sortie.
Étant donné que l'eau chaude est moins dense que l'eau froide, celle-ci est toujours "au dessus". stratification avec de bas en haut : eau froide puis de plus en plus chaude en montant.

Un groupe de sécurité est composé de 3 éléments :
- Un clapet anti-retour sur l'arrivée d'eau froide pour éviter que lors d'une coupure d'eau l'eau chaude du chauffe-eau ne se vide dans l'eau froide et pour éviter que la surpression possible lors de la chauffe ne se fasse dans toute l'installation.
- Une vanne d'arrêt (eau froide)
- Une soupape de sécurité (souvent tarée à 7 bars) pour éviter une trop grande pression lors de la chauffe en laissant s'échapper un peu d'eau.

Pour résoudre le problème de la fuite et garder la possibilité d'avoir de l'eau chaude, vous pourriez tenter l'opération suivante : essayer de faire une chasse par la soupape de sécurité pour évacuer d'éventuels morceaux de calcaire qui bloqueraient la soupape en position ouverte.
Vanne d'arrêt ouverte, relever la manette de la soupape ( manette rouge ) et déclencher une vidange puis relâcher brutalement la manette afin que la soupape se referme.

Un détartrage de l'appareil avant le remplacement du groupe de sécurité serait judicieux.
Il n'est pas exclu que des petits morceaux de calcaire viennent aussi perturber le fonctionnement du nouveau groupe.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Quand de la condensation se produit c'est que l'on a atteint le "point de rosée" une conjonction entre le taux d'humidité et la température.
Quelle est la température du local dans lequel se trouve la chaudière ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste ...

La vanne d'arrêt est la grosse molette "SFR" au dessus du levier rouge (il y est d'ailleurs indiqué "O" (ouvert)).

En attendant le professionnel voici ce que je propose :
- couper le courant sur l'appareil.
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau à l'aide de la molette SFR.
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour décomprimer la cuve.
Si la vanne d'arrêt est bien étanche, après décompression* le robinet d'eau chaude pourrait être maintenu ouvert et il ne devrait pas y avoir d'écoulement.

* Oui les liquides sont théoriquement incompressibles mais la cuve est un peu élastique et donc une pression est présente.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bonnes Fêtes !

Je ne suis pas spécialiste.
La réponse de VETC (Mario) à la question 21756 du forum "chauffage" :
Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau répond à votre question concernant le désembouage de votre installation.
S'il convient de le faire avant ( et nettoyer le radiateur défectueux ) ou après le remplacement du radiateur défectueux ... Je ne peux répondre !
Peut-être poser la question sur le forum chauffage ? Ou VETC passera par ici ?

Cordialement, Martien-071