Bonjour.
Le pressostat a pour réf Candy 41030745 demandez à Mr Google ce qu'il y a derrière cette référence et il se fera un plaisir de vous faire voir des photos de ce pressostat.
Où est-il dans la machine ? c'est le repère 153 de la vue éclatée que je vous joins (documen).
Regardez bien la qualité des contacts entre le pressostat et la carte.
Vous pouvez aussi tester la résistance de contact électrique du pressostat (1 commun et 3 contacts : vide normal overflow).
Cordialement. mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Plusieurs explications possibles mais pas de solution miracle.
Piste 1 un pb de contact sur les câbles qui relient le pressostat de la machine à la carte de contrôle.
Piste 2 un pb de contact sur les câbles qui relient le moteur de la pompe de vidange à la même carte de contrôle.
Piste 3 un pb de contact au niveau du pressostat lui-même.
Enfin piste 4 sur la carte de contrôle des soucis avec la commande du triac qui pilote le moteur de pompe de vidange ou un pb de soudure sèche sur la carte.

Bonne recherche.
mamigas

Bonjour,

Peut-être l'électrovanne arrivée eau qui fuit ou la pression du service d'eau trop forte ??
De Toute façon si l'appareil est neuf il est garanti et donc le SAV doit intervenir.

Surtout ne commencez pas à intervenir dessus afin de ne pas perdre la garantie.
Bien cordialement.
Mamigas

Bonjour,
Ben oui ! c'est ça. Ce qu'il faut c'est que l'eau qui est dans le bac anti-débordement parte pour vider le bas.
Cordialement.

Bonsoir.
Malheureusement pas cinquante solutions : il vous faut enlever l'eau qui doit se trouver dans le bac de rétention anti fuite lequel doit être plein et a déclenché l'interrupteur à flotteur "aqua stop".
D'habitude on solutionne le problème en penchant la machine à 45° vers l'AR (puis en épongeant l'eau qui est sortie du bac. Maintenant si sur votre lave-linge il y a un autre engin à part enlever ce qu'il y a dessus je ne vois pas.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Sans doute accès par l’intérieur et on dévisse avec un tournevis empreinte cruciforme ou torx suivant les machines, il doit y avoir plusieurs clips en plastique à déboiter avec précaution car fragiles.
Cordialement.

Bonjour,
Postez une photo montrant le panneau avec les voyants allumés et je tâcherai de vous répondre.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Défaut F06 c'est un défaut de la sonde de température CTN2 qui se trouve sur le bloc des résistances chauffantes, ce défaut peut arriver si la température du local où se trouve le SL est au dessous de +5°C.
Pour ce qui est des 3 voyants qui clignotent tenter la procédure de remise à zéro suivante :
1/ mettre le SL en route
2/ tourner le commutateur sélection programme complétement en bas ( position 6 heures)
3/ appuyer 3 fois sur le bouton démarrage
4/ tourner le commutateur de sélection d'un cran vers la gauche
5/ appuyer 3 fois sur le bouton démarrage
6/ mettre le commutateur sur 0

2/ à 6/ à faire en moins de 10 secondes
7/ sélectionner un programme de séchage et tenter de lancer le SL.
Bien cordialement.
mamigas

Re.
Je me suis pris les doigts dans le clavier et la réponse est partie plus vite que mon ombre !
Je poursuis :
sur la photo de la carte le circuit PS est la pièce noire (circuit intégré à 7 broches) que l'on voit sur la photo de la carte en bas partie droite et la résistance anti surge est dans le haut.
Bien cordialement.
Je reste à disposition.
mamigas

Bonsoir,
Au risque de vous décevoir, il n'y a pas de fusible dans votre LV.
Si le secteur est bien présent et que rien ne s'allume alors c'est l'alimentation de la carte de contrôle qui est HS.
Cette carte (je vous en joint une photo) reçoit directement le secteur et après un filtre anti parasites fabrique au moins 2 tensions du 5 volts et du 12 volts à partir d'un circuit appelé power switcher (PS).
Il arrive que ce PS se mette en court-circuit auquel cas une résistance spéciale de protection sert de fusible.
3 solutions de la plus chère à la moins chère :
1/ vous remplacez la carte par une neuve identique.
2/ vous faites réparer la carte de votre LV ce que je peux faire pour vous.
3/ si vous avez des connaissances en électronique et du matériel de dessoudage/soudage vous identifiez les composants HS et les remplacez.
Sur la photo de la carte le circuit PS est la pièce noire (circuit intégré).


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
La réf de votre sèche linge est incomplète car AZ9473 n'existe pas (à ma connaissance) chez Whirlpool, c'est soit :
AWZ9473
AZA9473
AZB9473
Merci de préciser le modèle.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
OK demande reçue vient de répondre à Christian 11.
Cordialement. mamigas

Bonsoir,
C'est mamigas.
L'administrateur vous donnera sans doute mon email sinon demandez le lui (moi je ne suis pas autorisé à vous le communiquer).

Pour ce qui est des composants j’espère que vous avez commandé les bons types en particulier pour la résistance car c'est un élément majeur de la chaine en terme de protection et de sécurité.
De plus la L1880 est un peu "spéciale" car elle fabrique non pas 2 mais 3 tensions.
du -5 pour l'électronique et le microcontrôleur.
du -12 pour les relais.
Mais aussi du 24 volts isolé du reste et relié à la Terre (et oui !) pour piloter le module qui gère l'humidité avec une liaison par optocoupleur vers le microcontrôleur.
Bien cordialement.
mamigas

Re bonsoir.
Je me suis mal exprimé veuillez m'en excuser.

Je précise ce que veut dire "changer les composants en aveugle", c'est remplacer les pièces défectueuse sans vérifier après la réparation que les tensions d'alimentation sont là et conformes à leur spécification.

Alors quelles étaient les valeurs des tensions que vous avez mesurées après réparation :
1/ en sortie de l'inductance L003 spec +325v+/-20volts (en fait c'est tension secteur x 1.414)
2/ cote anode D011 par rapport à source LNK (pin 1278) spec -12v +/-0.6v
3/ en sortie anode D012 tjrs par rapport à source LNK spec -5v +/-0.3volt
4/ tension sur la source interne du LNK pin 3 By pass
5/ tension sur la pin FB du LNK pin 4 Feed back

Avez-vous testé la diode de roue libre D006 et la diode de snubber Dz06 (zener 200v).
Voici les contrôles auxquels il faut procéder pour ne pas " changer les composants en aveugle".
Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je n'ai rien à répondre à tous ceux qui changent les composants "en aveugle" c'est à dire sans tester la chaine alim ni après mesurer les tensions et vérifier qu'elles sont dans leur spécif.
Vous acceptez de prendre un risque c'est votre droit si on veut travailler sérieusement : il faut s'aider du schéma de la carte et le suivre.
Cordialement.

Bonjour.
L287 = Til431 = réf tension 2.50 volts
Cordialement.

Re bonsoir Papajocker

Effectivement la sonde de température de votre lave vaisselle Sauter est la standard de chez Fagor / Brandt.
Allez là vous la trouverez d'occasion pas trop chère. J'en ai acheté une identique il y a quelques mois pour un LV Brandt et ça fonctionne sans problème (dixit le copain à qui appartient le lave vaisselle).

@+
mamigas

Bonsoir.
Effectivement côté relais ça semble OK, par contre pour ce qui est de la sonde...
La sonde de température est une résistance dite CTN (Coefficient de Température Négatif) ce qui veut dire en bon français que la valeur de cette résistance diminue quand vous la chauffez.... ce qui permet au microcontrôleur de connaitre la température de l'eau dans la cuve.

Si à température ambiante vous mesurez R infinie elle est coupée car, la plupart du temps (mais une fois de plus je ne sais pas chez Sauter) à température ambiante vous devriez mesurer de l'ordre de 10000 à 15000 ohms. Mais comme Sauter appartient au groupe Fagor je suppose que leurs sondes de temp se ressemblent.

Je ne sais pas pas si c'est votre panne mais de toute façon la sonde de temp est à remplacer.
Bien cordialement. mamigas
Je reste à disposition.

Bonsoir,
Je suppose (mais ce n'est qu'une supposition !) que le relais Reed qui détecte la présence ou l'absence de sel dans Le LV est soit OUT ou que sa liaison avec la carte de contrôle est ??? (problème de câblerie).
Dans la mesure où vous êtes sûr qu'il y a en permanence du sel dans la boite ça peut fonctionner sans souci.
A vous de remplacer le relais et de vous assurer de la présence de sel dans le LV.
Bien cordialement.
mamigas
Il y a toujours possibilité de faire changer le sous ensemble de ce fameux relais reed.

Bonjour.
W2b = driver de LED piloté par pin 17 du µC
Cordialement.

Bonsoir,
Votre lave Linge AEG L98699FL (Electrolux) souffre d'un problème connu à savoir l'alimentation de la carte de contrôle est out sans doute suite à une surtension sur le secteur.

Lisez le texte joint et vous verrez ce qu'il est possible de faire :
Vous avez vérifié la prise de courant, elle fonctionne. Mais aucun voyant ne s'allume alors que le secteur arrive bien sur le connecteur de la carte de contrôle (CUC) des fois appelée Module de puissance.
Cette carte située dans le bandeau de commande, juste derrière les boutons de sélection des programmes, est facilement accessible après avoir enlevé le bandeau (3 à 4 vis Torx ou Cruciformes) + déclipsage.
Il n'y a pas de fusible DANS la machine.

Que se passe-t-il ?
Le secteur 230V passe par un filtre antiparasites et arrive directement sur la CUC. Là il est transformé (redressé) en une tension continue de 325 volts.
Cette tension est utilisée par un dispositif Power Switcher ( PS) pour produire plusieurs tensions de plus faibles valeurs :
du 5 volts pour alimenter l'électronique de la CUC,le microcontrôleur, et les VOYANTS LED.
du 12 volts pour alimenter les bobines des relais de puissance.
et, sur les sèche linge, du 15 ou 19 volts pour le module d'humidité.

Des fois, suite à une surtension secteur, le PS peut se mettre en court-circuit.
Une résistance spéciale de protection se coupe : plus de tension 5 volts plus de voyants allumés.

Les solutions :
1/ Remplacer la machine ! mais ce n'est pas forcément la solution la plus "économoécologique"!!
2/ Remplacer la carte de contrôle : vous achetez une carte neuve programmée pour votre MODÈLE DE MACHINE ou une carte GÉNÉRIQUE à programmer ; auquel cas il faut la faire programmer pour votre appareil et vous l'installez.
Comptez une facture entre 150 à 200 euros (ou plus suivant SAV).
3/ Vous avez des connaissances en électricité/électronique, possédez un multimètre, du matériel pour souder/dessouder et aimez bricoler : vous démontez votre carte de contrôle, identifiez TOUS les composants HS, puis vous les remplacez et mesurez les tensions +325 5 volts et 12 volts après réparation.
Comptez entre 10 et 20 euros selon le nombre de composants à changer.
Je peux, éventuellement, aider à localiser les composants défectueux et, à la rigueur, fournir ces composants à partir d'une liste que VOUS me donneriez.
Précision : je ne communique pas le schéma des cartes.
4/ Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas faire la réparation ! Alors faites réparer, remesurer et re-tester la carte.
Je peux le faire si vous m'envoyez la carte.

Me contacter pour plus d'infos : demander mon adresse mail à l'administrateur du forum.
Bien cordialement. mamigas

Bonsoir
AWE8777 = carte de contrôle L1799
Un problème d’intégrité c'est quoi ?
En sortie de transfo c'est a dire au secondaire du flyback il y a deux sorties distinctes une des sorties fabrique du -12 volts pour les bobines de relais et l'autre du -5v pour l'alim du microcontrôleur et de l’électronique.
Et oui sur ces cartes le Vdd du microcontrôleur c'est la masse et le Vss c'est le -5v mais peu importe la regu du power switcher (LNK304/305) se fait à partir de la source -5v grâce à un TIL431 ref de 2.5 volts (L287) piloté par un pont diviseur de précision partant du -5v (2 fois 10k +/-1%)
Si ça ne fonctionne pas vous devez avoir un bug dans la boucle de regu qui pilote la pin Fb du PS ou alors carrément un c/c sur la -5v à voir.
Cordialement. mamigas

Re bonjour.
R038 pas flagrant, mesurez la à l'ohmmètre sans la dessouder en mettant le + de l’ohmmètre côté cathode de D06 sinon vous allez mesurer D06 en série avec le primaire de TF01

Par contre R020 tout faux, votre 22/2w de chez RS, n'est pas une anti surge, voir photo du post n°182 de ce fil de discussion de ce que ça va donner dans 3, 4, 6 mois...
Maintenant il n'est pas interdit de vivre dangereusement !
Bien cordialement.

Bonjour
R038 est la résistance du circuit snubber en // avec C53 qui est un 470 pF/1000 volts c'est une 150 K /2w anti surge (yellow ring) car travaille en impulsions.
Attention, R020 est aussi une R anti surge.
IMPÉRATIF de mettre les bons types de R pour ces résistances (pas des R à couche!) sinon nouvelle panne assurés dans quelques mois.
Cordialement.
mamigas

P.S : Je suis surpris de lire R038 fendue car en principe elle ne présente jamais de problème.

Bonsoir.
Le trst est un W2B cad un PNP modèle PMBT2907 de chez NXP assemblé en Chine (W).
Pour le reste stop car on va encore y être à Noël.
Bonne soirée.

Bonjour.
Et bien dites donc vous en avez des machines en panne d'un seul coup !
Vous ne seriez pas dépanneur par hasard ????
Bon, le système anti débordement ou aqua stop quand il fonctionne c'est qu'il y a fuite donc urgence et porte fermée ou pas si fuite faut pomper.
Donc regardez de ce côté là soit le bac est plein soit le switch est coincé ou soit le triac qui commande la pompe est grillé.
Allez bon dépannage.

mamigas

Bonjour.
k001 relais du thermoplongeur ne doit pas se coller attention le trst qui commande bobine de K001 est un type spécial avec Rb et Reb intégré.
Tension 114v entre quoi et quoi ?
Les 4 bornes de J001 sont repérées dans le connecteur.
La varistance laquelle ? il y en a deux RV07 en :: entre phase neutre à l'entrée et RV08 en // sur le triac moteur tambour pour mesurer une VDR il faut un traceur de courbes et travailler en impulsion en traçant sa courbe I = f( V)
Je ne peux en dire plus, de toute façon ne vois pas ce que vient faire la VDR là dedans ou bien elle est en c/c et vous le verrez de suite rien ne fonctionne ou bien elle est coupée et là pas de problème ça ne gêne pas.
Les 2 VDR sont des S10/275 volts du moins d’après mon plan de carte.
Cordialement.

Bonsoir,

Non je n'ai pas de vue face soudures vous permettant d’identifier le type du trst, la photo que j'ai, est globale.
Que lui reprochez-vous à ce trst ? vous l'avez testé ??
Je devrais avoir une L1782 dans quelques jours, je pourrai vous dire.
Si à la MST vous entendez un relais qui se colle c'est qu'il y a du 12 volts mais c'est anormal qu'un relais colle d’après le schéma de la carte ; et ça serait quel relais K001 celui de la R de chauffe ou alors K002/K003 un de ceux du sens de rotation moteur tambour.
Pour ce qui est des 114 volts mesures sur J001 ??? la mesure à vide connecteur débranché ??? faudrait creuser avec le schéma.

Si maintenant pas de LED allumée c'est sans doute un problème sur la boucle de régu de la -5 volts, ou carrément la source -5 en court-jus ou fuite au niveau microcontrôleur.
Je ne peux en dire plus n'ayant pas la carte sous les yeux.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour.
La carte de contrôle 475240 de chez Whirlpool est connue pour équiper pas mal de LL de chez Laden dont le FL1348
J'ai eu l'occas d'en dépanner une mais le PS était un VIPer 12AS et non un VIPer22A bizarre ?

Ce qu'il y a écrit dessus c'est PHL pour Philips (fabricant du circuit) par contre le numéro dessous ?? Ça devrait être le date code d'assemblage suivi du numéro de lot de diffusion.

Pas de méthode particulière pour tester la chaine.
Il faut relever le schéma puis partant du secteur après l'inter tester tous les composants allant au transfo viper compris et ensuite idem pour la partie tensions secondaire.
Remarque, les relais sont des 24 volts sur cette carte pas des 12.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,

Tout d'abord vous ne trouverez pas de schéma électrique des cartes, et la vue éclatée n'apportera pas d'infos sur la carte de contrôle.

Oui D13 indique un problème de surchauffe mettant (probablement) en cause le relais de puissance (16 ampères/250 volts/ bobine 12vDC) qui se trouve sur la carte de contrôle (module de puissance disent certains).
Quelques pistes :
Le relais a peut-être surchauffé, ses contacts sont abimés et restent collés ou sont charbonnés.
Une des pastilles de soudure des broches du relais est abimée, la soudure a fondu.
Une piste du circuit imprimé est coupée ou brûlée.
Le relais en question est souvent, du moins chez Whirlpool/Laden, soit le HF115F de chez HONGFA ou le G2RL-1A-E-HA de chez OMRON. Pour ce qui est de Sauter ???

Examinez la carte de contrôle, testez le relais !!!!
Pour plus d'info merci de joindre une photo nette et de bonne définition de votre carte de contrôle.
A vous de jouer !!
Bien cordialement.
mamigas

P. S. : il semble que cette panne soit assez fréquente chez ce fabricant, peut-être le signe d'un sous dimensionnement du relais auquel cas ça ne serait pas un des modèles cités plus haut.
Une photo nous en dirait plus.

Bonjour,
J'en rajoute une couche en remerciant également l'administrateur de ce site qui est réactif et que je salue au passage.
mamigas (Michel G).

Je viens d’envoyer à "speedos" la doc qui devrait (peut-être) l'aider à identifier le dysfonctionnement de son LL.
Maintenant : ya pu ka.

Bonsoir.
Il vous faut le manuel de service de l'engin pour aller plus avant.
Demander à l'administrateur du site mon email, contactez-moi via mail et je vous enverrai le service manual du AWOD 7452 qui doit être proche de celui du 7431.
Si la carte de contrôle est hors de cause peut-être une autre piste du côté du pressostat ou du côté du tachymètre mais là encore pour tester il vous faut un service manual avec le schéma à votre dispo dès que vous me contactez.
Bonne soirée !!!
mamigas

Bonjour Jérome 73

Nous sommes des bénévoles.... et nous dépensons de notre temps pour tenter de vous aider.
Alors un petit bonjour et un merci ça ne coûte pas cher, c'est sympa et ça motive ceux qui tentent de vous aider !!
Electrolux realife aqua save est une gamme de machines pas une réf, sur votre appareil il y a une plaque signalétique qui donne la réf industrielle.

Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Merci de préciser quel est le modèle de carte de contrôle qu'il y a sur votre LL : L1373 ou L1799
Vous avez vérifié l'état des charbons moteur ils sont OK.
Maintenant il faudrait mesurer avec un ohmmètre la résistance des enroulements du moteur 1/2 stator stator et rotor.
Si ils sont OK (pas coupés).
Le problème pourrait venir (je dis bien pourrait), soit venir des 2 ou 3 relais qui commandent vitesse de rotation et sens de rotation du moteur.
Soit du triac BTB16-700BW qui pilote l’ensemble.
Bien Cordialement.
mamigas

Bonjour,

Vous avez vérifié la prise de courant, elle fonctionne.
Mais aucun voyant ne s'allume alors que le secteur arrive bien sur le connecteur de la carte de contrôle (CUC) des fois appelée Module de puissance.
Cette carte située dans le bandeau de commande, juste derrière les boutons de sélection des programmes, est facilement accessible après avoir enlevé le bandeau (3 à 4 vis Torx ou Cruciformes) + déclipsage.
Il n'y a pas de fusible DANS la machine.

Que se passe-t-il ?
Le secteur 230V passe par un filtre antiparasites et arrive directement dur la CUC. Là il est transformé (redressé) en une tension continue de 325 volts.
Cette tension est utilisée par un dispositif Power Switcher (PS) pour produire plusieurs tensions de plus faibles valeurs :
du 5 volts pour alimenter l'électronique de la CUC, le microcontrôleur, et les VOYANTS LED.
du 12 volts pour alimenter les bobines des relais de puissance.
et, sur les sèche linges, du 15 ou 19 volts pour le module d'humidité.
Des fois, suite à une surtension secteur, le PS peut se mettre en court-circuit.
Une résistance spéciale de protection se coupe : plus de tension 5 volts plus de voyants allumés.

Les solutions :
1/ Remplacer la machine ! mais ce n'est pas forcément la solution la plus "économoécologique" !!

2/ Remplacer la carte de contrôle : vous achetez une carte neuve programmée pour votre MODÈLE DE MACHINE ou une carte GÉNÉRIQUE à programmer ; auquel cas il faut la faire programmer pour votre appareil et vous l'installez.
Comptez une facture entre 150 à 200 euros (ou plus suivant SAV).

3/ Vous avez des connaissances en électricité/électronique, possédez un multimètre, du matériel pour souder/dessouder et aimez bricoler : Vous démontez votre carte de contrôle, identifiez TOUS les composants HS.
Puis vous les remplacez et mesurez les tensions +325 5volts et 12volts après réparation.

Comptez entre 10 et 20 euros selon le nombre de composants à changer.
Je peux, éventuellement, aider à localiser les composants défectueux et, à la rigueur, fournir ces composants à partir d'une liste que VOUS me donneriez.
Précision : je ne communique pas le schéma des cartes.

4/ Vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas faire la réparation ! Alors faites réparer, re-mesurer et re-tester la carte.
Je peux le faire si vous m'envoyez la carte.
Me contacter pour plus d'infos : Demander mon adresse Email à l'administrateur de ce forum.

Bien cordialement. mamigas

Bonjour,
Inutile de partir sur une fausse piste : la résistance rouge est en fait l'inductance de filtrage et semble en pleine forme même avec un peu de suie.
Les 2 condensateurs sont effectivement les condensateurs de filtrage du +325 volts.
Ils n'ont pas coulé ; ce que l'on voit c'est de la résine mise pour les immobiliser et éviter des vibrations pouvant créer des soudures sèches.

Ceci étant : Le circuit qui, pour moi est en cause est U4... mais je n'arrive pas à lire son type ! sans doute un VIPer xxxx
A vous de donner une photo nette et lisible de ce circuit ou de dire ce qu'il y a marqué dessus.
Ce circuit est ce qu'on appelle le POWER SWITCHER (PS).

Comment ça marche ?... je vais vous le dire !!!
Le secteur 230v qui arrive directement sur la carte est transformé en une tension continue de 325 volts.
Cette tension est utilisée par le PS pour fabriquer :
du 5 volts qui alimente le microcontrôleur et l’électronique de la carte,
du 12 volts qui alimente les bobines des relais K1, résistance de chauffe, K2 K3 K4 sens et vitesse de rotation du moteur et des fois du 19 ou 24 volts pour les sèche linges.

BON !
Si le PS se met en court-circuit (faut trouver pourquoi !) alors plus de tensions et plus rien ne fonctionne alors que le 230VAC est là.
Inutile de remplacer la carte par une neuve (qui n'est pas donnée).
La carte est réparable, il suffit de tester la chaine alimentation primaire, d'identifier et de remplacer les 3 à 5 composants défectueux.
J'ai dû réparer 4 à 5 cartes de ce type.
Dans un 1er temps merci de dire ce qu'est le circuit U4 sans doute VIPer ????
Vous savez tout, maintenant à vous de jouer.
Pour en savoir plus demander mon adresse mail à l'administrateur de ce site.
Je reste à disposition.
mamigas

Bonjour,
Question subsidiaire lorsque la panne se produit le lave linge reste coincé et il ne se passe plus rien ?
Avez-vous des voyants qui s'allument et /ou clignotent ?? si oui, lesquels.
Avez-vous mesuré avec un ohmmètre la résistance de bobine de l'électrovanne arrivée eau ?
Merci de fournir plus de précisions et après, peut-être, on pourra trouver une ou des pistes de recherche.
Cordialement.
mamigas

Bonjour,
A 1ere vue rien de dramatique donnez un coup de pinceau sur les composants pour évacuer la suie et poussière et regardez si après cela certains composants sont "grillés" ou ont des traces de boursoufflures.

La partie en question est la partie alimentation de la carte avec le fameux circuit power switcher qui ici est un TOP 204.
Si quand vous mettez la machine en marche au moins 1 voyant s'allume elle n'est pas en cause.
Bien cordialement. mamigas

Bonjour.
Pour vous répondre, faudrait-il avoir les photos !
Cordialement.

Bonjour Michel.
Oui le CI semble avoir pris un coup de chaud quoique ça peut aussi être de la poussière carbonisée.
Ce qu'il faudrait c'est une photo de la zone "suspecte" côté COMPOSANTS car là, en fonction de la nature des composants implantés on pourra éventuellement dire si c'est "normal" ou pas.

Profitez en pour donner les références qu'il y a de marquées SUR le circuit imprimé, celle que l'on peut lire sur votre photo étant celle de "L'assy part" c'est à dire celle de la carte assemblée programmée livrée en tant que module interchangeable par un SAV.
Dans l'attente de ces photos.
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour.
Entendre le bruit c'est bien mais avec un ohmmètre contrôler que les inter correspondants se ferment c'est mieux.
Sur le presso il doit y avoir (du moins le je pense) 4 contacts (c'est comme ça chez Whirlpool Laden).
1 commun à tous les contacts appelons le com.
1 contact niveau 0 cuve vide en contact avec com si pas d'eau.
1 contact niveau 1 normal en contact avec com si niveau eau cuve normal.
1 contact niveau 2 alerte en contact avec com si niveau eau cuve au seuil de débordement.
Il faut tester chaque niveau de contact.
Quelle est la réf usine de votre lave vaisselle ??? car real life aqua save c'est une référence marketing sans plus il doit y avoir sur l'engin une plaque signalétique qui précise les réf industrielles.
Cordialement.

Bonjour,
Quand votre ohmmètre sur une gamme donnée (200 2k 20k....) indique 1 ça veut dire qu'il est en dépassement de capacité ; autrement dit que la vraie valeur est plus grande que la gamme.
Si sur la gamme 2000 K (soit 2 mégohms) il indique 1 ça veut dire que la résistance entre phase et Terre et entre Neutre et terre est plus grande que 2000 kilos ohms DONC C'EST BON.
Le TP est a priori hors de cause (si vous avez mesurez l'isolement avec de l'eau dans la cuve !).
Maintenant il faut se pencher sur le pressostat ou alors sur le OWI (usine à gaz qui gère le niveau d'eau).
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir Jérôme,

Des LV Electrolux il y en a des dizaines de modèles, comme vous ne précisez pas le vôtre je ne peux être précis.
Vérifiez d'abord que le thermoplongeur (TP) (résistance de chauffe) est ok.
Déconnectez les câbles du TP.
Avec un multimètre utilisé en ohmmètre :
- mesurer la valeur du TP : de 22 à 30 ohms en fonction de la puissance de votre LV
- mesurer son isolement par rapport à la terre mesure entre phase et terre puis entre neutre et terre, vous devez avoir plus de 2 mégohms ; mesures à faire si possible avec de l'eau dans la cuve pour que TP trempe dans l'eau.
Maintenant il faut aussi vérifier le pressostat car il se peut que le TP ne fonctionne pas tout simplement parce que le niveau d'eau en cuve est insuffisant, et oui si pas de flotte dans la cuve le chauffage du TP ne se déclenche pas !
Si ces éléments sont ok alors c'est peut être la carte de contrôle (CUC) qui est en cause en particulier le ou les relais qui envoient le secteur sur le TP.
Mais pour en dire plus il faudrait avoir une photo de votre CUC et aussi sa référence qui est inscrite sur le circuit imprimé, ex 0097-0006e

Maintenant : ya pu ka
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
Que faire ?
Identifier les témoins qui clignotent ou compter le nombre de clignotements par séquence, c'est ce qui permet d'identifier la nature de la panne de votre LV.
Sans ces infos incapable de vous en dire +
Cordialement.
mamigas

Bonjour Jean.
L'administrateur vous a donné mon email et pas celui de TG56 que vous demandiez !
Je vais tenter de répondre.

Le défaut F08 est lié au chauffage Le microcontrôleur a détecté une anomalie sur le circuit de chauffage.
Ce qu'il faut faire :
Contrôler l'aspect du TP pas de trace de rouille ou de corrosion suite à une fuite d'eau sur le TP
Débrancher les 2 fils qui arrivent au thermo plongeur (TP) = (résistance de chauffe)
Vérifier l'isolement électrique du par rapport à la terre OK si vous mesurez plus de 10 mégohms (il faudrait faire cette mesure avec de l'eau dans la cuve du LV pour que le TP trempe dans l'eau).
Mesurez la résistance du TP entre 25 et 30 ohms (tirez un peu sur les contacts pour d'éventuels problèmes de contacts intermittents).
Contrôler les connecteurs qui vont du TP vers la carte de contrôle L2158 voir en particulier si les contacts des cosses faston de 5 mm ne sont pas oxydés ou brulées les 2 fils du TP arrivent sur la carte au connecteur marqué HE2 (4 cosses 2 pour le pressostat et 2 pour le TP) et au vu de votre photo côté carte c'est OK.

Si tout ça est bon le souci peut venir du relais HF115-F situé sur la L2158 car c'est lui qui commande l'envoi du secteur vers le TP, vérifier les contacts du relais éventuellement le changer (je dois en avoir ??).
Examiner la qualité des soudures du relais sur la carte, mais au vu de votre photo tout me semble OK de ce côté.
Enfin en dernier ressort exécuter le programme de test de la machine (je pourrai vous en dire plus sur ce point).

Il est également possible que ce soit le triac qui commande la bobine du relais de chauffage qui soit HS.

Avec tout ça : ya pu ka

Bonne recherche.
mamigas

Bonjour,
Il y a deux éléments qu'il faut tester avec un ohmmètre.
La valeur de la résistance de chauffe elle doit faire entre 25 et 35 ohms.
Mesurer la résistance des enroulements du moteur rotor et stator pour vérifier qu'ils ne sont pas coupés et aussi vérifiez l'état des charbons du moteur (doivent faire au moins 12 mm de long).
Bien cordialement.
mamigas

Bonjour,
Bien que a priori pas de relation mesurez donc quand même la résistance du bloc de chauffe au cas où.
Cordialement.
mamigas

Bonjour.
D’après le "service manual" si tous les voyants s'allument en plus du voyant de service vous avez une erreur F31 qui veut dire que le tambour est soit bloqué soit difficile à faire tourner ou que le moteur a des problèmes.
Regardez :
- si la porte est correctement fermée (verrouillée)
- la position de la courroie
- vérifiez également le tachymètre présence d'une tension sur la sortie du tachy quand on fait tourner le moteur tambour
- vérifiez le câblage entre le moteur et la carte de contrôle.
- enfin mesurez la résistance de la tachy 68 ohms
- ceux des enroulements moteur stator et rotor en gros 2.5 ohms chacun.

Cordialement.
mamigas

Bonsoir.
Je suppose qu’après avoir remplacé LNK et 22 ohms vous avez mesuré les 3 tensions +325 -5v -12v et vérifié qu'elles étaient dans leur spécif, sinon vous avez peut être laissé un composant douteux sur la carte comme par exemple la diode roue libre ou le circuit de snubber.
Bien cordialement.
mamigas