Bonsoir.
Je comprends que la cheffe (parait que c'est comme ça que ça s'écrit depuis la parité) commence à dire bon ben ça suffit tes salades moi ce que je veux c'est du concret (Ma Cheffe est comme ça et quand ça marche pas ben à moi de jouer... du torchon... mais bon ça fait de l’exercice musculaire !!) .... et ça motive pour trouver rapido !

Sur un LV il y a obligatoirement un dispo qui dit OK le niveau d'eau en cuve est bon, ça peut être un presso ou un système OWI ou alors le débitmètre qui compte le nombre de litres d'eau qui rentre dans la bécane et renseigne le micro.

Allez ! un peu de temps et de persévérance et vous allez trouver... j'espère !
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour invité.

Ah que voilà une explication logique qui enfin nous aide à piger la logique de numérotation des pressos et juste pour ne pas mourir idiot, Mr Invité ; où peut-on trouver un document qui explique de A à Z cette logique de numérotation puisqu'ils répondent tous à la même logique ?
Je ne sais pas si "le cas cité correspond à de rares appareils" mais ce que je peux vous dire c'est que chez Whirlpool/ Laden les lave vaisselles sont pratiquement tous comme ça... mais peut-être que Whirlpool/ Laden fabrique des rares appareils.

D'avance merci à vous Mr invité.
Salut, mamigas

Bonjour.

Je ne sais pas si c'est appréciable ou pas (mais bon c'est pas l'avis de tout le monde).
Mais à chaque fois qu'on peut contribuer à sauver une machine et lui éviter une déchèterie alors qu'elle est en "presque" bon état et bien c'est la Terre qui nous dit merci car nous lui évitons de devoir supporter des déchets en plus.

Je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des "questions subsidiaires" qui entrent dans le domaine de ce que je sais !!
Ah j'oubliais jetez donc un œil du côté du pressostat : Le machin qui est relié à la chambre de compression permet de mesurer le niveau de l'eau dans la cuve...
En 2 mots c'est un inter commandé par la pression il est relié à la cuve par un tuyau (étanche bien sur faut pas de fuite) il a 4 bornes marquées 11 12 14 16 (pourquoi pas de 13 et 15 ?? j'sais pas).
Souvent ça marche comme ça.
Cuve vide pas de pression contact entre bornes 11 et 12
Eau cuve niveau normal un peu de pression contact entre 11 et 14
Eau niveau presque débordement plus de pression contact entre 11 et 16
Pour le vérifier simple il suffit de souffler un peu ou beaucoup dans le tuyau
Je ne souffle pas ohmmètre contact 11 12
Je souffle un peu j'entends clic contact 11-14
Je souffle encore plus reclic contact 11 16 et c'est tout
Ah faut pas manquer d'air !
Bonne journée.

Bonsoir.
Vous verrez dans quelques temps la réponse (imagée) que j'ai rédigée.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Oh non faut pas capituler c'est quand même pas la technique quelle qu'elle soit qui va nous faire abdiquer !
Quasi sûr que votre problème n'est pas sur la carte mais.... extérieur.

En gros pour que le micro dise envoie la sauce pour chauffer il faut :
1/ que la vidange de précaution initiale soit OK et que le système de détection du niveau en cuve OWI (Optical Water Indicator) dise au micro OK ! cuve vide feu vert.
2/ que le système anti fuite dise au micro OK chef le biniou ne fuit pas le bac anti fuites est vide (ou presque !!) feu vert.
3/ que la flotte arrive dans la cuve.... le débitmètre compte les litres feu vert. Puis le système OWI (toujours lui) dise OK niveau d'eau normal pare à chauffer feu vert.
4/ que le moteur de pompe de circulation dise au micro bien chef on est prêt à rouler c'est quand vous voulez feu vert.
5/ que la R de chauffe dise au micro bien chef on est paré à chauffer on trempe dans la flotte et on n'a pas pas de fuite avec la terre feu vert.
6/ que la sonde de température dise pour moi ça roule température de l'eau dans la cuve froide. Feu vert.

Alors avec tous ces indicateurs au vert le micro conclut : roule Albert j'envoie la sauce pour chauffer l'eau et là il commande les relais de chauffe qui connectent la résistance sur le secteur 230 et il dit à la pompe de circulation vas-y roule ma poule envoie la sauce en haut puis en bas grâce au diverter...
Et oui c'est aussi simple que çà (à la grosse).

Au fait avez-vous vérifié l'état de propreté du système WI ou OWI car sauf à laver de la vaisselle propre il s'encrasse de graisse et finit par ne plus savoir ce qu'il voit ou mesure... il est dans le fin fond du lave vaisselle sous les grilles et sa partie capteur optique doit être le plus clean possible.
Bien cordialement.
mamigas

Bonsoir,
C'est bon et ce n'est pas mystique !!
Et comme disait un de mes chefs quand je bossais : les impasses donnent toujours rendez-vous !!
Ça veut dire que probablement vous avez un souci de contact sur connecteurs carte ou sur les composants externes reliés à la carte... verrou de porte ?????

Alors dans ce cas là je préconise "la totale".
Partir de la carte de contrôle et vérifier chaque connecteur oxydation (un coup de gomme douce) contacts lâches (un petit coup de pince pour resserrer les lyres des contacts).
Idem du côté des connecteurs qui arrivent sur les composants surtout verrou de porte, connecteur moteur et pressostat, je pense que votre problème est côté verrou de porte... voir si pas de fil abimé dénudé dans la liaison entre le verrou et la carte, je suis sûr que votre problème est mineur, mais bon faut passer un peu de temps pour en trouver la cause... et là c'est à vous de jouer.
Bonne chance.
mamigas

Bonsoir.
Ravi de lire que tout est OK et que une fois de plus un sèche linge ne finira pas sa vie prématurément dans une déchèterie.. et pourtant il y en a combien qui subissent ce triste sort.

C'est la Terre qui nous dit merci.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.
Côté technique on raisonne surtout à partir de mesures... oui je sais nous sommes cartésiens et les impressions c'est pas notre fort !
Tout d'abord contrôlez la connectique (câbles et connecteurs entre carte de contrôle et les éléments extérieurs etc. résistance de chauffe, verrou de porte, pressostat... etc.

RAS côté balais, bien mais concrètement ?
Résistance mesurée entre les balais lors de rotation moteur à la Main (moins de 1.5 ohm sans rupture !).
Longueur active des charbons (hors cage laiton) min 12 mm combien avez-vous ?
Avez-vous un ou plusieurs voyants allumés lors de la panne ? lesquels.
Vérifiez le verrou de porte et ensuite dites nous.... mais en principe si défaut fermeture verrou un code défaut doit être affiché (soit LED soit combinaison de voyants LED).
Cordialement.

Bonjour.

Je trouve des valeurs équivalentes ?? ça ne veut rien dire vous mesurez quoi dans quelles conditions !
Je ne sais pas si j'ai raison n'ayant pas la carte devant moi et n'étant ni devin ni radiesthésiste mais bon vous savez que les techniciens sont cartésiens : 2+2 ça fait 4 quelle que soit l'heure de la journée ce qui n'est pas vrai pour tout le monde.

Une sonde de température par principe a une valeur qui change avec la température et il faut au moins 3/4 points de mesure pour avoir une ID de son état 64.6 k ohms bien @ quelle température, ensuite chauffer la sonde et indiquez ses valeurs @40 et 50°C et 60°C
Inutile de sortir les fils pour K2 K4 ils NE SONT PAS en cause : le micro n’envoie pas l'ordre de collage car un de des chiens de garde (watch dogs) lui indique feu rouge!! lequel ? je ne sais pas.
Cordialement.

Bonsoir.
C'est la panne hélas classique qui est due à l'alim de la carte de contrôle de ces SL qui se met en sécurité à cause soit d'une sur conso en courant ou d'une surchauffe en température.
Sur ces cartes il y a un circuit (power switcher) PS qui fabrique des basses tensions en partant du secteur 230v redressé dans de PS il y a une sécurité "over temp" qui par sécurité coupe tout si la température de la puce atteint 140°C... il faut attendre que la température baisse à 70°C pour que ça reparte.
Il faut diagnostiquer la carte pour trouver la cause de cette sur température, mais c'est sans doute réparable sans problème.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir,
Oui il y en a une à condition de réagir de suite et le + tôt est le mieux.
Ouvrir l'appareil qui est tombé dans l'eau, lui passer un bon coup de soufflette (compresseur 7 bars) pour évacuer le max de flotte,
ensuite mettre l'appareil en étuvage dans un four à 50/60°c max pendant 3 à 6h pour évaporer le reste d'eau.
Si on tarde à faire ces manips (plus de 24/36h) l'eau + le cuivre va développer de la corrosion qu'il sera impossible de stopper (avec des moyens normaux), une fois démarrée surtout au niveau des vias des circuits imprimés qui à court terme (1/2 mois) seront bouffés pas la corrosion.
Cordialement.

Si l'engin est trop gros pour entrer dans un four classique on peut utiliser un bon sèche cheveux et avec du temps et de la patience c'est faisable : concentrer le séchage sur tout ce qui est circuits électroniques et les endroits dits inaccessibles (les "racoins" comme on dit chez nous !!).
Mais bon tout ça est empirique car il existe des machines à laver industrielles .... étudiées pour avec tous les produits basiques adéquats pour effectuer ce job puis sécher les cartes.

Bonsoir.
Je ne connais pas cette carte, par contre je connais AKO 704226
Après remplacement du lnk je suppose que vous avez contrôlé en mesurant les tensions principales ?
Quelles valeurs tensions avez-vous mesurées à vide puis en charge sous 60 mA pour les 2 sources de tensions +7.50 v et +5.00 v ?
Il faut aussi vérifier le circuit ULN2003 (sextuple driver) qui pilote les relais il est dans le coin alim.
L'autre côté soudures ne doit pas être concerné.
A+

Bonsoir.
Faut au minimum changer ces composants avec souvent en plus une diode dite de roue libre D06 le transistor driver de régulation Q11 et des fois la zener de référence DZ01
Cordialement.

Bonjour.
Nous (les bénévoles) ne connaissons pas tous les lave vaisselles de visu.
Il y a trop de marques et trop de modèles.
Alors aidez-nous à vous répondre en postant PLUSIEURS photos de ce fameux inter et des fils qui doivent se connecter dessus et il sera sans doute plus facile de vous aider.
Bonne journée.

Bonjour,
Si la R67 de votre carte 0188-0001M est HS c'est qu'elle a servi de fusible de protection quand l'alimentation de la carte s'est mise en court-circuit. Ça veut dire qu'il y a des composants HS ou douteux (diodes) sur la carte en + de R67.
Pas de problème pour communiquer mon adresse.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
OK pour moi sans vous garantir quoi que ce soit, demandez mon adresse à l'administrateur du forum et je tâcherai de faire le max pour réparer.
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour
Vous avez posé la question et en même temps donné la réponse !
Il suffit de 2/3cycles de 7 µS au power switcher tny264 pour passer l'arme à gauche soit en gros 20 µS.
Le disjoncteur divisionnaire ligne demande qq mS avant de dire quoi quoi quoi !!
Le run fuse calibré sur le Ci fait une gros 2 amps alors que le disjoncteur est un 16 amps si ce n'est pas un 20 amps.
Pour toutes ces raisons le disjoncteur ne bronche pas quand la carte crame.

Pour le reste et oui il faut passer la carte au diag, je ne vois pas d'alternative si ce n'est de remplacer carte ou machine.
Bonne journée.

Je suis persuadé que ces pauvres drivers n'ont rien et que votre ennui et en amont... par exemple un "watch dog" au rouge qui interdit au microcontrôleur de lancer l'ordre de fermeture des relais !
Bye.

Bonsoir.
Oui il y a eu une surtension : le power switcher explosé et un run fuse fondu.
Est-ce réparable ??? sans boule de cristal je ne sais pas répondre mais disons oui à 80% car en fait c'est un effet domino, pic de surtension ou power switcher (le circuit noir explosé) qui bafouille, il ne se coupe pas en fin de cycle après 15 microsecondes ça ne pardonne pas : court-circuit de l'engin.
Alors là le +325volts est relié direct à la masse via le primaire du petit transfo et le run fuse (fusible sur le circuit imprimé) fond pour éviter que tout crame.... et prenne feu !!
Logique ! non ?
L'effet est le même que si vous reliez les 2 bornes d'une prise de courant avec un fil ! BIEN SUR faut SURTOUT pas le faire ... même pour voir le feu d'artifice que ça va faire et le disjoncteur qui va normalement déclencher.
Mais bon ce n'est pas la 1ère fois que je vois ce type de dégâts (réparable sauf si au passage le micro a pris un coup de calgon... pub gratuite ).
Bonne soirée.
mamigas

Re bonjour,
9a y est avec une bonne loupe voici le repère des transistors drivers qui pilotent les relais.

Relais K4 résistance chauffe côté phase transistor Q12
Relais K2 résistance de chauffe côté neutre transistor Q13

Relais K1 pompe de cyclage côté neutre transistor Q11
Relais K3 pompe de cyclage côté phase transistor Q1
Ces trst sont des A6A (ou W03) type RET (10k + 10k) MMUN2111 où les trouver je ne sais pas, cherchez sur le net.
Mais bon une fois de plus si vous les remplacez !!! bonne chance.
Cordialement.

Bonjour.
La résistance de chauffe est alimentée par 2 relais K2 et K4 il faut me donner un peu de temps pour que je tente de localiser sur le circuit côté soudures l’emplacement des transistors drivers.
Avant de les remplacer faudra les tester car le remplacement ne sera pas aisé car le circuit est recouvert d'un vernis de protection (tropicalisation).
Cordialement.

Bonjour Roulito.
Ravi de lire que le ave vaisselle fonctionne mais seulement à moitié satisfait car il faut comprendre pourquoi l'interrupteur de porte ne fonctionne pas.
Je vais chercher et si je peux vous donner des infos et vous recontacterai pour vous indiquer des contrôles à effectuer.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Aïe la carte de contrôle est la tristement célèbre 4619 726 2782 !!

La résistance de chauffe arrive donc sur le connecteur P4 bornes 3 et 4.
Elle est commandée par 2 relais type 16A/277VAC (quelle que soit leur marque (OMRON song Chuan...)
Relais K4 côté phase P4 borne 4
Relais K2 côté neutre P4 borne 3
Ces 2 relais sont pilotés directement par le microcontrôleur via un transistor driver (type RET) modèle A6A.

Il faut vérifier que l'inter de porte fonctionne correctement car c'est lui qui lorsque fermé autorise aux 4 relais de la carte de se coller si commandés par le micro.

Pour info le relais K3 pilote la pompe de recirculation côté phase et le relais K1 la pompe côté neutre plus les électrovannes et la pompe de vidange (via des triacs).

C'est quoi ces 2 fils (rouge et noir sur la carte côté soudures).
Bonne soirée.
mamigas

Bonjour.

Je vais essayer de répondre.
La résistance R21 qui est une 22 ohms 1W anti surge (et surtout pas 3W) = est HS parce qu'elle a servi de fusible pour protéger le reste de la carte.
Si elle a servi de fusible c'est qu'il y a une panne derrière cette résistance et si vous remplacez la résistance sans avoir tenté de trouver la panne ça va recramer.... C'est comme pour un fusible d'installation électrique.

La panne c'est que le module d'alim à découpage est en court-circuit.... Le seul problème c'est que sur ce type de carte souvent mais pas toujours... quand l'alim crame son design fait qu'elle tue le microcontrôleur et c'est fichu.

Côté schéma aucun constructeur ne communique les schémas de ses cartes même aux SAV qui fonctionnent par le remplacement pur et simple des cartes trouvées HS ; intervenir au niveau composant coûterait trop cher en temps.

Si vous voulez le schéma de la carte il faut le relever à partir de votre carte, pas d'autres moyens.
Ce n'est pas évident et ça demande du temps mais je n'ai pas trouvé mieux.

De nos jours plus personne ne livre le schéma de ses produits que ça soit télé ordi électroménager ou même une machine à café etc etc. et vous avez vu des constructeurs de voitures fournir les schémas des ordis de bord et de la gestion moteur ???... moi pas.
Bien cordialement.

Bonjour,
Je ne connais pas les références commerciales des cartes programmées : 4000 1045 07072 = ???
Il faudrait me donner la référence technique de la carte qui est gravée sur le circuit imprimé et joindre quelques photos de la dite carte (de bonne définition et ZOOMABLE) pour que, le cas échéant, je puisse vous répondre.
Bonne journée.

Bonsoir.
Tout d'abord il faut vérifier si le secteur 230 arrive sur la carte de contrôle L1790 au niveau des 2 bornes repérées rouge et bleue (photo jointe).
Si oui et rien ne s'allume alors c'est la partie alimentation de la carte qui est HS suite probablement à un pic de surtension secteur.

C'est réparable : il faut avec si possible l'aide sur schéma de la carte tester les 5 chaines alim suivantes en partant de l'arrivée secteur sur la carte (bornes rouge et bleue).

Alim primaire qui transforme le 230v en du +325v.
Module alim à découpage (interrupteur électronique power switcher qui pilote un transformateur).
Source basse tension -12v qui alimente les bobines des relais.
Source basse tension -5v qui alimente électronique et LED affichage.
Boucle de régulation qui pilote l'inter électronique (power switcher).
C'est ce que perso je fais sur les cartes qu'il m'arrive de réparer.
Bonne soirée.
mamigas

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Joignez des photos pour identifier la pièce et confirmer si relais ou pas.
Merci bonne journée.
mamigas

Bonjour.

Je peux tenter de réparer les alim de votre carte si vous me l'envoyez.
Demandez mon adresse à l'administrateur du forum puis contactez-moi et nous verrons comment redonner vie à la machine.
Pourriez-vous mettre une photo de la carte de contrôle côté composants ce qui donnerait une idée.

Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Si la prise où est branchée la machine fonctionne ce qui est le cas c'est la partie alim de la carte de contrôle (puissance) qui se met en sécurité. Sur conso sur température défaillance power switcher ???
Un diag carte permettra de trouver l'origine et de réparer sans avoir à remplacer la carte.
Je pense que c'est réparable sans trop de problème.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Une résistance de chauffe en bon état fait entre 22 et 35 ohms suivant sa puissance de chauffe.
Pour la mesurer il faut mettre le multimètre sur la gamme 200 ohms et pas 20K qui est 20000 ohms.

Pour le contrôle d'isolement laissez tomber car c'est plus tordu que ça à faire mais bon je ne pense pas que ça soit le problème.
Re-mesurez la résistance de chauffe mais je ne pense pas qu'elle soit HS.

Questions :
Est-ce que la machine vidange en tout début de cycle ?
Est-ce que la machine prend l'eau avant de commencer le cycle ?
Est-ce que le niveau d'eau dans la machine vous semble normal ?
Est-ce que le tambour tourne et ce dans les 2 sens ?
Avez-vous des voyants qui s'allument ou clignotent anormalement ?
etc. etc.
Pouvez-vous joindre une photo de la carte de contrôle qui est sans la façade derrière le bouton de sélection des programmes.
Bonne soirée.
mamigas

Merci de décrire précisément ce qui se passe quand vous lancez un cycle.

Bonjour.

La sonde de température me semble OK.
Maintenant c'est la résistance de chauffe qui pose problème si elle fait 27.3 K ohms soit 27300 ohms elle est HS.

Clarifiez tout ça car ça devient un peu compliqué vos mesures d'autant que mesurer l'isolement d'un bloc de chauffe par rapport à la terre c'est pas simple !!! isolement parfait ??? comment avez-vous fait la mesure et QUELLE VALEUR avez-vous trouvé pour le reste parfait c'est subjectif.
Tout est toujours possible y compris qu'un des relais de commande de la R de chauffe soit charbonné mais sans la carte devant soi impossible à répondre ou faut sortir la boule de cristal du médium !!
Cordialement.

Bonjour,
Sonde de température (semble OK aussi, 13 ohms température ambiante et varie sous l'eau chaude du robinet), une sonde de température qui fait 13 ohms @température ambiante impossible.
Reprenez la mesure car ça devrait plutôt être 13000 ohms, de même le potentiomètre qui varie de 0 à 8.7 ohms !!! vous êtes sûr mais pour moi ce n'est pas ça 8.7 kilos ohms peut-être mais pas 8.7 ohms.
Merci de confirmer vos mesures.
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Pas de problème pour donner mon adresse à Tonio17.
Bonne soirée.
mamigas

Bonsoir.
Ravi de lire que tout est OK et une fois de plus nous (vous et moi) avons évité à une machine en bon état de finir dans une déchèterie.
La réparation ne fait pas plaisir à tout le monde mais bon... tant pis !
Bonne soirée.
mamigas

Salut Martien.
Vous êtes tout vert maintenant !!! seriez-vous malade ?

C'est pas un problème car ça fait des lustres que je cherche, suis pas à 2 lunes martiennes prés et pour le Snorkel faites gaffe qu'il ne prenne pas l'eau ça serait embêtant.... j'aime bien votre style go on !!
Tiens au fait on est voisins spatiaux : j'ai bossé sur les composants du réseau Galiléo (L'arlésienne GPS de l’Europe) et sur ceux la case à équipements d'Ariane et autres satellites.

Bonne journée.
mamigas

Bonsoir.
Bravo Martien-071 c’est bien un BTA 600, je suppose BW (35 mA) qui est le plus courant, comme quoi nos amis extra terrestres connaissent mieux que nous les composants que nous utilisons.

Blague à part avant de remplacer le triac testez bien le moteur de l'aspirateur car au vu de vos photos "terrestres" j'ai peur que le mal soit plus important que le simple triac... il a explosé pourquoi ???
Qu'en dit-on sur la planète rouge ???
Bonne soirée à tous, Terrestres et amis Martiens.
mamigas

Salut Ritchi.
Assurez-vous quand même que le triac est bien un BTA 16-600 car notre sympathique Martien-071 à qui je transmets toute mon amitié a quand même bien mis après BTA 16-600 un ???.... ce qui montre que même sur mars on a quelquefois des doutes !
Bonne journée à tous.
Le terrien confiné Covid19

Bonjour,
J'avais répondu mais pour une raison inconnue ma réponse a disparu du forum.

La R fait 50 ohms ? ça fait une puissance de séchage de 1000 watts c'est ça ?
Postez des photos des capteurs que vous mentionnez car je ne vois pas à quoi vous faites allusion.
Bonne journée.
mamigas

Bonjour.

La manip de remise à zéro des défauts ne fonctionne que si le défaut initial mémorisé a disparu. Si le défaut est toujours là par exemple thermostat de sécurité ouvert et bé manip ou pas ça ne changera rien car elle ne fait pas de miracles et après la manip le thermostat sera toujours nase.

Ceci étant quel est le défaut initial ? postez une photo de la façade où on voit tous les voyants allumés (quelle que soit la couleur), au moment du défaut.
Partant de cette photo il sera peut être possible d'en dire +
Bonne journée.
mamigas

Bonjour Martien.

Je me suis mal exprimé car ce n'est pas de vous qu'il s'agissait quand j'ai écrit mon compte a t'il été piraté par Ma j'aurais du écrire par Maur....
Je vous demande de m'excuser car mes propos de fait prêtaient à confusion
Avez vous eu le temps de cogiter sur mes capas de sécurité clase X Y ??

Bonne journée à vous Extra terrestre... voyez vous du Covid 19 de là où vous observez ??
mamigas

Bonjour.

Pour une raison que j'ignore, j'avais répondu à cette question mais ma réponse n'apparait pas. Pourquoi ??
mon compte a t'il été piraté par Ma...... ?
Bonne journée.
mamigas

Bonsoir invité.
Déjà répondu plusieurs fois à la même question sur ce forum et en plus l'anonymat me donne des boutons !
Cordialement.

Bonsoir.
Je lis avec intérêt que vous êtes invité ; inscrivez-vous sur le forum, ensuite nous verrons d'autant que cette question je dois l'avoir en 4 exemplaires !
mamigas

A = 200 ohms
B trst 6C déjà précisé
C diode ref L9
D capa découplage du BP 0.1µ X7R 63v
E = 100 ohms
Bonne soirée.

Re bonsoir.
Désolé si je me suis mal exprimé, relisez ce que j'ai écrit :
J011 2 broches secteur 230 vers le moteur.

Si vous mesurez 230 sur J011 c'est normal car c'est sur la platine du moteur ASKOLL M505 que ce secteur 230v est redressé pour donner du +325v.
Regardez sur cette platine il y a un big condo électrolytique qui est sans doute un 100µF/400v ; c'est le condo de filtrage de la hte tension 325v à partir de laquelle on fabrique les 3 phases U V W qui alimentent le moteur à induction.
En sortie de J033 rien à mesurer car ce sont des signaux logiques qui précisent à un instant T décalage et amplitude de chaque phase du moteur triphasé et il vous faudrait un analyseur logique et les algorithmes des signaux pour décrypter... et là il faut contacter le labo d’études produits BITRON en Italie.
Good luke
Bonne soirée.

Bonsoir.
Je ne vois pas de photo avec repères B et C.

Transistor marking 6C = BC817-40 NPN boitier SOT23
Diode marking 67 ?? connais pas sans doute une A7 = double diode tête bêche type BAV99 boitier SOT23 souvent utilisée en clamping sur les circuits témoins.

Il est toujours possible de tester le 6C et la diode sans avoir à les dessouder ça peut poser un problème d'interprétation de résus mais le + souvent c'est OK.

Où acheter ?? moi perso je fais venir des US via Mouser.
Désolé pour ceux que les termes techniques "gonflent" mais je ne sais pas faire autrement.
Cordialement.

Bonsoir.
Pas la même machine pas le même code défaut = 2 problèmes différents.

AWOD7324 = machine avec moteur induction.
La l2524 qui est dessus est une version dépeuplée sans triac.

Ce que j'ai écrit ci-dessus ne s'applique pas à cette version qui pilote les moteurs induction ASKOLL M505.
Cordialement.

Bonsoir.

Pour faire simple il existe deux versions de L2524
La "normale" avec 4 relais et triac pour les moteurs "classiques" rotor stator tachymètre.
La dépeuplée avec 2 relais sans triac pour les moteurs à induction triphasé type ASKOLL M505 et cousins.

Sur la dépeuplée 2 relais pas de triac mais 2 connecteurs en plus.
J011 2 broches secteur 230 vers le moteur.
J033 3 broches commandes micro pour le moteur induction (1 broche par phase).

Le moteur induction n'a sur le papier que des avantages... increvable, pas de charbons, souple à utiliser, fort couple etc etc. sur le papier certes mais sa platine électronique de commande intégrée au moteur est disons.... "sensible".

F22 indique une erreur de com entre le connecteur J033 de la L2524 et la platine moteur et le + souvent c'est hélas la platine moteur qui est HS... le micro de L2524 envoie une info pour chaque phase et ne reçoit pas de réponse !

Histoire du +325v
Le secteur est envoyé de L2524 vers le moteur via le connecteur J011(phase neutre).
Sur la platine moteur ce secteur est redressé et transformé en une tension continue de +325volts ( 230 v x racine de 2) et c'est ce +325v qui grâce à la platine moteur fabrique les 3 phases d'alim moteur U V W le tout grâce à un circuit type SPM (Smart Power Module) FSB 50xxx ou similaire.
Le seul test facile à faire sur le moteur est le mesurer la résistance des 3 enroulements U V W mais je n'ai pas d'idée des valeurs (sans doute quelques ohms).
Avec ça je vous ai écrit tout ce que je savais sur cette famille.
Je joins photo de L2524 version triphasée (on voit les 2 connecteurs J011 à gauche et J033 à droite...), le 3éme 4 broches c'est la R de chauffe et le pressostat partie puissance.
Bonne chance.

l2524 si mcu.doc

Bonjour.
Diode redressement type UD à côté capa 470.

XD transistor type RET bcr555 pnp RET 2.2k 10k sert pour la commut Vdd du circuit FSB qui fabrique le triphasé pour les pompes.

*18 transistor pdtz143zt pnp RET 4.7k 47k * = t ou W suivant le lieu d'assemblage.

La carte n'est pas compliquée quand on a relevé le schéma et analysé en détail son fonctionnement ce qui demande déjà de passer une bonne quinzaine d'heures... ce sont des cartes de chez Bosch donc forcément pas simples.

Mais bon à chacun son job mettez-moi devant un moteur turbo de voiture et parlez-moi pompe de gavage ou de 1/2 chambre de surinjection j'aurai l'air d'une poule qui a trouvé 1 couteau.
Cordialement.