Bonjour Damien, je ne crois pas avoir lu si le ventilateur s'est remis en marche (ou pas) après un simple "nettoyage" des contacts du connecteur soupçonné ?

Pour aller plus loin sans démonter, il faut suivre le manuel de service qui donne les mesures à faire avec un ohmmètre sur chacune des sondes, depuis son connecteur débranché.

Oui, vérifier que les entrées d'air ne sont pas (volontairement) obstruées.
Par principe, une monobloc pompe l'air d'une pièce vers l'extérieur, il faut donc que de l'air extérieur puisse rentrer.

Bonjour Ideru, je découvre ce sujet.
Comme je crois qu'il s'agit de la monobloc d'un autre sujet, avez-vous des entrées d'air suffisantes dans la pièce ?

Bonjour,
Sans tenir compte d'aucune spécificité de votre logement un "dimensionnement à la louche" serait de 0,1 kW/m².
Le choix d'un split de 2,5 kW me semble être celui de l'installateur qui a le mieux étudier votre dossier.
Ce n'est qu'un avis.

Bonjour Ideru,
Lu sur Amazon :

Citation :
pour Max. 130 M³ (~60 M²), Max. 3400 W

Sachant qu'une règle grossière de dimensionnement d'un SPLIT consiste à prendre 0,1 kW/m² cette pub est mensongère.

Et en plus une monobloc à 1 tuyau a un rendement très inférieur à celui d'un split...

Bonjour Damienangie,
Ce pourrait être cohérent avec votre déclenchement de ventilateur.
Sur la mienne les seules sondes sur l'échangeur sont "outdor - pipe" donc ici "air-pipe", je pense.

Bonjour Eric, suite aux réponses à votre interrogation, je vois pas mal de retours d'utilisateurs qui utilisent une monobloc à 1 tuyau en mode froid (souvent déçus) mais pas encore de retours concernant le mode chaud.

Je pense que le rendement devrait être un poil meilleur dans le mode chaud mais il reste toujours le défaut de l'entrée d'air extérieur (ici froid) pour compenser l'expulsion de l'air de la PAC (ici très froid).

De plus, comparé au silence d'un poêle à pétrole (mais potentiellement catastrophique pour l'humidité des lieux), une monobloc va être TRÈS bruyante.

Bonjour,

Citation :
Concernant l'origine du décret, il est évident que des professionnels en sont à l'origine (les commissions ou organismes de normalisation sont nombreux).

Une remarque que j'ai souvent entendue : "c'est vous (votre profession) qui avez pondu l'affaire", oui, sauf que du fin fond d'une PME "on" est bien loin de tout ça, "on" fait avec les moyens du bord (les électriciens qu'on arrive à trouver où débaucher, le décodage des normes devenues illisibles que sont bien obligés de nous faire les constructeurs et distributeurs, Promotelec... ).

Citation :
Ce serait "plomber" le candidat et le mettre très mal à l'aise, ce qui n'est pas un but en soi.
L'aspect relaté ici est trop particulier pour être un critère de choix de candidat, d'autant plus que, sauf erreur, ce n'est pas abordé en formation initiale même post bac + 2 ou 3.

Bonsoir GL, j'ai bien précisé avant que le recrutement d'un électricien est déjà une grosse galère...

Alors oui, je suis assez d'accord sur le niveau requis ciblé, c'est pourquoi je vois peu de responsables dans les entreprises de mon entourage se hasarder à faire ce choix de schéma en situation normale.

Encore une fois, il serait intéressant que Nisto nous donne le contexte de son raccordement.

Bonjour Invité P.
Je me doute bien que tout existe.
2 phases à la caténaire, bonjour la simplicité !

Encore une fois, ce n'est pas la théorie qui me gène c'est cette originalité laissée possible par la norme là où la standardisation a du bon. Les juristes sont parfois bien éloignés des réalités du terrain.

En tout cas, je garde cet exemple d'école pour les "entretiens d'embauche".

Bien d'accord que la démarche de Nisto de chercher à comprendre est louable.
Bien d'accord aussi que son retour d'expérience sur cette affaire serait appréciée.

Je note que Nisto s'interroge aussi dans son premier message sur un différentiel en aval du transfo, transfo sensé passer de IT à TN, et que là on parle d'un TN-S avec un "N" qui s'avère être une phase, TN-S de surcroit avec protection différentielle.

Heureusement que je ne suis pas patron, car tous ceux que je connais ont déjà du mal à trouver des électriciens, alors si en plus il faut qu'ils soient suffisamment à l'aise avec ces particularités ;)

Bonne soirée à vous.

Pour nos LG, les manuels de dépannage s'appellent "SVC manual" pour "SerViCe Manual".

Pour aller plus loin, il faudrait que vous trouviez le manuel qui traite de votre carte.
Sur le "SVC manual (general)" que j'ai trouvé, il y a 7 types de cartes, mais pas la votre il me semble (ni la mienne trop récente)

A ce stade, la simple connexion / deconnexion des connecteurs (hors tension) peut avoir fait de l'effet.
A suivre.

Quant à la rallonge, si le câble n'est pas trop court, sa seule raison pourrait être un croisement de fils ou un adaptateur entre 2 types de prises. Une source de mauvais contact...

Bonsoir GL, bien noté votre dernier message.

Je découvre ce point particulier de la C15-100 et également la définition exacte de la première lettre des SLT selon l'IEC 60364 qui effectivement se limite à "Situation de l'alimentation par rapport à la terre".
Ma réponse précédente "impossible" est donc fausse sur un plan légal.

Cependant, sur un plan pratique, je me garderais bien de diffuser cette subtilité tant les SLT sont difficiles à comprendre et mémoriser même pour les électriciens, moi compris.

Je préfère qu'un électricien ait ici en tête le réflexe "fiche technique" d'un grand constructeur et qu'il remette en question le choix du transfo d'isolement plutôt que de faire un "mouton à 5 pattes". Pourquoi ?

Parce que imaginons cette particularité mise en œuvre à demeure dans une entreprise.
Les équipes tournent, les techniciens se succèdent. Arrive un dépannage sur cette machine. L’électricien est à la bourre, il fait une VAT très insuffisante et ne teste que PH1-PE et rien ne sonne... il va se faire PIÉGER.

Vous devriez avoir le schéma de câblage sur votre UE.
Sur le mien, on peut voir :
1 connecteur pour le capteur t° compresseur
1 connecteur pour le capteur ambiant plus le "pipe":

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Vous pouvez déjà juste les repérer et les déconnecter/reconnecter (hors tension).
Avec le temps, l'humidité et les fortes variation de température de l'UE, les connexions ont besoin d'être "nettoyées" ainsi.
Sur la photo le connecteur des 2 sondes est visible vers la gille du ventilateur.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et les recommandations :

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Max,
D'après la notice :

Citation :
Pour tout problème, vérifier :
- que les tubes ne sont ni obstrués ni pincés,
- que le flotteur à l’intérieur du bloc de détection n’est pas bloqué,
- que les entrée et sortie hydrauliques ne sont pas obstruées.
D’autres vérifications peuvent être nécessaires.

Si la pompe ne démarre pas, vérifier le câblage et l’alimentation électrique.

Si la pompe fonctionne trop longtemps (>1min), vérifier :
- que la hauteur de refoulement est < à 10 m,
- que la pompe est adaptée à la puissance de l’appareil,
- que lors de la mise en service, le débit de l’eau versée n’a pas été trop important (ex: 1l en 30s=60l/h >>20l/h).

Si la pompe fonctionne en continu et n’aspire pas d’eau, vérifier que le tube d’entrée est bien connecté et étanche. Sinon, changer la pompe.

Si la pompe enchaine les cycles sans s’arrêter, vérifier :
- que le bloc de détection n’est pas excessivement incliné,
- que, pompe arrêtée, l’eau ne descend pas dans le tube.
Si oui, changer la pompe.

Bonjour,
Je pense effectivement soit à une information-capteur anormale mais dans ce cas, le fonctionnement normal serait aussi affecté (à vérifier sur une durée suffisante), soit à la carte de l'UE qui n'arrive pas à arrêter le ventilateur.

Sur ma clim de 2019, LG fournit une appli gratuite LG A/C Smart Diagnosis, très pratique pour éviter de démonter.
Peut-être la vôtre est-elle éligible ?

Bonjour Heddy,
La compatibilité est principalement liée à leurs cartes électroniques qui ont besoin de communiquer entre UE/UI.
Même au sein d'une gamme d'une même marque c'est pas gagné.
Je vous suggère de contacter par écrit le service technique de la marque en donnant les réf et les numéros de série concernés.

Bonjour Damien,
1) Lors du problème, est-ce que l'UE démarre normalement suite à la demande d'une UI ?
2) L'UI affiche-t-elle alors un code d'erreur ?

La pression ne sert alors qu'à faire monter l'eau jusqu'à la chaudière. N'importe quelle valeur basse convient pourvu qu'elle soit au dessus du mini qui peut mettre la chaudière en défaut (plus une petite marge pour ne pas risquer la coupure dès la première baisse inévitable)
Le choix de la valeur peut juste correspondre à une valeur bien repérable sur le mano, 1 bar par exemple

Pour SonGohan,
Pour confirmer qu'elle fait bien du froid, il suffit d'un simple thermomètre comme ici (en mode chaud).

Bonjour,
Sur la mienne (LG) il suffit de mettre hors tension au disjoncteur, puis d'ouvrir le volet à la main délicatement.
Pas la peine de le refermer, il se fermera tout seul à la remise sous tension.

Bonjour, un dépannage en cours avec le même titre : http://www.forum-climatisation.com/clim-zenith-erreur-f1.html

Je ne comprends pas que les fabricants n'aient pas pensé à prévoir ce deuxième tuyau + boite de raccordement en option.
Les clients (qui ne peuvent pas poser un split ou acheter une mobile-split) achèteraient d'abord la monobloc à 1 tuyau (car l'accessoire est cher et encore plus volumineux), puis ils se rendraient compte que la température de la pièce ne baisse pas durablement.
Ils seraient alors obligés d'acheter l'option.

Bonjour Ideru,
Oui je me rappelle de cette discussion. De mémoire il doit y avoir une photo du rajout du 2ième tuyau vers la fin du sujet.

Le principe consiste à amener l'air extérieur sur la grille du bas du monobloc.
Pour ce faire, le gars avait créé une boite en carton collée autour de la grille et raccordé son second tuyau dessus, le tout le plus étanche et isolé possible.
Dans ces conditions, la monobloc "1 tuyau" devient une "2 tuyaux" et son rendement augmente nécessairement.

Bonjour PL, si la température de la pièce ne baisse pas la clim est forcément sous puissante... La mienne était neuve est j'avais une température mesurée de soufflage conforme, sinon elle serait repartie en garantie.

Comment expliquez-vous qu'une clim de "4 kW froid" ne soit pas arrivée à faire baisser durablement ma petite pièce de moins de 10 m², alors qu'une split de 1,5 kW serait suffisant ?

Pour SonGohan, avait-vous demandé à la dame pourquoi elle ne se sert pas de sa clim monobloc ?

Bonjour invité, bien d'accord, c'est bien pour ça que Legrand ne propose qu'un seul couplage dans son schéma d'application de son tranfo-TRI d'isolement: étoile pour avoir un neutre et donc choisir un schéma des liaisons à la terre.

Or Nisto parle d'un couplage triangle de son transfo, ce n'est pas possible.

Bonjour, effectivement le calfeutrage de la fenêtre entre-ouverte pose problème.
Lors de l'achat d'une monobloc (1ere erreur), pour une petite pièce isolée (1995) sous les comble, j'avais carrément percé le BA13 et l'isolant (2ieme erreur) et isolé le tuyau.
Résultat identique au votre, SonGohan, alors que les 3 ou 4 kW annoncés dans la pub était très supérieurs aux besoins de la pièce.
Aujourd'hui je me dis en regardant le schéma ci-dessus que la puissance froid réelle est beaucoup plus faible puisque l'air très chaud expulsé est nécessairement remplacé par de l'air chaud extérieur.

Pas eu le courage de tester l'ajout d'un second gros tuyaux pour obtenir un système à 2 tuyaux, plus performant puisqu'il n'y a plus d'air chaud extérieur qui se mélange à celui de la pièce.

Pour Isfkjv, je vous suggère :
1) d'aller voir la box, il faut qu'il y ait un câble branché sur un de ses ports Ethernet (ce câble devrait aller à la prise sous votre ordi).
2) observer la led de cette prise de la box : elle doit clignoter (tout comme celle du PC) lorsque vous raccordez le PC.
3) vous pouvez brancher le PC directement sur la box, pour confirmer le 2)

Bonjour Ploum,
Là vous devriez être avant le tirage au vide, je vote pour un raccord bien fait.
Qu'en disent les pro ?

Bonjour, schéma pour illustrer la question de Dom :

Bonjour lsfkjv,
Vous parlez d'une prise Ethernet mais pas de son raccordement à la box dans vos toilettes.
A quoi est raccordée cette prise ?

Bonjour Titi,
Un sujet qui pourrait vous intéresser, à partir du message 18 :
http://www.forum-electricite.com/raccorder-cable-grosse-section.html

Bonjour, bien d'accord CMT.
Je vais essayer de me renseigner sur cette recommandation de 2%.

Elle est très contraignante pour le particulier, il n'y a qu'à voir les questions pratiques posées ici.

Que se passe-t-il en dégivrant la v4v avec un sèche cheveux tout en lui donnant de petits chocs ?
Des fois que ça aide le tiroir ? (s'il est en cause).

Si B est givré, la détente anormale se ferait aussi de A vers B ?
Le compresseur fait la gueule, non ? Le tuyau A doit être juste tiède ?

Bonjour PL,
Pas le choix pour le commerçant, je crois qu'il n'y a pas de cave avec saut de loup où on aurait pu suicider une UE.
Les clients interrogés ont trouvé la boutique bien fraiche alors qu'elle a une grande vitrine plein sud, ils se sont à peine rendu compte que le commerçant sort son chariot le matin et le rentre le soir.

Vous dites que ça coûte cher ? Parce-que là il n'y a pas de mur à carotter, pas de ligne électrique à tirer, donc bien plus simple qu'une installation fixe.

Bonjour,
Je viens de comprendre pourquoi ce 185² avec ce tableau du site Promotelec (cuivre).
Ils prennent 2% de chute de tension !

Avec 190m de 185² ALU, ça fait 2% depuis le transfo 20kV sous 52A mono ou 12 kVA.
Dans ces conditions, je trouve 1,876% chez vous et 0,124% entre chez vous et le transfo.

Des info pourquoi ils prennent une chute de tension de 2% ? (ce qui amène à des câbles monstrueux).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour, retour sur ce sujet...
Pour Wytness, le schéma ci-dessus devrait permettre de vérifier le fonctionnement en chaud, notamment la température constatée sur les tuyaux du monobloc et plus particulièrement ceux de la v4v.

Pouvez-vous confirmer que :
4) ce schéma est bon (en suivant les tuyaux)
5) c'est bien "B" et "C" qui seraient givrés (votre réponse 17 et photo)
6) le compresseur tourne en mode chaud ainsi que le ventilo du bas (vers extérieur) mais pas celui du haut (vers intérieur).

Je ne m'explique pas ce givrage anormal, hormis par une détente qui se ferait ailleurs que dans le détendeur (un tiroir de v4v bloqué en position anormale ?).

Pour FrenchCo,
Faute de lien sur vos manuels, voici une explication à faire confirmer par Viessmann
Merci de nous donner leur retour.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK Wytness, ce soir j'ai juste fait ce que je crois être le schéma de votre monobloc en mode chaud.
A suivre dès que possible me concernant.

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Pour info, je rappelle ici l'expérience bien réelle d'un commerçant qui n'a pas le droit d'installer de clim fixe.
Il a commencé par une clim mobile à un tuyau, s'est rendu compte de son inefficacité et du bruit incompatible avec sa clientèle.

Une "clim fixe" montée en mobile est sa solution efficace avec la puissance frigo et le silence voulu.
L'UI normalement accrochée au mur comme un tableau, l'UE sur un chariot à roulette et reliée avec des flexibles à l'UI.

Bonjour Alain,
Pour avoir par le passé essayé d'expliquer tous ces phénomènes, en vain, je renonce à recommencer tant ce sujet peut être polémique et se raccrocher souvent plus à des croyances qu'aux raisonnements scientifiques.

J'ai compris qu'il y a dessous un marché dans lequel s'engouffrent des vendeurs qui surfent sans scrupules sur les peurs de certain(e)s.
Bonne chance et portez-vous bien.
Cordialement.

Coup de fil à un électricien d'une mairie : Soit la carte possède un switch led/pas led, soit il faut changer la carte.
Le système détecte alors un nombre donné de led HS dans l'ampoule.

Bonjour GL, en général la détection est basique : redressement, filtrage, comparaison à un seuil.
Mais bon, le fabricant donnera plus rapidement la solution que de fouiller dans les dossiers, je pense.
P. S. : J'espère que le fabricant n'ait qu'un paramètre à modifier, merci à Vinc de nous tenir au jus.

Bonjour Vonwa, Oui c'est potentiellement agaçant, j'ai le même phénomène avec un radiant de marque Castorama. En pratique ce bruit me sert à savoir que le radiateur fonctionne bien, donc je n'ai pas cherché de solution.

Bonjour Mayke, je vous suggère de vous rapprocher de votre conseiller électricien et de lui soumettre mon dernier calcul

Bonjour Vinc,
Intéressante votre expérience.
La détection des ampoules grillées est sans doute conçue pour détecter un courant minimum, cette valeur doit être adaptée aux leds.
A votre place (ou celle du responsable), je soumettrais le problème à la société qui a conçu l'automatisme afin qu'elle vous propose son rétrofit, du fait de l’obsolescence des ampoules filament.

Bonjour Albert,
La surveillance de votre manomètre est une sage pratique et comme vous êtes curieux je ferais deux remarques pour mieux maitriser votre installation :

1) Suite à l'explication ci-dessus, vous savez que la pression "normale" d'une installation de chauffage se choisit en fonction de la différence d'altitude entre la chaudière (le manomètre) et le haut du radiateur le plus élevé de l'installation.
Pour valider votre pression choisie, il faut "mesurer" cette différence d'altitude.

2) Pour encaisser la variation de cette pression quand l'eau chauffe (et se dilate), l'installation comporte un vase d'expansion gonflé à l'air. La surveillance de la pression de sa chambre à air est indispensable avant de rajouter de l'eau dans l'installation. Dans votre cas cela fait 3 manomètres.