Bonjour, s'il est neuf, vous devriez l'avoir... C'est donc légitime de le réclamer à votre SAV. Sinon... il existe des sites
qui propose des notices mais vous allez la payer une trentaine d'euros ! Cordialement.

Bonjour, si les conducteurs métalliques n'ont pas été endommagés, il suffirait de refaire l'isolation avec un silicone spécial électricité. S'ils sont endommagés, je pense qu'il faudrait d'abord, dans cette partie médiane, séparer longitudinalement les fils de la nappe, avec un cutter. Ensuite, refaire les liaisons défectueuses en soudant de petits bouts de fils. Pour isoler les soudures le plus pratique sera de la gaine thermorétractable vendue dans les boutiques de bricolage radio électricité. Bonne chance.

Bonjour, c'est probablement la pompe. Si elle vidange partiellement, elle commence peut-être à se gripper, et elle se fatique au bout de quelques instants. Le mieux serait de la démonter, et de bien observer si de la fibre de linge ne s'est pas incrustée autour de l'axe de l'hélice... à arracher minutieusement avec une petite pince... Elle doit tourner très librement sous une impulsion du doigt. Cordialement.

Bonjour, "non débridée" : vous voulez dire qu'elle est neuve, et que vous avez oublié d'enlever le kit d'immobilisation du tambour pendant le transport ? Quand vous dites "a été mise en marche", c'est simplement une mise sous tension, ou avez-vous effectué un cycle de lavage ? A priori, si elle n'essore pas, c'est parce qu'elle n'a pas vidangé. Regardez du côté la pompe, de son filtre, ou du tuyau d'évacuation... Bonne chance.

Bonjour Pascal, 1ère connexion ? Il est donc sous garantie ? Si ce n'est pas un problème basique (style : le tuyau de vidange "plié" en mettant en place la machine...) vous pouvez sans doute solliciter le SAV ? Bonne chance.

Bonjour, avez-vous l'impression qu'elle s'est vidangée totalement, ou reste-t-il de l'eau (ce qui pourrait bloquer l'avance du programme) ?

Bonjour, pour vous répondre, pouvez-vous nous dire combien de plaques vous avez, et quelle est la puissance de chacune (indiquée dans votre documentation). Merci.

Bonjour, souvent c'est la durite caoutchouc raccordée au pressostat (détection de niveau de remplissage cuve) qui est un peu encrassée. On pense que le joint fuit, et en fait c'est simplement que la cuve se remplit un peu trop. Vous pourriez regarder de ce côté là. Cordialement.

Bonjour, pouvez-vous essayer d'analyser le problème en vous positionnant (manuellement) sur le programme de vidange (en sautant le rinçage). Est-ce qu'elle vidange ? Si non, voir 3270. A suivre... Cordialement.

Bonjour, ca voudrait donc dire que c'est la connexion de neutre (fil bleu du cordon d'alimentation) qui est défaillante. Essayez de suivre à partir de la résistance le circuit du fil (pas celui qui va vers le klixon, l'autre) pour voir où cette connexion se perd. Bonne chance.

Bonjour, non, il n'y a pas de polarité. D'après ce que vous décrivez, la résistance ne doit pas être endommagée, c'est plus vraisemblablement les cosses de connexion au klicson qui étaient mal serties ou mal sérrées, ou le contact interne lui-même qui s'est relâché) d'où l'échauffement du clikson et du plastique. Il faut changer le plastique mais c'est surtout la cosse (et éventuellement le fil) qu'il faudrait changer si vous sentez que la connexion n'est plus assez ferme. Cordialement.

Bonjour, c'est un petit composant généralement cylindrique et à 2 pattes, qui sert à couper un circuit électrique lorsqu'une certaine température est atteinte. Si vous tapez le mot dans Google, vous en verrez diverses photos...

Bonjour, peut-être un problème de remplissage ? regardez par exemple la la question 3135. Cordialement.

Bonjour, démontez la rampe du brûleur, une fois sortie, le gicleur apparait dans l'axe. Bonne chance.

Bonjour, c'est peut-être plus simplement un défaut d'isolement par rapport au chassis métallique du micro-ondes. Il faudrait mesurer (appareil débranché) l'isolement entre le neutre (fil d'arrivée de couleur bleue) et la terre. La résistance doit être très grande. Déconnecter les "composants" jusqu'à trouver le coupable et vérifier les traversées de chassis des différents fils de câblage. Cordialement.

Bonjour ; pourquoi dites-vous que le pressostat fonctionne ? comment avez-vous fait la vérification ? Si c'est le cas, il faudrait vérifier l'électrovanne à l'entrée du circuit d'eau. Est-elle commandée ? Si oui, elle sans doute HS ou simplement "gommée". Cordialement.

Bonjour, oui, c'est possible. Normalement, selon le modèle, il y a 2 fils pour alimenter le moteur de "l'horloge", et 2 de section plus forte pour commander l'alimentation de la résistance chauffante. Il est possible de les court-circuiter, en prenant toutes les précautions d'usage pour qu'elles ne touchent pas la masse métallique du four. Cordialement.

Pour moi, ça marche, parce que justement l'intérêt de l'induction, c'est qu'elle "focalise" la chaleur vers la surface "ferrique" qui est au-dessus. Les bobinages à l'intérieur chauffent très peu. Rien à voir avec du vitrocérame par exemple.

Bonjour, vérifiez à l'arrière, si c'est le ventilateur il a peut être une ailette qui touche légèrement la carcasse ou le roulement du ventilo qui manque d'un peu d'huile... Si c'est le compresseur qui fatigue, c'est plus délicat. Essayez de voir aussi si les serrages mécaniques de cet ensemble sont bien fermes, et si rien n'est en train de se débloquer, ce qui pourrait faire une résonance. Bonne chance.

Bonjour, généralement le joint est fourni avec la plaque. Dans votre cas, vous pouvez bien sûr le faire, mais au niveau étanchéité, ce qu'il faudrait en plus, c'est bien étanchéifier la surface usinée du plan de travail (c'est à dire les parties que vous allez rainurer pour recevoir la plaque). C'est là, en particulier pour un plan en stratifié, que l'humidité peut séjourner et faire des ravages. Vous pouvez enduire les surfaces usinées avec un silicone spécial ou un vernis marine (bien imprégner le bois jusqu'à saturation). Bon travail.

Bonjour, est-ce que la résistance a été testée en ISOLEMENT ? Il est possible que sa valeur ohmique n'ait pas été modifiée (elle n'est ni coupée ni en court-circuit) mais que l'élément chauffant présente une "fuite intérieure" par rapport au tube métallique qui l'enveloppe. C'est une panne fréquente. Il faut mesurer la résistance entre les connexions de la résistance et l'enveloppe métallique de la résistance, elle doit être infinie... c'est à dire concrètement très élevée, au-dessus du Mégohm. Sinon il faudrait faire la même mesure entre les cosses des klixons et des sondes de température et la masse. Cordialement.

Bonjour "tous les plombs de tout l'appartement ont sauté". Est-ce que vous voulez dire que le disjoncteur différentiel a sauté ? Si c'est le cas, il y a une "fuite à la terre" sur votre machine, et c'est possible qu'elle provienne d'un défaut de la résistance chauffante. Il faudrait essayer d'y accéder et débrancher les cosses qui l'alimentent et les isoler temporairement par exemple avec du "ruban plastique" d'électricien. Alors vous pourrez remettre en route et avancer le programme vers la vidange. Cordialement.

Bonjour, cette cosse n'est probablement pas assez serrée (quand vous l'enfoncez sur le klixon, le pincement doit être très ferme), ou alors le fil qui s'y raccorde est mal serti sur la cosse. Le mieux, comme tout a déjà ramolli, serait de changer la longueur de fil avec les cosses qui sont à chaque bout. Bon courage.

PS : je précise : court-circuiter les cosses d'alimentation de la résistance, pas celles du moteur bien évidemment.

OK, JC, c'est parfait, ça, c'est un conseil de pro ! Ne pleurez pas sur le vernis, car si le sintobois s'écaille, l'intérieur sera vraiment étanche par "imprégnation". Merci à vous pour le retour d'info.

Bonjour, j'ai une TI622W qui commence à présenter les mêmes symptômes... Je ne l'ai pas encore désossée, parce qu’elle est encore utilisable pour le moment. je pense qu'il y a à la partie inférieure un module de commande électronique, et que c'est lui le coupable. Est-il dépannable ou faut-il procéder à un échange, un spécialiste pourra peut-être nous le dire. Ce qui est sûr c'est que Scholtès, qui est un excellent thermicien, a quelques difficultés pour "moderniser" ses régulations, la fiabilité n'est plus celle qu'elle était... A suivre.

Bonjour, oui pour moi c'est vrai, mais attention à l'empilement car un lave-linge, ça vibre un peu. L'idéal ce serait quand même de les désolidariser mécaniquement en mettant une "étagère" intermédiaire. Ca c'est pour la partie mécanique. Pour l'écoulement, si vous avez déjà un branchement en PVC rigide de 40 ou de 32 mm, il suffit d'acheter un bout de PVC rigide, un raccord F/F, un ou 2 colliers pour la fixation murale, et un tube de colle PVC pour remonter la colonne à la hauteur de l'appareil du haut. Vous avez besoin de garder le branchement du bas pour le lave linge qui est "à l'étage inférieur" ? Vous pouvez remplacer le raccord F/F par une "culotte", c'est un tube en Y, la partie droite continuera vers le haut, et vous prolongez sa partie oblique par un bout de tube, un coude, et un autre bout de tube, pour recréer un branchement "déporté" de l'axe de descente. C'est simple ! Si vous prenez bien la mesure de votre diamètre, au magasin vous pourrez "jouer" à emboîter les différentes pièces pour simuler votre branchement sans vous tromper. Bon courage.

Bonjour, oui, l'idée de siguina est astucieuse. Sur certains modèles j'ai également réussi en enlevant la durite en caoutchouc qui part (au fond de la cuve) vers la pompe de vidange... avec une petite main.

Bonjour, je ne sais pas sur ce modèle, mais j'essayerais d'accéder à la trappe en démontant la durite de vidange (fixée à la sortie en bas de cuve par une agrafe). Une petite main doit passer, histoire tenir la trappe pendant la rotation du tambour, ou de glisser un fil plus ou moins rigide qui la contiendrait pendant la rotation. Bonne chance.

Bonjour, ça pourrait être un simple problème de connectique, il faudrait peut-être essayer de désaccoupler puis rebrancher tous les connecteurs, y compris ceux des modules électroniques (90% des problèmes dits électroniques viennnent de la connectique !).

Bonjour, est-ce que vous avez l'impression que la vidange se fait complètement ? Ca pourrait être ça... sinon c'est peut-être en rapport avec l'électronique de commande du moteur...

Bonjour, sur certains modèles Scholtes, il faut démonter la porte (les vis sont à l'intérieur et sur le dessous de la porte).

Bonjour, sur une autre référence FI de Scholtès, il y a 2 vis à l'intérieur de la porte, en haut, à gauche et à droite, cachées sous les tampons caoutchouc de butée qu'il faut déboiter. Et 2 vis à la partie inférieure de la porte (à dévisser en premier, porte fermée, par le dessous). J'espère que ce sera idem pour votre modèle. Cordialement.

Bonjour, "Pas de fuite ni de boucle en testant à l'extrémité de la prise du lave-vaisselle avec un ohmmètre". Vous voulez dire pas de fuite en mesurant entre phase et terre ou entre neutre et terre ? Mais la fuite apparaît peut être en cours de cycle, et pour un composant "sous tension" : je pense à la résistance par exemple. Vous pourriez essayer de mesurer la fuite sans rien toucher au programme, au moment où ça saute, ou alors analyser à quel moment du cycle ça saute : ça vous aiguillerait vers le composant suspect (électrovanne, résistance, moteur...) Si ça saute alors que le programme est à l'arrêt, ça pourrait être un fil dénudé... Bon courage.

Oui, je pense qu'il faut remplacer la pompe de vidange, ce cache en fait partie.

Selon le modèle, ça pourrait être le bouton de gauche : "menu, outils, cuissons, pyrolyse".

Bonjour, il faut le démonter en principe par le dessous de la machine, il est fixé par une sorte d'épingle qu'il suffira de pincer pour qu'elle s'écarte. Cordialement.

Bonjour, il faut probablement démonter la porte pour accéder à la petite électrovanne qui commande l'ouverture de ce couvercle en libérant un petit "cran". En attendant, vous pouvez poser votre lessive en bas. Cordialement.

Regardez l'électrovanne d'entrée (peut-être gommée), ou le bac à lessive (tuyauteries). Cordialement.

Bonjour,
Vous pourriez enlever le plastique de protection là où il est fissuré, dérouiller le métal et repeindre localement avec une bonne peinture métal antirouille, ça pourra repartir pour quelques bonnes années...

Bonjour,
On dirait que c'est votre électrovanne qui ne ferme plus l'arrivée d'eau. Elle est peut-être "gommée", ou HS.

Bonjour,
Il y a des petits "vérins à vis" sur les pieds, il faut les ajuster (visser ou dévisser) en forçant pour que les appuis soient très fermes... ou simplement décaler un peu la machine si le sol est irrégulier. Au repos, en la secouant fort, il faut qu'on la sente très stable sur ses pieds. Sinon, il pourrait y avoir un problème d'amortisseurs.

Bonjour Dan,
Il y a un système de réglage de tension, qui varie selon les constructeurs. Vous pouvez regarder les questions n°2497 ou n°1622.

Bonjour,
peut-être le pressostat HS ou coincé. Essayez de vérifier si sa durite d'alimentation en eau de cuve n'est pas encrassée.

Bonjour,
après avoir établi la liste du "tour de service" pour les prochains repas, vous pouvez essayer de regarder la durite d'alimentation en eau du pressostat, elle est peut-être encrassée.

Bonjour,
la cuve s'est-elle vidangée à fond ? ça pourrait être une question de vidange (pressostat ?) Que fait-elle sur les autres programmes ?

Bonjour,
magicien, peut-être pas encore, mais vous allez le devenir vous-même ! si rien ne s'allume, il faudrait vérifier si le courant arrive à l'intérieur au niveau du cordon d'alimentation, et si l'interrupteur de mise en route n'est pas simplement HS. Le cordon ou l'inter, ce sont des pannes sympa, elles ne coutent pas cher. Bonne chance.

Bonjour. Essayez de vérifier le pressostat et sa durite d'alimentation en eau de cuve qui est peut-être simplement encrassée. Cordialement.

En court-circuit ? Vous voulez dire que dès que vous branchez et que vous activez l'interrupteur, votre disjoncteur saute ? Ce n'est pas plutôt une "fuite" à la terre, qui viendrait d'un défaut d'isolement de votre inter variateur par rapport à la masse métallique et ferait sauter votre différentiel (puisque votre résistance est neuve) Sinon, un fil dénudé qui ferait court-circuit ? Ou la prise défectueuse ?