La commande par tout ou rien des convecteurs électriques n'est pas la mieux adaptée. Des relais alimentant vos convecteurs sont commandés par votre thermostat. Ces relais ont pu endommager le votre (coupure de circuits inductifs). Voir la question 2823 où votre problème est traité. Vous nous dites si vous voulez des précisions.

Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé. La boîte à boutons est prévue pour une seule commande. Pour deux, ce n'est pas impossible à faire, mais il nous faut un schéma détaillé complet, avec les contacts de la boîte à boutons, la plaque à bornes du moteur. Il y beaucoup de temps à passer pour assurer le fonctionnement, les verrouillages et les sécurités, la commande prioritaire etc. Pour un tel petit treuil, je ne toucherais pas à la commande existante.

Sur cette installation de plus de 30 ans, il y a quand même quelque chose à faire. Tout d'abord, comme dit précédemment, s'assurer que la prise de terre est bonne, et pour cela il faut la faire mesurer avec la méthode des piquets.
Ensuite, remplacer le disjoncteur d'abonné par un modèle sélectif (voir document PDF joint) moins sensible aux déclenchements intempestifs. Un parafoudre en aval, pour limiter les surtensions éventuelles ne serait peut-être pas du luxe.
Une "masse" dans une installation n'est pas une notion enseignée que je sache. Encore un terme issu de l'habitude, hélas, dépourvu de signification rigoureuse.
Une question : chez les vosins y a-t-il ce genre d'incident ?

La réponse est oui, car la façade inférieure du four va recouvrir la tranche de la planche. En cas d'inquiétude sur les petites chevilles, vous pouvez rajouter des petites équerres vissées à l'intérieur du logement du four (ou en dessous si cela ne se voit pas). Mettez bien le meuble de niveau, et fixez le sur le mur à l'arrière en haut (avec des pattes) pour rigidifier l'ensemble. On fixe également le four sur le meuble avec 4 petites vis vissées dans la tranche du meuble.

Dans ce cas qui peut être considéré comme une rénovation, le plus simple est de mettre à la place de l'ancien tableau un plus petit (fermé) dans lequel on mettra des borniers (type Viking Legrand ou autre + un bornier de terre) où chaque circuit sera repéré, ainsi le tableau principal pourra être installé à l'endroit choisi. Il n'y aura plus qu'à tirer de nouvelles lignes et les raccorder sur le bornier. Il faut compter 2 borniers par circuit (Ph + N), normalement un tableau à une rangée de 18 modules devrait convenir. Profitez en pour actualiser votre tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs en aval. Pour un logement pas trop grand 3 rangées de 13 modules suffisent.

Synthèse. La pièce semble ne posséder que des prises commandées (pas plus de 2) comme souvent ; la ligne d'origine en 1,5 mm2 doit être protégée par un disjoncteur 16 A ou un fusible 10 A. Il n'y a pas de lampe au plafond d'origine, donc pas de circuit dédié (sinon l'internaute ne poserait pas la question. Il s'agit donc d'une rénovation et d'impossibilité technique de passer un circuit nouveau au plafond. Sauf mauvaise interprétation de la C15-100, cette installation rentre dans un cas particulier prévu par la norme (ref 771.314.2.3). Mais l'internaute se doit d'amener la terre au point lumineux. Si c'est impossible, il lui sera obligatoire d'installer un luminaire à double isolation (classe II).

Le TR n'est plus au catalogue. Votre nouveau circuit D2 n'est donc pas la cause du problème. Essayez de voir avec un voltmètre ou de préférence une lampe témoin si la bobine du TR est alimentée en permanence. Si oui, problème de commande, cherchez autour des Bouton Poussoirs. Si le contact est collé (pourquoi pas), il ne devrait pas grogner pour autant. Il faut continuer à chercher. Je ne peux pas vous dire de remplacer le TR, ne voulant pas faire une réparation au hasard, sans bon diagnostic, d'autant plus qu'un TR n'est jamais qu'un relais bistable. OK pour le raccordement des terres au bon endroit sur les prises. A bientôt.

Sauf que vous n'avez peut-être pas choisi le bon. Regardez le schéma du va et vient sur les documents en accueil de la rubrique électricité. Votre lampe doit être branchée entre le neutre (bleu) et la phase coupée par le va et vient ; bref, en parallèle avec la prise commandée. Le neutre ne passe peut-être pas dans le boîtier de votre va et vient, il faudra alors le récupérer ailleurs.

Si! Les boîtes ont leur utilité pour faciliter le câblage. Maintenant qu'elles sont mises (encastrées j'espère), vous pouvez les peindre ou les recouvrir de papier peint et vous les oublierez. Si elles sont en saillie, effectivement ce n'est pas beau. Vérifiez que vous avez un beau tableau de répartition, bien protégé avec des interrupteurs différentiels et des disjoncteurs ; vérifiez que le congélateur a une ligne spéciale pour lui ; c'est cela l'important.

Oui, mais il faudra régler l'inversion dans le menu réglage image. Tout est expliqué dans la notice ou sur le cd d'accompagnement.

Acétone, trichloréthylène, lame de rasoir, et de la patience.

Votre maison semble trop hermétique et mal aérée. Vous remplacez une odeur par une autre franchement plus chimique. Si vous n'en avez pas une, il serait souhaitable d'installer une ventilation mécanique contrôlée (VMC): fini les mauvaises odeurs et l'humidité.

Sur les chaussures je ne sais pas, car le fuel a la propriété d'être très fluide et de se faufiler partout (cf. dégrippant). Pour les vêtements, on peut essayer du détachant genre Eau Ecarlate ou trichloréthylène, puis on savonne à la main et on rince, et pour finir on fait un lavage machine. S'il reste des traces, on recommence. Pour les traces de rouille, j'ai la solution.

Réponse 2 est un blagueur. Je ne vois pas bien un portail qui s'ouvrirait sur le domaine public. En général les spécialistes en portails savent faire ce genre de pivots adaptés ; comme c'est du sur mesure (sauf si cela existe en kit adaptable), il y a un coût. C'est intéressant à dessiner et à calculer.

Outre la marque, j'ai reconnu le DD, les fusibles et l'horloge. Pas compris ce qu'étaient les rectangles bleus et pas vu le contacteur. Ne changez pas les modules MG de la photo, ils n'y sont pour rien. L'horloge meurt-elle parce qu'elle n'est pas "solide" ? c'est possible. Si le SAV vous propose une MG électromécanique à réserve de marche (15365 par ex), acceptez, car celle que vous avez est peut-être un premier prix.
Ne vous laissez pas faire par le fournisseur, il n'a aucun argument à vous proposer autre qu'une affirmation sans preuve, exigez la gratuité ! Le problème, c'est que le fournisseur est sans doute très bon en piscine, mais peut-être plus léger en électricité. Devant un tel problème, je demanderais bien à Legrand ce qu'il en pense et s'il connaît le défaut de ses horloges. Mais il faudrait peut-être lui renvoyer le lot d'horloges pour expertise ; ce serait moi, j'écrirais à Legrand à Limoges au Chef de produit. A bientôt. GL

En attendant jeudi, faites un tour à la question 676, réponse 3 :
"un moteur asynchrone monophasé, comment ça marche ? ".

Pas de mystère. Si le disjoncteur n'a pas sauté contrairement au différentiel, c'est que vous avez fait un contact neutre terre. Pour les tensions, ce sont des tensions induites non dangereuses. La mesure dépend également du type de voltmètre utilisé : numérique ou analogique (magnétoélectrique). En cas de doute sur la présence tension, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides volants). Tout va bien chez vous.

Vous allez faire un tour sur des sites de vente (Camif, Darty et bien d'autres), vous sélectionnez un appareil, et vous aurez les caractéristiques électriques, la puissance consommée principalement. Le lave-ligne et le lave-vaisselleLV consomment pas loin de 3 kW pendant la période de chauffe. Même puissance pour un chauffe-eau 300 litres, et un peu moins pour les capacités plus petites (sites Sauter ou Thermor). C'est déjà bien de connaître P = U. I (regardez en page 13 question 615 ma rep 10). Encore une fois, si vous branchez un LL un LV et un petit chauffe-eau, pour éviter de trop augmenter la puissance souscrite, il vaudrait mieux passer une ligne en tri. L'autre solution est de souscrire un abonnement en mono (si vous n'avez pas l'usage du tri), mais il y aura quelques frais pour remettre le tableau à niveau.

Merci pour votre précision. J'avais fini par comprendre en relisant mieux votre question, m'étant davantage soucié du problème électrique.

Ca dépend. Si votre perçeuse était à la terre, vous avez peut-être touché une phase ou le neutre et il n'y aurait qu'un fil endommagé. Si elle n'est pas à la terre, donc isolée classe II, la mèche a fait contact entre au moins 2 fils sur les 3, ils sont donc endommagés. Que faire ? Laisser en état, à condition que la protection de la ligne soit dans les normes (disjoncteur et différentiel 30 mA)? Mais mieux : changer les fils encastrés. Voir question 3061.

Prudence. Avant de mettre en parallèle (mais quoi ?), j'essaierais de savoir la nature de la sortie de chaque détecteur : contact sec ou circuit actif ? Avec la notice du détecteur sous les yeux (ou sa référence), nous pourrions proposer un branchement sans risque.

Votre branchement semble correct, les entrées de D1 et D2 (en parallèle) étant juste en aval du disjoncteur d'abonné, ou d'un interrupteur différentiel. Le dysfonctionnement est indépendant du montage de D2. Si vous mettez D1 sur off, les lampes sont éteintes et le télérupteur ne fonctionne plus. Le relais grogne car il est toujours alimenté si un Bouton Poussoir est coincé en position fermé par exemple. Il faut rechercher autour de la commande de la bobine du télérupteur avec les BP. Je ne pense pas que le contact du télérupteur puisse être coincé en position fermé, mais on ne sait jamais, surtout s'il est ancien, mais il ne devrait pas grogner. Moyens d'investigation : lampe témoin, multimètre éventuellement et tournevis (plus le schéma de principe dans la tête ou devant les yeux). Les masses des prises sont-elles les bornes de terre ? Si D1 = on et D2 = off, que se passe-t-il ?

Décidément, c'est le jeu des 7 erreurs, mais on devrait y arriver. Votre dessin ne reprend pas votre description au niveau de la couleur de U1 et de V2 et de l'emplacement de la barrette à 2 plots. Quant à moi, j'ai mis, dans mon premier schéma en haut, le neutre alim sur U1 au lieu de U2 V2 W2 (confusion dans le vocabulaire "neutre condo" et "phase condo"). En admettant que les bobinages sont les bons (U1 W2 noir et V1 V2 rouge), vous connectez la barette à 2 plots entre W1 V1 comme vous le dites dans le texte, et vous déplacer le neutre alim sur W2. Ainsi, on aura un enroulement direct entre phase neutre, et l'autre en série avec le condensateur. Pour être certain des bobinages sans ohmmètre, vous déconnectez les bornes moteur U1 noir et V1 rouge, vous mettez une pile de 4,5 V entre noir et noir : il devrait y avoir une étincelle quand vous déconnectez. Idem entre rouge et rouge. Si c'est bon, le schéma du haut avec le neutre sur la barette à 3 plots U2 V2 W2 devrait pouvoir faire tourner le moteur, mais dans quel sens ? A demain.

Votre question est imprécise. S'il s'agit de la barette de coupure du câble de terre, voir question 3141.

La tension de sécurité en locaux humides est de 25 V.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots "tension de sécurité".
Vous pouvez également visiter ce site : www.ac-rouen.fr/rectorat/etablissements_ihs/r_elec00.php.

C'est fait.Voir document le joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut vérifier et resserrer toutes les connexions, au niveau du lustre (domino) et de l'interrupteur. Au besoin, s'il est très ancien, on change l'interrupteur.

Un fil discrètement collé au plafond ou une petite moulure. Pas d'autre moyen.

Le variateur se monte exactement comme un interrupteur, c'est à dire en série avec la lampe.

Comme précisé sur le site Somfy, chaque alimentation de volet se fait dans une boîte de dérivation à proximité de la fenêtre. J'aurais tendance à amener toutes les lignes en 3 x 1,5 mm2 vers le tableau d'abonné si c'est possible. Pour la protection de l'ensemble des lignes, un disjoncteur 10 A devrait faire l'affaire mais rien ne vous empèche de mettre un disjoncteur de 1 A par ligne (dans les deux cas en aval d'un interrupteur différentiel 25 A AC disponible sur le tableau). Vous nous dites où vous en êtes si possible. Voir le site Somfy pour l'assistance.

Ils ne font que passer dans la boîte de dérivation ou sortie de câble ? Ils sont raccordés sur des dominos ? Il sont simplement isolés et reliés à rien ? Il faut préciser tout cela, voire faire une photo bien nette.

Tout n'est pas perdu, vous avez été prudent de faire un repérage préalable. Si vous avez encore l'ancien commutateur, essayez de voir quelles étaient les fonctions des différentes bornes. Cet interrupteur ne fait que fermer ou ouvrir des contacts ; avec un ohmmètre (que vous n'avez peut-être pas), ou avec une "sonnette" (pile en série avec une lampe et 2 fils dénudés au bout), vous cherchez les liaisons entre les bornes pour les deux positions possibles de l'organe de commande. Ensuite, vous refaites votre schéma en représentant les connexions ouvertes ou fermées, puis il faudra câbler le nouveau commutateur. Au besoin, vous faites une photo et un schéma et on essaiera de vous dépanner. Votre interrupteur a-t-il un ou deux leviers de commande (est-ce un double allumage ?).

Grosse erreur de vocabulaire dans ma rep 2 : c'est au niveau de la fiche que l'on teste l'isolement.

Bon, on va tenter calmement une synthèse rapide. En régime TT (neutre du réseau raccordé à la terre ainsi que les enveloppes métalliques reliées au conducteur de protection, lui même relié à la terre (piquet ou autre), il y a coupure au premier défaut. C'est le fait qu'il y ait un défaut d'isolement Ph T, détecté par le DDR, qui déclenche l'organe de coupure. La mise à la terre des carcasses métalliques est donc indispensable (il faut couper avant l'électrocution de l'opérateur), et la résistance du circuit de terre doit être faible. La protection des personnes est assurée, quand l'opérateur touche la phase et qu'il produit un courant de défaut.
Cela ne se fait pas sans sensation, mais le DDR 30 mA ou moins doit couper (pas le 500 mA). En 10, HD n'a pas joué le rôle de prise de terre, mais il a conduit le courant de défaut vers la terre, le DDR n'a pas eu le temps de couper semble-t-il. Pour les appareils d'éclairage la mise à la terre est obligatoire, sauf s'il sont à double isolation (classe II). Bon courage à HD pour les travaux (hors tension) en cours. GL

Au vu de la photo, je ne suis pas certain qu'il y ait une électronique dans l'horloge, elle ressemble à une horloge électromécanique. Par contre, on ne voit pas de contacteur sur le tableau, ce qui signifierait que le contact de l'horloge est très sollicité pour la commande de la pompe (au fait, c'est bien sa fonction ?). S'il y a une électronique, on peut la protéger des surtensions présentes sporadiquement sur la ligne par un module parafoudre en sortie du disjoncteur différentiel. Les modules ressemblent à du Merlin Gerin. Avez-vous reconnu votre horloge sur les documents joints ? Quand le défaut se produit, l'horloge continue à tourner et le contact ne se fait plus ? Si c'est cela, c'est bien un problème de contacteur manquant.

Si le détecteur a une sortie sur contact sec (relais), son électronique est hors de cause. Si c'est un triac en tout ou rien, ce peut être une cause, mais il faut approfondir. Un bon sujet de mesures.

Il y a plusieurs problèmes. D'abord la compétence du SAV qui traite un déclenchement de disjoncteur par un changement de commutateurs. Ensuite, cela peut ressembler à un déclenchement de dispositif différentiel, du fait que quand vous déconnectez la terre de la cuisinière (au péril de votre vie), elle refonctionne de nouveau. S'il y a moins que la tension prévue, ce peut être un pb de contacts de la ligne au niveau du tableau (en l'absence de voltmètre chez vous, vous mettez une lampe sur le domino et vous voyez). Assurez-vous que toutes les connexions sont bien sérrées, que les bornes n'ont pas plus ou moins carbonisé les fils. Il faudra aussi tester l'isolement de la cuisinière, l'ohmmètre entre phase et terre et neutre et terre (dans la prise) doit indiquer l'infini ou pas loin.

20 A vous permet de disposer d'environ 4600 W. Donc tout ne pourra pas fonctionner en même temps. Vous faites un bilan de puissance et ensuite vous faites une installation classique avec protection différentielle en tête de tableau, puis quelques disjoncteurs forcément sous dimensionnés par rapport à la norme, vu la puissance disponible. Sinon, vous pouvez demander, si cela est possible, un branchement provisoire à l'EDF, ce qui vous permettra d'effectuer une installation pratiquement identique à celle d'un petit logement. Un artisan pourrait faire le travail (voire un vendeur de caravane ?).

Si votre nouveau tableau n'est pas très loin, on peut mettre du 6 mm2 protégé par un disjoncteur 32 A. Sur le nouveau tableau, vous mettez un interrupteur différentiel 25 ou 40 A, suivi des disjoncteurs 16 ou 20 A pour le circuit de prises, et 10 ou 16 A pour la lumière. Cela devrait suffire. Normalement vous avez toutes les réponses, il n'y a plus qu'à câbler.

Voir fichier excel .xls joint. Résumé : disjoncteurs machines de 16, 10, 6 et 6 A, inter différentiel 40 A, tout en tétrapolaire. Pas assez de renseignement pour la prise tri. Mais s'inspirer du calcul concernant les moteurs.

Un problème intéressant. Mais avant de répondre, il nous faudrait savoir comment est protégée votre installation. Est-ce le disjoncteur d'abonné qui déclenche, des disjoncteurs modulaires en aval, ou des fusibles ? Avez vous des protections différentielles 30 mA. Etes-vous certain que les lignes salle de bain, cuisine et salon sont indépendantes (chacune une protection)?

Votre ami va vous faire économiser des bouts de chandelle, et c'est vous qui subirez la limitation de puissance éventuelle sur les circuits. OK pour l'inter différentiel 40 A, mais circuit de prises en 2,5 mm2 avec disjoncteur 20 A, circuit chauffage idem avec disjoncteur 16 ou 20 A, et circuit lumière en 1,5 mm2 disjoncteur 16 A.

Non. Il faut une ligne dédiée avec disjoncteur bipolaire 32 A, section 6 mm2. Pour la couleur des fils, on ne peut rien dire sans plus de renseignements.

Erreur de branchement. Voir schémas joints :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Assurez vous que les enroulements sont bien repérés par les couleurs. Il se peut que pour le premier branchement le moteur tourne à l'envers ; modifiez alors le raccordement.

Pour la désignation des câbles, voir question 2995 réponses 1 et 2. Le RO2V est un câble gaine à plusieurs conducteurs qui ne nécessite pas forcément d'être dans un conduit, le HO7VU est le fil de câblage classique que l'on trouve dans les conduits derrière les prises ou interrupteurs à la maison.

Ca ne va pas être facile. Ni pot de fleur, ni raccordement sur les tuyaux (interdit) ni autre système. Il faut une vraie terre avec un vrai piquet ou plus. Mais qui doit faire et payer le travail ? Les co-propriétaires ? Voir ce que disent les autres internautes. Pour le fonctionnement du différentiel, voir question 3086 rep 8 et 9.

Il doit y avoir une phase et un neutre si le réseau est 220/380 V. Les 2 gros fusibles appartiennent à l'EDF. Ils devraient être dans un coffret plombé. Il faut envisager une rénovation complète, et garder l'appareillage pour les collectionneurs.

Voir le document pdf joint : Cours d'électricite niveau 1ère GET.
Résumé : si le flux instantané dans le tore est nul (somme des courants instantanés = 0), pas de fem (force électromotrice) induite dans l'enroulement de détection. Et vice-versa (le DDR déclenche). GL

Vous n'ennuyez personne, et on apprend plein de choses en essayant d'apporter des réponses. Vu qu'il y a de la puissance à fournir et que l'on ne sait jamais, vous n'êtes plus à quelques mm2 près. Passez en 10, n'oubliez pas de protéger le congélateur avec un disjoncteur différentiel spécialisé de type SI, le reste avec un inter différentiel suivi des disjoncteurs des différents circuits. Je mettrais bien le câble (RO2V) dans un tube IRO pour faire propre.