Bonjour Nicoram. Il est normal que Legrand ne précise pas la puissance, surtout si elle est active (en W). Cette dernière dépend du facteur de puissance (cosinus phi) de la charge.
Le seul paramètre à prendre en compte est l'intensité efficace assignée de la prise de courant. Donc 20 A par phase suffit. Si vous avez trouvé des kW quelque part, c'est faux.
Vous avez bien fait de poser la question.
Cordialement.

Bonjour.

Un lien vers la notice technique de la Control box pourrait aider.
Une photo de l'intérieur également.
Si un relais thermique déclenche c'est qu'il y a une surintensité.
Comment le condensateur a-t-il été vérifié ?

Re.

Citation :
Il grésille lorsque j'actionne l'interrupteur.

Peut-être utilisez vous le mauvais terme, voire le mauvais appareillage.
Un interrupteur se présente sous la forme d'un levier à deux positions stables, comme pour allumer ou éteindre une lampe.
La commande d'un télérupteur se fait avec un bouton poussoir. Le contact est normalement ouvert, et quand on appuie fugitivement sur le BP une demi seconde, le contact se ferme brièvement et le contact du télérupteur change d'état, la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le montage fonctionnait avant la pose du placo, le problème vient de là.

Bonjour Dom. Sauf erreur, il fallait écrire dans le forum électricité. Ensuite il aurait fallu joindre la notice de cet appareil qu'on ne connaît pas, et encore moins les stops led. Néanmoins, on a trouvé la notice sur le net.
Des éléments de solution sont peut-être ici : Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1

Si cela peut aider, Il faut faire les essais du montage en fils volants sur l'établi dans une pièce (ou partie) dans le noir (à défaut, une armoire, une boite en carton etc.).

Si le détecteur est comme les autres davantage connus, lors de la mise sous tension le détecteur fait un cycle allumage extinction. Une fois alimenté, on ne coupe plus l'alimentation.
Cordialement.

Bonjour Alain.

Citation :
l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire

Drôle d'idée... Et comment justifierait-il cette bêtise ?

Si l'on suit la logique des couleurs (à distance on ne peut faire plus), les deux conducteurs de même couleur seraient les navettes et l'autre le commun.
Si le raisonnement est bon vous devriez retrouver les navettes en noir dans l'autre boîtier va et vient.
Et si vous voulez réviser, c'est là : Va-et-vient.com
En général sur les appareillages le commun est repéré L.
Le mécanisme "va et vient" est un "inverseur unipolaire".

On vous laisse faire les raccordements, puis faire un retour sur le forum.
Cordialement.

Nota : il serait bon d'encastrer une boîte Batibox sur laquelle viendra se fixer l'appareillage. Le bois bien sec et les mauvais contacts éventuels ne font pas bon ménage.

Il vaut mieux démonter.

Citation :
je les sors de la prise murale 5P - 20A.

Il faudrait communiquer vos références. Sur Legrand la puissance n'est pas spécifiée, ce qui semble normal.

Bonjour Romain.
Ce dysfonctionnement est-il apparu suite à une intervention sur les boutons de commande ?
Le fait que le télérupteur grésille est suspect.
Cordialement.

Bonjour Nicoram. On va résoudre le problème.
Le régime triphasé est la superposition de 3 régimes monophasés.
Ce qui fait S totale = 3 fois S par phase ; soit 3 × 230 × 20 en régime équilibré
Ou bien, pour une charge équilibrée, S totale = rac(3) × U × I avec S en VA, U = tension entre phases, I = intensité du courant en ligne.
On vous laisse vérifier.
On considère que les charges sont résistives pures, donc P = S
P = puissance active en W, et S = puissance apparente en VA.
Cordialement.

Bonjour.

Le schéma de cette commande permettrait d'envisager une cause possible de panne. Et sur le net on ne voit pas grand chose. Peut-être disposez vous d'un synoptique ?

Citation :
quand la protection thermique se déclenchement il faut venir réarmer manuellement

C'est normal.
Il y a une surcharge pas suffisamment intense pour déclencher un disjoncteur magnétothermique ? Y en a t-il un en amont du montage ?

Citation :
Condensateur vérifié.

Et comment ?
Si un condensateur moteur est en défaut, le moteur ne démarre pas, ou mal, une surintensité affecte la ligne et une protection surintensité déclenche.
Si le moteur de pompe est plus ou moins grippé, il absorbe une intensité supérieure à l'intensité en régime permanent et une protection déclenche également.

Citation :
changer le thermique et le contacteur

Surtout pas, ils n'y sont pour rien. Le relais thermique détecte une surintensité et il déclenche.

Pour dépanner, une pince ampèremétrique serait bien utile pour quantifier la surintensité et déterminer quelle en est la cause.
Le dépannage ne sera pas simple.
Cordialement.

Bonjour Joffrey.

Les sorties étant sur relais les charges ne semblent pas responsables de la panne.
Il semble y avoir un gros problème sur la carte.
Un disjoncteur 16 A courbe C déclenche pour une intensité de courant comprise entre 5 et 8 fois 16 ampères.

Citation :
J'ai d'abord voulu vérifier les fusibles : il s'avère que ceux-ci sont shuntés

Ils sont certainement mieux calibrés que le DJ, ce dernier étant là pour déconnecter le circuit.

Vous n'avez d'autre choix que de remplacer la carte et de remettre l'ensemble dans la configuration prévue sans fusibles shuntés.

Citation :
Le risque serait de changer la carte par une carte neuve

Oui, mais que faire d'autre ? Après changement, peut-être faudrait-il ne pas reconnecter les charges et voir si l'électronique fonctionne normalement.

Les fusibles ont été shuntés, cela ne s'est pas fait tout seul et il y a une raison.
Toujours est-il que ce n'est pas normal.

Cordialement.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Il faut pincer les deux manettes, ce qui déverrouille le dispositif, et ensuite on tire le mécanisme vers le haut en le bougeant.

Citation :
je ne vois pas comment faire..

On met en oeuvre la méthode OSD.

On peut aussi vider toute l'eau résiduelle avec une éponge, et on remplit avec deux litres de vinaigre ménager préalablement chauffé. On laisse agir.
Du détartrant WC en gel pourrait aussi faire le travail, du détartrant cafetière en ne lésinant pas sur la quantité de poudre.
Mais il vaut mieux démonter.

Cordialement.

Bonjour Bert6969. Ce qui est certain est que l'horloge est beaucoup plus fiable que le gadget qui nécessite des conditions de transmission contraignantes. N'importe qui peut régler l'horloge, ce qui n'est pas le cas du module.
Ensuite il est prévu pour commander une lampe, sa sortie étant active (Ph + N) non protégée. On ne sait pas si la commutation interne est par relais ou semiconducteur.
Si vous désirez vraiment utiliser le module il faut juste que sa sortie alimente la bobine du contacteur.
Il suffit alors de déconnecter les conducteurs qui alimentent la bobine du contacteur en les isolant et brancher les deux conducteurs de sortie du module à la place.
Et quand le module sera en défaut rédhibitoire, il suffira de faire l'opération inverse.

On sait que la coupure du courant dans une bobine de contacteur (charge dite" inductive") génère une surtension. Le contact de l'horloge la supporte ; l'électronique interne ou le relais interne du module (s'il y en a un) la supportera-t-elle ? Pour cela il faut faire l'essai.
Si vous entendez un "tic" lors de la commutation, il y a un relais interne ; dans le cas contraire, un semiconducteur est utilisé ; vous utilisez une lampe pour faire l'essai. On ne donne pas cher de la durée de vie du semiconducteur s'il alimente la bobine du contacteur. Mais on se trompe peut-être.

On vous laisse faire les TP.
Cordialement.

Re.

Citation :
un branchement entre phase et terre déclenchera la protection différentielle 30 mA en tête de ligne à gauche

Ce qui signifie que le gris est bien le neutre.
Il doit y avoir une boite de dérivation quelque part où les couleurs ont été changées.

Citation :
Mais on est bien d’accord que le gris est forcément le neutre sinon mon four ne fonctionnerait pas ?

Rien ne fonctionnerait puisque l'ID 30 mA aura déclenché.
Cordialement.

Faits divers.
*Dans une région, c'est l'OPAC du lieu qui invoque trop de plantes vertes dans un appartement pour justifier les moisissures en haut dans un coin (et suintement goutte à goutte). Le diagnostic a été fait au doigt mouillé sans visite du logement au dessus. Un peu comme les tuyaux qui se croisent.
Les réclamations de la personne n'ont pas abouti. A part la visite de l'agent spécialiste en plantes vertes.
Au bout de 6 mois, rien d'autre ne s'est passé.

Finalement elle a fait inspecter son appartement par un expert mandaté par son assurance qui, lui, a visité le logement du dessus et a mis en évidence des défaillances au niveau des joints périphériques d'une fenêtre, ce qui engendre des infiltrations. On abrège.

Tout cela pour signifier que n'importe quoi, incompétence et mauvaise foi sont érigés en prétexte pour ne pas agir.

*Source : article de presse.

Re. Donc, si l'on comprend bien, la phase est le rouge, le neutre le gris, et la terre en noir.
Il y a un changement de couleurs quelque part. Il serait bien que vous trouviez où se trouve l'anomalie.
Et vérifier que le noir est bien relié à la terre (test de continuité entre noir et bornier de terre sur le tableau avec un ohmmètre).
Cela contribuera à appréhender quelques bases de l'électricité domestique.

Sur le forum on voit des horreurs, celle là est pas mal.

Un four est normalement muni d'une fiche 2P + T et se raccorde sur une prise de courant dédiée.
Ici il s'agit d'une sortie de câble.
On peut supposer que la prise a été enlevée, mais par qui ?

En cuisine, il est d'usage de raccorder la plaque de cuisson électrique sur une sortie de câble 32 ampères avec conducteurs de section 6 mm² ; et quand les couleurs sont respectées, c'est encore mieux.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Si vous êtes compétent il faut, comme proposé, disposer des notes d'application des systèmes.
Ce peut être délicat car l'équipement embarqué doit fonctionner dans toutes les circonstances.
Le forum peut beaucoup, mais ce sont des technologies qu'on ne peut traiter uniquement en quelques lignes.
Le système demande à être mis en service et traité à quai.
Disposer d'un schéma sera insuffisant.
Nous n'avons pas eu l'occasion de développer nos compétences dans ce type d'application.
Cordialement.

Bonjour Cocobeloeil,
Le titre "Ce schéma triphasé vers monophasé est-il réalisable ?" laisse penser que le point de livraison triphasé va être transformé en monophasé. Donc changement de contrat et intervention d'Enedis pour changer le DJ de branchement pour un modèle monophasé.
On ne comprend pas bien au premier abord. Mais...

Au deuxième on comprend que le point de livraison ne change pas.
Ce que vous voulez faire est de garder les arrivées en tri sur un ID tétrapolaire 30 mA pour alimenter des récepteurs monophasés.

Cela se fait couramment quand on a un chauffage tout électrique. Tous les départs sont répartis en mono sur les 3 phases et le neutre pour assurer l'équilibrage.

L'inconvénient du branchement est qu'au premier défaut d'isolement, c'est un tableau entier qui n'est plus alimenté. Mais technologiquement il n'y a rien à redire.
Les défauts d'isolement sont très rares, principalement dus au gros électroménager relié à la terre (four, frigo, cuisson etc).

Qu'y avait-il avant changement pour assurer les protections différentielles 30 mA ? Rien ?

On attire votre attention sur les lignes d'alimentation des pompes à chaleur et des bornes de recharge véhicules électriques qui doivent être spécifiques. C'est obligatoire pour les bornes, recommandé pour les PAC (à vérifier).
Par sécurité on fait de même pour les congélateurs.

Conclusion : la protection différentielle tétrapolaire fonctionne, mais il est des cas où ce n'est pas l'idéal. Tout dépend des charges branchées sur les trois tableaux.

Avant de faire des économies peut-être faudrait-il dépenser pour que l'installation soit exemplaire et conforme aux règles de la distribution domestique.

L'économie pour l'économie n'est pas forcément un bon critère. Mais on ne sait pas ce qu'alimentent les trois tableaux.
S'il y a un atelier éloigné il faut des ID mono et des tétrapolaires, en plus d'un interrupteur sectionneur tétrapolaire.

Cordialement.

Bonjour Lyot. Ne vous tracassez pas avec le boîtier de communication dans ce qu'on comprend être une rénovation.
Êtes-vous assujetti à une visite Consuel ?
Cordialement.

Re.

Citation :
un expert d'assurance à quand même pris la non isolation des tuyaux comme critère pour refuser une quelconque prise en charge.

Un peu lourd...
Et rien de prouvé.
Dans un habitat normal, c'est à dire bien ventilé, il n'y a pas de moisissures.
Alors que les tuyaux se croisent ou pas, c'est juste un mauvais prétexte pour ne pas payer.
On ne savait pas que des tuyaux qui se croisent pouvaient générer une telle humidité. Et si on met une cuvette en dessous, on peut remplir le bocal à poissons rouge avec de l'eau déminéralisée ?
Cordialement.

Citation :
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Elle a été fournie.
Un retour serait bienvenu.

Bonjour Pierre.

Il sera certainement difficile pour les contributeurs du forum de vous apporter l'aide attendue.
Il s'agit d'étudier un projet qui nécessite une expérience concernant des matériels qu'on n'utilise pas dans l'habitat, qui est le principal domaine d'intervention.
Au minimum il faudrait les documentations et notes d'application des produits pour en savoir un peu plus.

Le plus simple serait de contacter un professionnel expérimenté sur place, capable de concevoir le projet, le réaliser, le contrôler et le mettre en service, le régler, et en assurer la maintenance.
Les chantiers Jeanneau savent faire cela, c'est une partie de leur métier.

Cela ne se fait en aucun cas en quelques lignes sur un forum à partir d'un descriptif succinct.

Désolé.
Cordialement.

Le principal est la VMC.
Le nettoyage car cela fait partie des règles d'hygiène
Et faire circuler l'air.

Quant à la définition du taux d'humidité, voir Wikipédia, à défaut d'un cours de physique. On retient qu'il ne peut dépasser 100 % (cas où l'air est froid et humide). Et cela suffira amplement ; pour le reste, on ouvre les fenêtres si ce n'est pas trop poussiéreux dehors.

Citation :
tenter d'isoler quand même au minimum le tuyau d'eau froide

On ne le fait jamais, sauf risque de gel.
Isoler l'alimentation en eau chaude est plus courant pour limiter les déperditions.

Cordialement.

Bonjour Hares. Toutes les liaisons n'étant pas en métal il n'y a aucune raison de faire des branchements terre.
Reste la présence d'un conducteur de terre pour la salle de bain.
Les textes Promotelec précisent que les robinets raccordés à des canalisations isolantes ne sont pas à raccorder à la LES. Il en est de même pour les bondes diverses.
Faut-il placer une boîte avec une ligne de terre spécifique en attente ? On n'imagine mal qu'un aménagement ultérieur nécessite un raccordement à la terre.
Attendons un avis sur ce point.

Sinon, il n'y a pas de problème particulier chez vous. Vous pouvez "vous y mettre".
Cordialement.

Juste une recommandation : pensez à mettre des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Et on utilise du matériel Nicoll (donc, pas Bricotruc ; qualité et épaisseurs différentes).

Le noir et bleu sont respectivement la phase et le neutre issus de la sortie du disjoncteur de branchement juste au dessus.
Quant au bornier de terre on voit que les conducteurs de terre vers les circuits sont de couleur jaune/vert, ce qui est condforme à la norme depuis bien longtemps.
Le problème reste entier. Le circuit a donc été bricolé sans respect des normes. Dans le boîtier il devrait donc y avoir un bleu et un jaune/vert.
Il va falloir mettre en œuvre l'une des méthodes proposées.
Et si vous le pouvez, déterminer pourquoi le circuit four en aval du disjoncteur en fin de rangée à droite utilise les bonnes couleurs au départ, mais qu'on ne retrouve pas dans le boîtier.

Cordialement.

Bonjour YoShi-75.
Le seul risque est qu'un branchement entre phase et terre déclenchera une protection différentielle 30 mA ou 500 mA, alors que ce ne sera pas le cas avec un branchement phase et neutre.
Vous pouvez jeter un œil sur le bornier de terre dans le tableau de répartition et voir si les conducteurs de terre connectés dessus sont gris ou noir. On pencherait bien pour gris.
L'autre méthode est de regarder dans une PC 2P + T pour faire la même observation.
Un test de continuité à l'ohmmètre est aussi possible, entre la broche de terre d'une PC et l'un des deux fils.

Citation :
N'étant pas très familier avec l'électricité

Plus maintenant.
Cordialement.

Citation :
Cependant, cette humidité se recondense rapidement sur la surface froide du tuyau d'eau froide.

Ce doit être epsilon.
Ventilez la pièce et tout ira bien. En attendant il faudra faire disparaître toutes les moisissures. Lessive Saint Marc et huile de coude.
Nettoyer les bouches d'extraction ne ferait pas de mal. Il doit y avoir des moumoutes dans les tubes.

Bonjour iolivier. En attendant qu'un professionnel vous réponde, vous pouvez poser la question ici :
https://www.saunierduval.fr/particulier/nous-contacter/
Voir également https://www.cedeo.fr/conseils/reglementation-chauffage-au-gaz-ce-quil-faut-savoir-en-2021-0

Citation :
Selon lui pas nécessaire car il n'a pas touché à l'arrivée de gaz.

Si l'on considère qu'il n'a pas modifié l'installation, mais simplement changé la chaudière, il a certainement raison.

Citation :
Je ne sais pas par où commencer.

Voir avec l'installateur ce que dit la réglementation.

Citation :
Suis-je obligé de payer le solde ?

On ne donne pas ce genre de conseil. Si le travail est terminé et réceptionné, il semble normal de payer le solde.
Pour le certificat Qualigaz, voir ici :
https://www.grdf.fr/installateurs/reglementation/certificat-conformite-installation-gaz-naturel
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Hares.

Citation :
Vous avez quand même dû vous dire "il est fou celui là de vouloir mettre un interrupteur au plafond",

Même pas, j'avoue que j'ai lu en diagonale, la réponse était diplomatique effectivement, comme à chaque fois qu'il y a un doute.
Mais j'ai zéro à l'examen d'attention et cela est irrémédiablement écrit dans les archives du forum pour les siècles à venir.

Sérieusement, mettre l'interrupteur (ou plutôt deux, avec une PC en dessous) à l'entrée de la pièce est la meilleure solution.
Ici, au choix, éclairage central ou au dessus vasque en entrant. Et au choix, VMC à vitesse maxi pendant 20 minutes par appui sur un BP, et s'il le faut, extracteur silencieux 20 minutes lors de l'allumage au dessus vasque.

Citation :
...un câble R2V...

Ou souple. Dans l'ICT ce peut être 3 conducteurs HO7V-U rigides ou HO7V-K souples.
Le sèche-serviettes étant à double isolation ne se raccorde pas à la terre.
Même chose pour les bondes, raccords en té.
Vous auriez eu une baignoire métallique il aurait fallu la relier à la terre.

Cordialement.

Bonjour Gwenod1. Votre raisonnement tient bon, sauf la remontée par capillarité. L'expert n'a pas trop de connaissances en sciences physiques. Quand l'air humide ne circule pas il y a de la condensation sur les parties froides, et il est normal que les moisissures se développent un peu partout, même dans les coins au plafond.
La solution est l'aération forcée (VMC ou extracteur), ou naturelle en ouvrant les fenêtres.
Peu importe ce qui se passe sous la baignoire.
La réparation de la VMC qui ne fonctionne pas est du ressort du propriétaire. Et vice-versa.
Cordialement.

Citation :
Le voisin a des enfants âgés de 6 et 8 ans

Ça ne va pas durer. De toute façon vous ramasserez des ballons. Et les enfants donneront des carottes.

Citation :
il est très difficile de les garder en place.

Bien que ce soit hors sujet, vous pouvez les associer quand vous soignez les animaux. Et on comprend que c'est à la campagne, une chance.

Voyez si vous pouvez vous passer de la clôture électrique. 1,20 m de grillage devrait suffire pour les chevaux ? (pas d'expérience).
Sinon vous mettez la clôture électrique un peu éloignée du grillage.
Faites le bon choix.
Cordialement.

Bonjour. Juste une réponse à votre question.

Le grillage étant de façon indirecte relié à la terre, ce dernier ne devrait pas être au potentiel en cas de contact avec les rubans. Ce qui ne vous empêche pas de faire une bonne connexion du grillage à la terre, juste par sécurité.
Néanmoins, pour l'efficacité de la clôture électrique et la sécurité vous pouvez la décaler de 20 cm environ par rapport au grillage mitoyen.

Si vous mettez trop près, une petite main pourrait toucher le ruban supérieur ou intermédiaire et malencontreusement être secoué.

On rappelle que les rubans doivent être montés sur isolateurs et ne faire contact qu'avec eux. S'ils touchent le bois, les rubans sont alors inactifs ; mais cela s'entend.
Pour relier la sortie HT du générateur aux rubans on utilise du câble HT, pas un vulgaire conducteur domestique qui serait dans l'herbe.
Pour finir on précise que le générateur doit être au sec en toutes circonstances.

Cordialement.

Bonjour Patrick74570.

Si vous chauffez modérément le plomb deviendra mou. Il n'y a pas de risque que le cuivre fonde.
En évacuation, cuivre et plomb sont avantageusement remplacés par le PVC en rendant les installations aisées avec un nombre d’accessoires important, et évolutives.
C'est peut-être le moment de changer de technologie.
Cordialement

Re.

Citation :
Seuls 2 tuyaux dans la cave en possèdent et la conclusion recommande une évaluation périodique pour eux.

Oui, mais l'hypothèse émise au vu de la photo était que le raccord, voire le tube au dessus pouvait être en fibrociment, puis après réflexion, éventuellement en fonte. Ce n'est pas bien difficile de faire la différence.
Le plombier doit avoir un point de vue, et si c'est du fibrociment, il doit connaître la procédure. Mais dans le bâtiment, tout est possible (pas vu pas pris ?).
Il doit délivrer au propriétaire un devis descriptif précisant, outre le prix, la nature des travaux à effectuer sur la canalisation en telle ou telle matière. Peut-être faut-il posséder une qualification particulière pour manipuler l'un des matériaux.

Citation :
Nous n'arrivons pas à déterminer si la canalisation est privative ou commune

Cela doit être précisé par les documents de vente, mais le juridique n'est pas notre fort.

On peut penser que la résolution du problème est l'affaire du vendeur plus que de l'acheteur.
Vu d'ici on ne voit que du noir sur le tube et des particules par terre (fuite de matières diverses séchées ?), et la situation n'est pas claire.

Il vous faudrait des garanties avant de signer.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Citation :
et 3 conducteurs en sortie

A mieux regarder il y aurait 4 : 2 blancs, 1 bleu, 1 marron.
A partir de vos mesures essayez de voir comment serait le secondaire, un bobinage avec des prises intermédiaires, ou deux bobinages indépendants.
Arrangez vous pour envoyer une photo à l'endroit en faisant un aperçu avant envoi.
L'autre solution est d’alimenter le primaire (s'il est bien repéré) et de mesurer les tensions secondaires.

Bonjour JHT. Juste une remarque en passant.

Citation :
car il est très cher chez le constructeur.

A comparer au prix de la piscine c'est négligeable. Et l'appareil est destiné à l'usage prévu.
De toute façon ce n'est pas un transformateur.

200 Nm est le couple mécanique utile en bout d'arbre du réducteur.
Si vous avez une idée de la fréquence de rotation en rad/s, il y a moyen de remonter à la puissance utile, juste pour avoir le plaisir de faire un peu de mécanique. Après, il y a les rendements.

Conclusion : il vaudrait mieux ne pas bricoler, d'autant qu'il se pourrait que vous soyez éloigné du métier.
Faites du neuf et vous n'y reviendrez plus.
Cordialement.

J'ai mal compris pour l'emplacement de l'interrupteur. Le pire c'est que cela restera dans les archives du forum pendant l'éternité. Quelle honte ! Mauvaise relecture.

Si le rail comporte des plaques de placo ou autre sur ses deux faces cela constitue un vide de construction. Définition Promotelec.

Pour l'emplacement de l'interrupteur, l'interprétation est différente. En rouge il s'agit du volume 2, dans lequel on peut disposer un interrupteur fonctionnant en très basse tension de sécurité. En dehors de cela, il faudrait qu'il soit dans le volume 3 + ID 30 mA (source Promotelec).
Y a-t-il une utilité que cet interrupteur soit placé là (en rouge) alors qu'à l'entrée il aurait sa place ?

Pour le sèche-serviettes, si classe 2 et ID 30 mA installation possible en volume 2.
Les 1,2 m est une distance de sécurité entre la main et l'appareillage, donc pas à travers.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Patrick.
Vous posez une question pour voir si l'on suit !

On aperçoit 2 conducteurs en entrée et 3 conducteurs en sortie (on considère que le transformateur étant mono tension 230 VAC implique que le primaire corresponde donc aux 2 fils en haut) . L'étiquette précise une tension d'alimentation de 230 V. On en déduit qu'il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension 230 V AC / x volts AC.
Il se pourrait que l'enroulement secondaire soit à point milieu (le fil bleu)
Il faudrait mesurer la tension de sortie à vide pour estimer x.
Quant à la puissance, à vue d’œil elle pourrait être de l'ordre de 50 VA ou moins.
C'est tout ce qu'on peut dire à partir de la photo 2. La photo 1 n'est pas un transformateur.

Cordialement.

Bonjour C.

Ce type de réservoir est conçu pour se remplir naturellement d'eau de pluie en étant connecté à une descente de gouttière.
Une pompe à un certain coût. Pour 300 litres d'eau, et vu le prix du m3 d'eau, cela ne vaut pas la peine d'engager des frais.
Vous auriez 3 m3 on pourrait réfléchir.

Citation :
je n'ai pas vu de pompe de relevage si petite sur la toile.

Normalement c'est plus gros.
On pourrait faire rentrer une pompe plus grosse dans le réservoir.
Beaucoup de manipulations et d'euros pour pas grand chose.
Arrangez vous pour remplir à partir de la descente de gouttière.
Cordialement.

Re.
On ne sait pas ce qu'est l'intercalaire.
Si ce n'est pas considéré comme huisserie, le raccord à la LES n'est pas obligatoire.
Pour la douche, si ce que l'on voit en vue de haut en coupe est un vide de construction, on peut y passer un câble ou un tube ICT.
Par contre, disposer un interrupteur au plafond ne semble pas judicieux.
Classiquement on dispose le ou les interrupteurs en entrée dans le volume 3 (avec une PC en dessous, toujours utile).
Quand on peut, une SDB s'éclaire par des spots encastrés au plafond avec l'IP qui convient, et avec l'éclairage au dessus du lavabo ou vasque.
Il faudrait donc deux allumages.
Penser aussi à quelques prises de part et d'autre de la vasque.
Et bien sûr, une VMC efficace.
Cordialement.

Bonjour Lethib,

Citation :
le four a commencé à faire sauter les plombs

On comprend que vous êtes éloigné du métier, c'est pourquoi vous faites appel au forum. Comme il n'y a plus de plombs, ils ne peuvent sauter.

Les éléments de protection sont le disjoncteur différentiel de branchement, un ou des interrupteurs différentiels 30 mA, les protections surintensité que sont fusibles ou disjoncteurs modulaires.
Une résistance est en défaut si elle présente un défaut d'isolement, ce qui est classique.
On évite les raccordements sensibles à la température (dominos, bornes rapides type Wago).
Vous mesurez la valeur de la résistance, mais vous n'avez pas fait le test entre l'une des cosses et le tube métallique relié à la terre.
A moins de dépenser des euros, l'avenir du four est la déchèterie.
Cordialement.

Si l'on comprend bien le document à gauche ci-dessus, il s'agit des équipements communs dont le tube dégradé semble faire partie.
La réparation reviendrait donc à la copropriété.
L'agence devrait prendre l'affaire en main. Le plombier mandaté par personne ne peut prendre aucune initiative.

Citation :
d'autres acheteurs la harcèlent

C'est le jeu du marketing.
Avant de signer, il faut que vous en sachiez plus. C'est l'affaire du vendeur et de l'agence qui le représente ; avis personnel.
La pièce peut également être en fonte. On met du PVC depuis longtemps.

Re. Vous pouvez déjà consulter ce document pour en savoir plus : https://fr.rs-online.com/web/content/blog-discovery/maintenance/guide-tachymetre

Pour blinder le câble, une idée qui ne mènera sans doute nulle part mais rien ne coûte de l'essayer, serait de dénuder un câble coaxial d'antenne TV et de récupérer la tresse en cuivre. On la relie à le terre ou non.

Citation :
Avez vous un modèle plus industriel et pas trop cher à me recommander ?

Les modèles connus sont chers, et consistent en un appareil de mesure soit mécanique soit optique. On en trouve dans l’environnement des machines tournantes.
Donc rien de connu pour remplacer le bidule. Il faudrait chercher sur le net avec les mots clés capteur tachymétrique.

Il y a peu d'intérêt à connaitre avec précision la fréquence de rotation du forêt pour un usage domestique assez occasionnel. Cela pour justifier de ne pas engager des centaines d'euros.
La fréquence de rotation du moteur et le rapport des poulies à étage suffisent pour connaître la fréquence de rotation de l'outil.
On se dit que pour le bois il faut tourner vite, et pour le métal, plus lentement. Avec ces données on peut déjà usiner.
En gros, c'est l’œil et l'expérience qui décident.

Cordialement.

Bonjour Pluie75.
Quelques remarques en passant, juste en rapport avec la photo.

On peut penser que l'immeuble a déjà un certain âge vu l'évacuation en fibro-ciment qui date, et qui n'est pas saine.
Il serait bon que vous ne commenciez pas votre vie de propriétaire avec des travaux sur les bras, qu'il serait souhaitable, voire normal, que le propriétaire vendeur prenne en charge.

Citation :
Nous ne savons pas s'il s'agit d'une fuite

On ne voit pas bien, mais cela y ressemble.
Si des travaux de remise en état sont effectués, il serait bon de rajouter un tampon de visite, toujours utile en cas de débouchage.

Avant d'acheter, un diagnostic général doit être fourni. Il faudrait voir si ce problème est relaté.

Citation :
et combien cela peut coûter.

Peu importe, dès l'instant où la réparation est faite en bonne et due forme (donc pas un rafistolage), et à condition que ce soit le vendeur qui se doit de proposer un habitat en bon état.

Si le collecteur est relié aux étages du dessus, les usagers ne devront pas utiliser l'évacuation pendant un temps suffisant, sous peine d'inondation nauséabonde et particulièrement sale dans cet appartement.
Il y aura donc des contraintes à prévoir par l'intervenant.
Ce ne semble pas simple.
Une intervention qui pourrait être rapidement onéreuse et compliquée.

Attendons d'autres avis, dont celui de l'ami Gad plus précisément.

Cordialement.

Pour 15 € il ne faut pas en attendre trop.
Essayez d'augmenter la distance, et faites un essai sur un plateau en bois en bout de perceuse. A part cela on ne peut pas faire grand chose d'autre. Peut-être blinder le câble de liaison.

Bonjour Pierre4224. Le principe du capteur est visible sur ce document : https://docs.rs-online.com/2924/0900766b8110a29c.pdf
On y voit le capteur avec ses 4 bornes, l'alimentation à courant constant et les deux bornes de sortie tension. On voit aussi le transistor de sortie NPN dont le collecteur doit être chargé par une résistance extérieure.
Dans le système on suppose qu'elle est interne (1 k à 3 kohms pour la sonde en exemple).
Il n'y a pas à se tromper en branchant le senseur, il faut juste faire attention.

Il faudrait voir si le variateur est en cause. Il est d'usage en électronique de puissance que le câble qui relie la sortie variateur au bornier du moteur soit blindé. Pour le moment on ne met pas en cause une sensibilité aux parasites (terme bien vague, on préfère rayonnements parasites, ou phénomènes de compatibilité électromagnétique (CEM)).

Le fait que la fréquence affichée double ou triple fait penser à une aimantation autre que celle fournie par l'aimant, d'où la suggestion d'une poulie aluminium ou un plateau en bois en bout de perceuse pour essayer..
Vous pouvez éloigner le senseur de la poulie et voir ce qui se passe.

Avec 3 mesures par seconde il ne faut pas s'attendre à des performances exceptionnelles.
Mais ce composant ne doit pas coûter bien cher.

Le matériel industriel est autrement plus fiable, mais ce ne sont pas les mêmes usages.

Citation :
mais il devient plus intense lorsqu'il passe devant l'aimant. Est-ce normal ?

D'après les vidéos proposées sur le net avec les mots clés tachymètre CF 5135 C, oui.
Cordialement.

Bonjour rick33.

L’araldite, colle époxy à deux composants, n'est pas du tout faite pour coller de la pierre.
Le problème risque d'être ardu vu le poids de la moulure et des contraintes mécaniques et environnementales qu'elle va subir, humidité et température.
Peut-être faudrait-il l'enlever et la re-sceller, un travail de maçon expérimenté.
Et on ne connait personne sur le chantier de Notre-Dame.
Une photo pourrait aider.
Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Re. Juste une idée comme ça.
Vous gagneriez en isolation si le lambris avait comme support le placo. Tout dépend de la hauteur disponible. Dans l'exemple en lien, on voit un plafond suspendu et isolé par rapport au plafond principal, lui même recouvert d'un isolant minéral.

Sinon, il faut mettre des tasseaux régulièrement répartis et dans un plan horizontal ; bref, il faut voir la facilité de pose, et cela est de votre domaine.
Il faut faire les bons choix. On parle bien de lambris bois. Il y en a de fort jolis chez la plupart des fabricants de parquet, hormis les revendeurs en GSB... qui revendent.
Ici, que ce soit d'origine ou rénovation, zéro DCL. Juste des boites.

Ce qu'on demande aux installations est que les jonctions soient accessibles et non dangereuses (boîtes, DCL etc.). Jamais rien v u concernant le lambris.
Attendons d'autres avis, notamment sur l'obligation ou non des boîtiers DCL Rien vu non plus.
Cordialement.