Re. On peut envisager ce fonctionnement :
Manuel, l'électrovanne est toujours alimentée
Automatique, le relais clignotant à fonctionnement dissymétrique fonctionne avec des durées programmées par vous : marche pendant T1, arrêt pendant T2, et le cycle recommence.
Arrêt.
Si l'électrovanne ne consomme pas beaucoup, on peut se passer de contacteur. Il faudra donner sa consommation.
Si le montage est en panne, il faudra commander l'eau avec un robinet.
A vous de voir si financièrement cela a un intérêt ; peut-être au niveau de la consommation d'eau.
Voir aussi si un faible débit d'eau continu est suffisant.
On suppose que l'eau est réinjectée en haut ?
Des points à préciser.

On irait bien faire un tour à l'Acroparc dans les gorges du Tarn ! Mais c'est loin.
Cordialement.

Bonjour,
Il n'y a pas beaucoup de solutions.
"Il faut que ça vienne ou que ça dise pourquoi".
Bref, on met en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.

Bonjour Rémi. Il faut un relais polyvalent présentant la fonction clignotant asymétrique. On a trouvé ce modèle Crouzet :
Syr-Line Universal Digital Timer, DZ1R, Din Rail, 17.5mm, 12-240 V AC/DC, 1x8A
Il faut utiliser la fonction Li : Relais temporisé digital universel

Il faudra que le contact du relais commande un contacteur.

Citation :
...un vague souvenir de mon BEP MSMA d'il y a 25 ans

Si vous n'avez pas pratiqué, effectivement, c'est loin. Il faut vous y remettre.
Cordialement.

Bonjour ArnoM.

Peut-être faudrait-il que vous entriez en relation avec un fournisseur trouvé sur le net.
De toute façon on ne connait rien de cette carte ni à quoi elle sert.
Une machine d'imprimerie ? C'est bien vague.
Et même si c'était plus précis, on ne serait guère plus avancé.
Désolé.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Mon télescope est en panne. Pas le temps de réparer. La photo en direct n'a pas permis d'identifier le composant.
Ce tableau de piscine ne comporte pas d’interrupteur différentiel 30 mA, alors que pour tout tableau secondaire il y a des règles. Il est rare de voir des tableaux de piscine corrects sur le forum. Celui-ci également.

Citation :
@ GL : un défaut d'isolement à quel endroit ?

Comme l'élément qui déclenche est un disjoncteur, il n'y a pas de défaut d'isolement. Quand il y en a un on cherche la cause, donc on ne peut dire à quel endroit il se produit.
Pour ce qui concerne un défaut de condensateur sur un moteur asynchrone monophasé, soit il a explosé, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce cas le moteur ne démarre pas, il grogne, et une protection surintensité doit déclencher. C'est peut-être ce qui se passe.
Mais au bout d'un an, c'est court, mais on ne sait jamais.
S'il y a des mesurages électriques à effectuer pour contrôler le réglage du thermique, cela est de la compétence d'un électricien expérimenté.
En attendant, vous pouvez le mettre sur 6,3 A et vous verrez bien (non sans avoir noté le réglage initial, qu'il serait bon de connaitre.
Cordialement.

Oui, mais il y a d'autres occupations en ce moment. Je verrai samedi.
En attendant revoyez les schémas de base, va et vient et simple allumage.

Re.
On ne voit pas trop bien. Il faudrait savoir si c'est un disjoncteur ou un interrupteur différentiel.30 mA.
On pencherait bien pour ce dernier composant vu sa largeur de 2 modules, alimenté par le bas, et avec un bouton test devant.
Si c'est bien cela, il s'agit d'un défaut d'isolement.
On vous laisse vérifier.

Bonjour.
Il se peut qu'il n'y ait pas assez de place pour glisser le lave-vaisselle et qu'il ne dépasse pas devant le plan de travail.
Donc à voir.
La tuyauterie semble être du Ikea, ce qui n'est pas le top.
Il faudra une évacuation haute e toute façon pour éviter tout débordement.
Il faudra couper l'évacuation, mettre un Y , voire un siphon.

Citation :
avec me maigres connaissances, je me dit que je peux :

Ce n'est peut-être pas suffisant.
Il faut être outillé et expérimenté.
Ce n'est pas forcément un travail très simple, ni franchement intéressant. Bref, il faudra le faire quand même.
Cordialement.

Bonjour Polo29. La notice de dépannage n'est exploitable que par un technicien qualifié et expérimenté, capable de suivre et comprendre la procédure logique de dépannage.
Certes, le changement de sonde ne semble pas être d'une difficulté folle.

Citation :
Si quelqu'un sait ou je peux trouver ça

On a essayé. Par exemple ce kit "Référence : SEM095983 - Article alternatif et générique" : "Ne peux être vendu aux particuliers"
A condition qu'il soit encore disponible.
Brisefer n'a pas trop de choix semble-t-il.

Cordialement.

Bonjour gogeot.
Il faut préciser quel élément du tableau de commande déclenche.
Et avant déclenchement, la pompe tourne-t-elle ? A moins que ce soit juste au moment de sa commande ?
Cordialement.

Re. Pour un carillon 4 VA devraient suffire (si c'est comme un Friedland, c'est un ding-dong).
Vous pouvez disposer le transformateur dans la position que vous voulez.
Certes, on met le BP au secondaire par sécurité, surtout si ce BP est en extérieur.
Mais à condition d'utiliser un BP pour extérieur avec l'IP qui convient, rien n'interdit de commuter l'alimentation 230 V.
Sinon, un transformateur à vide ne consomme rien par rapport au premier sèche-cheveux venu.
On a trouvé ce modèle Hager de 4 VA : Transformateur de sonnerie 4VA 230V-8 à 12V ST301
Le branchement est classique :
- 230 V sur le primaire
- Sur le secondaire 8 volts, montage série BP et bobine du carillon.
Regardez néanmoins le prix d'un carillon récent avec son transformateur incorporé.
Ce peut être moins cher qu'un transformateur.
Cordialement.

Bonjour Mamigas,
Merci pour les précisions.
Le code général i50 est donc relatif à un problème affectant la pompe de cyclage, contrairement à ce qu'à exposé Jo-37.
Il serait surprenant que le manuel de maintenance soit disponible sur le net.
L'avis personnel est que l'intervention du SAV itinérant de la marque semble inévitable.
Autre question : faut-il rentrer la machine en atelier ?

Cordialement.

Bonjour B. Ce transformateur est assez ancien et vous gagneriez certainement à le changer pour modèle modulaire à encliqueter sur un rail oméga.
Il est normal qu'un transformateur chauffe à vide, mais tout en restant moins que tiède.
Sur le schéma on voit que le transformateur est alimenté en permanence, d'où les pertes qui le font chauffer. Le BP est monté au secondaire en série avec le carillon.
Après vérification ici même, le transformateur Schneider Electric de puissance 4 VA est froid, bien qu'étant alimenté sous 230 V.

Citation :
Savez-vous quel peut-être la consommation électrique de ce genre d'appareil à vide ?

Oui, mais s'il est bien calculé, c'est à dire circuit magnétique non saturé, il ne chauffe pratiquement pas à vide. Le vôtre semble ne pas respecter cette condition électromagnétique pour laquelle il est normal que vous ne compreniez rien.
Bref, les pertes s'expliquent, mais il faut être tombé dans la marmite de l'électromagnétisme assez jeune.
Cordialement

Re. Chez LM en VPC on trouve ce lot :
4 Condensateur, 2,5 uF, Ducati, à Cosses, pour Moteur de Volet Roulant Somfy.
Donc pas de problème, il est pratiquement résolu.
Cordialement.

Bonjour Econdeaux.
Vous regardez là https://www.conrad.fr/fr/p/hydra-mkp-500-mab-2-5uf-25x48-1-pc-s-condensateur-moteur-mkp-a-enficher-2-5-f-500-v-ac-5-o-x-l-25-mm-x-48-mm-2354176.html
Voyez si les dimensions conviennent. Il y a des cosse de 6,3 mm. Peut-être trop larges.

Pour la recherche sur le net, les mots clés sont condensateur moteur volets 2,5 mF
On arrive alors chez ce fournisseur qu'on ne connait pas : https://www.condensateur-web.fr/condensateur-permanent-2-5-micro-f-pour-moteurs-volets-roulants-a-cosses-A19217.html

Citation :
J'espère que vous allez bien.

Merci, on se maintient suffisamment pour pratiquer l'aide sur les forums.
Par contre, pour les forums, l'avenir est incertain : Prochainement fermeture des Forums ?
Cordialement.

Donc on a changé de sujet.

Initialement il s'agissait : "lumière dans le couloir poussoir de droite et la lumière de l'escalier".
Donc le problème est résolu.
Pour le deuxième problème, c'est un peu flou.

Citation :
ROUGE sur LA pont entre LA et LB NOIR sur 1A et NOIR et 2A

(image 1 ci-dessus).
Vu d'ici c'est un montage va et vient pour le circuit A puisqu'il y a la phase directe en rouge, 2 navettes en noir.
Gris sur 1B est la phase coupée qui alimente une lampe, donc montage simple allumage apparemment.

L'image 2 est un autre double va et vient.

Citation :
Dooxie 600001 va et vient simple.

Oui, une seule commande en va et vient ou interrupteur simple.
Où est-il installé, sachant qu'il n'est ni en image 1 ni en image 2 ci-dessus ?

Pour ce deuxième problème il faudrait revoir les explications ou mieux, faire un dessin même à main levée pour savoir qui commande quoi, en va et vient ou simple allumage, en précisant l'emplacement de chaque appareillage.
Avec un peu de temps dans la journée il me faudrait transformer vos écrits en dessin, sauf si vous le faites avant (à condition d'avoir du temps disponible).
Nota : il n'y a pas de boutons-poussoirs (action fugitive). Ici il y a des commutateurs à levier, donc 2 états stables.
Patience !

Bonjour Dam34.

La résistance interne dépend de paramètres particuliers qu'on ne peut développer sur le forum, d'autant plus que notre expérience pratique sur ces batteries est limitée.
Le testeur de batterie classique (pour automobiles) n'est pas le bon appareil et est à oublier.
Pour savoir de quoi il en retourne, voir ici ce que dit la théorie : https://fr.everexceed.com/blog/lithium-battery-internal-resistance-ac-resistance-and-dc-resistance_b473
On retiendra : "La résistance interne en ohms est liée à la taille, à la structure et à l'assemblage de la batterie, et sa valeur de résistance n'a rien à voir avec l'état de charge et de décharge"

Peut-on évaluer la résistance interne équivalente par la méthode voltampèremétrique classique ?
On pourrait essayer, mais sans savoir si c'est une caractéristique exploitable, et significative.
L'électrochimie est une spécialité pointue.

Quant à la mise en parallèle, on sait le faire avec des batteries au plomb.
Les batteries pour vélos électriques sont constituées d'éléments en série.

Certains arrivent à changer les éléments, le problème étant de souder par point les liaisons. Un artisan à Lyon sait "sauver ma batterie" ; mais on n'en sait pas plus.
Cordialement.

Les panneaux peuvent débiter sur le réseau par l'intermédiaire d'un onduleur et d'un disjoncteur de branchement spécifique.
C'est cette précision qu'on attendait.
En gros, autoconsommation ou revente ?

Pour en savoir plus le lecteur de passage pourra consulter ce document EDF
https://www.edfenr.com/guide-solaire/autoconsommation-ou-revente/

On ne peut pas vous aider davantage hélas.
Et il n'y a pas souvent de dépanneurs en électroménager qui passent par le forum, sauf Ptiquiqui, et il nous manque.
Cordialement.

Re. Soit le circuit lampe d'entrée.

Il est commandé par deux va et vient.
Le va et vient côté porte d'entrée allume et éteint cette lampe.
Le va et vient côté image 1 ne commande pas la lampe d'entrée. Mais il y a peut-être une position du commutateur qui est active ?
Il faut vérifier si les conducteurs navettes sont reliés aux borne 1A et 2A, et le commun sur LA (on a pris A comme on aurait pris B)
Les conducteurs navettes sont forcément à relier sur les bornes navettes.
A suivre de nouveau.

Cordialement.
Des mauvaises nouvelles ici : Prochainement fermeture des Forums ?

Bonjour.

Nous n'avons pas trouvé cette notice. S'agit-il d'une protection interne de l'appareil ou de la ligne d'alimentation ?
S'il s'agit de la ligne d’alimentation, tout a été spécifié.

On rappelle que la protection surintensité à l'origine de la ligne protège celle-ci et non le récepteur branché à son extrémité.
Donc, peu importe le récepteur (sauf son courant pointe), les deux paramètres sont section de la ligne, calibre de disjoncteur en rapport, et longueur de ligne si elle dépasse les valeurs usuelles.
L'autre paramètre est la courbe de déclenchement.
Les disjoncteurs ne déclenchent qu'en cas de surintensité.

La catégorie de surtension est IV pour les DJ classiques (source Schneider Electric).
Les détails mentionnés (coupure omnipolaire etc.) sont évidents dès l'instant où les matériels sont agréés et dument normalisés. Donc pas de soucis à se faire de ce côté là.
C'est la première fois que ce genre de détail est mentionné sur le forum.

Cordialement.

Bonjour Did0726.

Si c'est pour mettre une horloge qui enclenche la chauffe à d'autres moments que les HC, donc en HP, autant passer au tarif de base.
Sur quoi débitent les panneaux solaires actuellement ?
Cordialement.

Ne vous en faites pas pour le dessin ; sauf quand je rédige un document présentable, pour le forum, papier à carreaux et crayons suffisent pour aller vite et rester compréhensible.

Citation :
Je ne comprends pas trop dans cette configuration comment la 3e phase peut être créée, j'ai déjà câblé des alimentations monophasés 220V pour moteurs triphasés avec contacteur moteur, relais thermique

Et pourtant, le bon câblage en monophasé d'un relais thermique associé à son disjoncteur moteur tripolaire est le schéma 2.
C'est un classique des questions de technologie posées dans certains examens professionnels.

Citation :
Quel intérêt de cette boucle ?

On n'a pas le schéma.

Citation :
le type A est préconisé pour tout ce qui est moteur et en contact avec l'eau.

Non, il est réservé pour les récepteurs comportant de l'électronique supposée générer des défauts d'isolement avec injection de courant continu vers la terre. La norme cite ces deux équipements : table de cuisson et lave-linge, et c'est tout.

En espérant que les échanges aient été constructifs.
Mais le traitement des problèmes sur les forums Bricovidéo risquent de cesser.
Cordialement.

Bonjour.

Je n'interviens pratiquement jamais dans ce forum.
Ici, il s'agit d'une question relative à l'alimentation, donc de l'électricité générale traitée habituellement dans le forum Électricité..

Peu importe la puissance restituée, le cop etc. Le paramètre est l'intensité nominale absorbée par l'appareil et le courant pointe généré par certains moteurs lors de leur mise en service. Ce courant pointe génère une chute de tension en ligne, plus ou moins importante, qui peut être néfaste à l'équipement. Ce n'est pas un problème de surchauffe quelconque.

Citation :
Tous les radiateurs et les prises de la maison sont alimentées avec du 1,5mm² et sont protégés par des disjoncteur de 16A.

Pour ce qui concerne les prises de courant, cela est possible à condition qu'il y ait 8 prises maximum dans le neuf par circuit, et que le calibre maximum du DJ soit de 16 A.
On passe à 12 prises maximum pour un circuit en 2,5 mm² protégé par un DJ de calibre 20 A maximum.

Pour les lignes de chauffage électrique alimentant des convecteurs, pour du 1,5 mm² c'est 3 500 W maxi et DJ16 A maximum.
Pour du 2,5 mm², c'est 4 500 W maxi et DJ 20 A maxi.
Mais il est d'usage d’alimenter un ou deux radiateurs sur la même ligne, rarement plus, de façon à réaliser différentes zones en vue de la connexion à un programmateur gestionnaire d'énergie.

Pour ce qui concerne la clim référencée Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A, un document constructeur téléchargeable spécifie juste le calibre de protection de la ligne, soit DJ 16 A.
Cela signifie qu'une section de 1,5 mm² convient, à condition de prendre en compte le courant nominal absorbé, le courant pointe s'il y a un régime transitoire (qu'il n'y a pas, comme le précise l'ami PL, si la fréquence de rotation du compresseur est variable), la longueur de la ligne. En outre, la puissance maximum absorbée ne doit pas dépasser 3 260 W.
Compte tenu des caractéristiques de la PAC, la section de 1,5 mm² convient au minimum.
Ce ne serait pas notre choix.

Sources : NF C15-100, documents Atlantic et Legrand
Cordialement.

C'est la bonne procédure, mais il faut fermer aussi le robinet d'arrivée eau froide sur le groupe de sécurité.
On ne voit pas pourquoi la vidange ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi ouvrir la sortie eau chaude du chauffe-eau (juste un flexible à dévisser), et la mise à l'air sera effective, mais comme aussi avec l'ouverture de robinets eau chaude.
Vu la présence d'un tube interne qui va jusqu'en haut, il ne devrait pas y avoir de fuite.

Quand on a une difficulté, on se persuade qu'on va y arriver.

La page visualise un éclaté et une nomenclature de pièces détachées ; n'est-ce pas ce que vous vouliez ?
L'autre solution est de confier la plaque au SAV de la marque ou à un SAV agréé.
Certes, il faut des euros, mais on ne sait guère faire autrement quand on est bloqué.

Si l'on comprend, une réparation avec obligation de résultats coûterait 150 €, à comparer avec le prix d'un appareil neuf, et également aux nombres d'années sans panne. Une façon de se consoler.
Mais il faudrait peut-être rajouter le prix d'une pièce détachée.

Trouvé sur le site de la marque : "Le code d'erreur i50 ou tout autre message d'erreur commençant par i5 indique un problème avec la pompe de vidange ou la pompe de circulation."
On comprend que l'une ou l'autre des pompes serait en défaut. Cela élargit le domaine de recherche et ne facilite pas le diagnostic.
Mais si la vidange ne se fait pas, la pompe correspondante serait en cause.
Maintenant est-ce la pompe, qui est une pièce robuste, ou une autre cause ? Sans ouvrir et alimenter la pompe en séparé on ne peut savoir.

Citation :
J'hésite car je ne suis pas certain d'être capable de le remonter.

Si vous êtes bon bricoleur (et outillé) cela ne devrait pas poser de problème.

Dans le cas contraire, il faudra sortir des euros.
Cordialement.

Bonjour Jo_37.

Citation :
Si j'ai bien compris c'est la pompe de vidange qui est en cause.

Elle tourne ou non ? Est-elle commandée ? N'est-elle pas bouchée ?
Concernant le démontage, il faut être imaginatif, on n'en sait pas plus que vous.
Le recours au SAV de la marque pourrait être une (sage et efficace) solution.
https://www.electrolux.fr/support/repairs/

Cordialement.

Bonjour Kalou25.

On ne sait quelle est la cause de la panne.
Par contre, le connecteur semble avoir eu chaud et il faudrait arriver à le changer.
La partie mâle sur le circuit imprimé peut être dans le même état.
Confier la remise en état à un SAV agréé pourrait être la solution.

https://www.rosieres.fr/fr_FR/assistance/

Cordialement.

Bonjour.

Dans ce cas votre interlocuteur est le SAV de la marque, auquel vous pourriez vous adresser.
https://www4.miele.de/msd/MSD#/device/37311/etd/284305415701
Certains prix semblent prohibitifs.

Cordialement.

Bonjour jtiaehau,

Citation :
Je pense que le problème, en tout cas pour la partie électrique est résolu

Oui, mais en enlevant le relais thermique qui, pour nous, ne fait que son travail.

Citation :
même si soumis à une intensité inférieure à 16A

Oui, mais on a attiré votre attention sur le fait qu'en monophasé il faut le brancher comme sur le schéma 2.
Si vous n'avez fait passer du courant que dans un seul pôle il est, normal que le relais thermique tripolaire déclenche.
Pour le réarmer il faut attendre que l'équilibre thermique des bilames s'établisse.

Si vous n'avez pas manipulé comme ci-dessus le relais thermique n'est pas HS. C'est pour cela qu'on ne partage pas votre analyse initiale.

Le problème du relais thermique est qu'il ne se justifie que si la pompe fonctionne en triphasé ; en mono, il ne se justifie pas.

L'utilité du relais thermique est de surveiller :
1. la présence des 3 courants
2. leur valeur commune
Si les deux conditions ci-dessus ne sont pas simultanément vérifiées, le fonctionnement du moteur asynchrone triphasé est dégradé, il perd son couple moteur, sa fréquence de rotation diminue, il chauffe, il peut se bloquer ; si un élément de protection ne déclenche pas, il grille.
On dit que le moteur est un récepteur triphasé équilibré (quand tout va bien - quand un des courants est différent, le relais thermique déclenche - le relais thermique est différentiel).

Ce qu'on voit de l'image 2 du 19 mai laisse penser que le câblage est plutôt bâclé. A un examen professionnel ce serait l'échec. Il y aurait à redire sur le choix du matériel.

Pas besoin d'un DDR type A, un AC suffit.

Pour l'autonomie électrique du système un DJ différentiel 30 mA dédié est justifié. Ainsi, tout incident n'aura aucune influence sur le reste de l'installation électrique.

Pas de logiciel de dessin à conseiller (pas l'usage) ; voir les sites des grandes marques d'appareillage.

Cordialement.

Des mauvaises nouvelles ici : http://www.forum-electricite.com/fermeture-des-forums.html

C'est bien un interrupteur différentiel 30 mA.
C'est bien d'avoir suivi les conseils, le forum sert à cela.

Vous venez d'écrire :
" j'avais fait marron sur LA avec 2 navettes oranges 1 A et 2 A "
Et moi : " les 2 noirs et le marron sur les bornes A"

Ensuite :
Vous : " GRIS sur LB avec les 2 navettes NOIR sur 1B et 2 B"
Et moi : " les 2 oranges et le gris sur B

Et pour terminer sur l'image 3 avec l'ancien double va et vient qui fonctionne :
- un ensemble avec marron noir noir
- un ensemble avec gris orange orange.

Citation :
...je suis paumée.

Plus pour longtemps. A votre place, j'intervertirais gris et marron pour refaire les bons groupements (les trios). Mais je me trompe peut-être.
A suivre.

Citation :
Donc je suis condamné a laissé le vieux Legrand double.

Non, un va et vient est un va et vient. Tout cela pour dire que qu'il soit blanc comme l'ancien ou noir comme le nouveau ils ont les mêmes bornes et les mêmes fonctions.
On comprend que si l'élément qui déclenche est en tête de rangée du tableau de répartition, il s'agit probablement d'un interrupteur différentiel 30 mA, et non un disjoncteur qui, lui, déclenche en cas de surintensité.
Vous remettez le double va et vient blanc en service et on (on est deux sur ce dépannage dont un devant l'écran) verra si le fonctionnement est normal.
Pour le branchement sur le Dooxie, les 2 noirs et le marron sur les bornes A, et les 2 oranges et le gris sur B (ou vice-versa).
Si vous mettez les 2 noirs et le gris sur A, il est normal qu'un ID déclenche car il doit y avoir un circuit lumière sur la rangée 1 (appelons la ainsi) et l'autre circuit lumière sur la rangée 2 avec un autre ID.
A suivre, si possible avant la nuit si vous avez du temps.
Vérifiez que c'est bien un ID 30 mA qui déclenche.

Bonjour Guillaume.

Citation :
Je vous remercie par avance pour votre retour.

Il n'y en aura pas, les deux invités étant anonymes ne reçoivent pas les notifications.
Cordialement.

On voit une sorte de palette verticale en bas, et peut-être une autre de l'autre côté.
Avec un miroir et une lampe vous pouvez avoir une vision tout autour.
Il n'est pas certain qu'il faille démonter le réservoir.
Désormais, les systèmes de vidage comportent une partie fixe solidaire du réservoir, et une partie démontable au dessus.
Deux mains gauches, certes, mais il vaut mieux qu'elles soient fines pour aller appuyer sur les palettes.

Bonjour Winfried.

Citation :
nettoyer le joint suffit à résoudre le problème.

Normalement oui, ce dont vous vous doutez.

Citation :
Est-il possible de démonter juste le mécanisme de chasse sans dévisser avant le réservoir ?

Oui bien sûr.
D'après ce qu'on voit il y aurait deux sortes de pattes opposées qui permettent de déclipser le mécanisme.
On peut utiliser du vinaigre ménager préalablement chauffé.
Vous faites au mieux pour nettoyer.

Il se pourrait que ce soit la première fois que vous interveniez sur un mécanisme de vidange de chasse d'eau.
C'est une constante de la vie, tout comme changer les joints de robinet. Il faut détartrer régulièrement les mécanismes.

Bon à savoir : si un mécanisme de chasse d'eau se bloque, vu le débit ce sont des m3 qui peuvent s'écouler en quelques heures.
Et au prix du m3, il vaut mieux s'inquiéter, et aussi fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Cordialement.

Bonjour.
On n'a pas d'avis sur ces trois groupes de sécurité qui présentent un air de famille certain, sauf les couleurs des boutons de vidange. Ils sont tous en laiton et non en inox.
On ne sait ce que signifie exactement anti-corrosion ou anti-calcaire ; quelles seraient alors les différences technologiques ?
D'autres groupes ici, pour comparer : https://www.cedeo.fr/c/groupes-de-securite/x5snv5_dig_2028392R6

On voit que le raccord du groupe est étanchéifié avec du ruban téflon.
On préfère la filasse et la pâte à joint facile à mettre en œuvre et à l'étanchéité garantie le montage étant terminé.

Il est d'usage de changer le groupe en même temps que le chauffe-eau.
Celui qu'on voit en image 4 semble en bon état, sans dépôt de calcaire.

Assurez vous de la valeur du TH de l'eau en sortie d'adoucisseur. 8 à 10 est une valeur normale.
En deçà l'eau peut devenir agressive pour le chauffe-eau.
C'est peut-être ce qui s'est passé.
Cordialement.

Bonjour Cellia1984. Vous auriez pu rester dans la même discussion.
Les deux appareillages en image 1 et 2 sont des commutateurs va et vient, et non des interrupteurs simples.
En image 1 on voit un commutateur va et vient avec deux navettes en noir et ce qui peut être la phase directe en rouge. Ces deux navettes en noir sont visibles sur l'image 3, et le commun marron serait la phase coupée reliée au luminaire ; le neutre bleu doit être direct à la lampe.
Si c'est bien cela, le circuit de l'ensemble va et vient précédemment décrit doit fonctionner, sauf si vous n'avez pas bien raccordé les doubles va et vient Dooxie.

En image 2 on voit un autre va et vient. On aperçoit soit trois conducteurs orange ou deux orange et un rouge. Il devrait y avoir la phase directe sur le commun. Ce circuit peut être retrouvé sur l'image 3, va et vient de droite, avec deux navettes plutôt orange, et le commun bleu qui, si c'est un vrai neutre, n'a pas à être connecté sur cet appareillage. On se demande s'il n'y aurait pas un autre conducteur dans le boîtier d'encastrement.
Si c'est bien le neutre bleu qui est connecté comme on voit sur la photo, il y a court-circuit et ce ne serait donc pas un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche, mais un disjoncteur modulaire qui déclenche en cas de surintensité.

Citation :
je suis paumée.

Cela peut se comprendre, mais on a de forts doutes sur la présence d'un conducteur bleu tel qu'on voit sur la photo 3.

Vous pouvez regarder la couleur des conducteurs qui alimentent chaque luminaire.

Il serait étonnant que le double va et vient Dooxie soit en cause.
Il y a des vérifications à effectuer et à rapporter sur le forum.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Jean.

Votre question s'adresse à un professionnel particulièrement expérimenté sur ce matériel.
Le plus simple serait de demander là (ou auprès d'un professionnel reconnu) https://www.frisquet.com/fr/contact_56.html
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Cellia 1984.

Les appareillages sont-ils des doubles va et vient ?
Si oui, vous regardez cette explication concernant le montage va et vient : va-et-vient.com

On voit alors que chaque va et vient est un inverseur unipolaire tout bête, il commute le commun vers l'une ou l'autre navette.
Vous remarquerez que sur la vidéo, le commun est marron et les navettes violet.

Chez vous sur l'appareillage initial :
- le commun est marron et les navettes sont en noir (va et vient de gauche)
- et le commun est bleu (on est très étonné de cette couleur réservée pour le neutre) et les navettes orange (va et vient de droite)

Sur l'appareillage Dooxie on voit très bien que LA est le commun, 1A et 2A les navettes et également LB est l'autre commun et 1B et 2B sont les navettes.

Maintenant que vous savez comment fonctionne un va et vient on vous laisse faire les branchements, mais circuit hors tension.

Nota : vous avez vu qu'il n'y a pas de sens particulier pour les navettes.
C'est pour cela que les conducteurs sont de la même couleur.
Cordialement.

Bonjour phagege.

Citation :
Je dois également installer le TM-610 pour mettre sur minuteur la lumière de mon salon.

Est-ce vraiment utile ? Un simple interrupteur suffit généralement. Inutile de compliquer. D'autant plus qu'il semble, sauf erreur, que les fonctions de base de l'électricité domestique ne sont pas bien acquises : "faut-il faire d'autres raccords ?"
Désolé de vous déconseiller la mise en oeuvre d'un tel appareillage.
Cordialement.

Citation :
Actuellement, cela fonctionne correctement.

Tant mieux, même si, à distance, on ne comprend pas trop les origines des dysfonctionnements. Nous n'avons émis que des hypothèses, ce qui est le seul fonctionnement des échanges sur le forum.
Il serait intéressant pour vous de faire un schéma d'ensemble unifilaire et repéré, en sachant qui fait quoi et comment. Le relais thermique triphasé est certainement branché comme indiqué sur le schéma 2.
Cordialement.

Bonjour Joffrey B. Votre démarche a été logique, mais malgré cela, vous en êtes pour une carte neuve.
Souhaitons que le diagnostic soit bon, mais à 99 %, ce semble être le cas.
Maintenant, savoir ce qui se passe dans le moto-réducteur peut être intéressant. La surintensité est énorme, vu la courbe de déclenchement du DJ.
Soit le moteur a un problème, soit la partie mécanique est bloquée.
Ce type de dépannage en finesse et recherche méthodique n'est pas à la portée de n'importe qui. Un SAV de vendeur de chaudière à granulés aurait changé un ensemble conséquent sans se poser de question.
A suivre
Cordialement.

Bonjour,
Il est difficile de résoudre le problème à distance, malgré de nombreux échanges.
On s'interroge sur l'action du relais thermique dont nous avons souligné les particularités de câblage en monophasé.
Votre dernière contribution montre que le boîtier DSN serait en cause, avec son déclencheur thermique. Peut-être faudrait-il que vous approfondissiez de ce côté là.
L'aide d'un électrotechnicien expérimenté serait peut-être nécessaire afin d'examiner l'alimentation de la pompe, depuis le boîtier DSN. Il répondrait peut-être à votre interrogation : "c'est les fils utilisés pour relier les bornes 95 et 96 de la protection thermique mais ça a toujours fonctionné comme ça", et ferait les mesures d'intensité au démarrage et en régime établi.
Si le thermique déclenche il y a forcément une raison lié aux intensités en jeu. Et on a des doutes sur son câblage qui ne peuvent être levés que sur place avec relevé des liaisons.

Que pensent les amis Bob et Martien à ce stade des discussions ?

Cordialement.

Bonjour Diego,
Merci pour votre retour, positif qui plus est.

Des mauvaises nouvelles ici : http://www.forum-electricite.com/fermeture-des-forums.html

Cordialement.

Bonjour Time29. Deux poteaux en inox façonnés sur mesure par un ferronnier local m'ont coûté 400 €.
J'ai fait percer en bas deux trous traversants perpendiculaires pour y insérer deux grosses tiges filetées de 12 ou 14 mm cadmiées (récupération de matériels de fixation d'antenne TV sur cheminée) pour assurer la rigidité.

Ils ont été insérés dans deux tubes PVC de 10 préalablement positionnés lors de la réalisation d'un escalier faible pente en jardin.

En pleine terre je ferais un trou de 40 cm sur 40 environ (comme pour une balançoire déjà décrite sur le forum il y a bien longtemps*), et pour la rigidité de l'ensemble, je mettrais quelques ferrailles, dont des piquets de récupération enfoncés dans le sol si celui-ci est meuble.
Enfin, les poteaux ne sont pas rigoureusement verticaux à quelques degrés près, vu l'élasticité des matériaux.
En charge, l'ensemble est rigoureusement d'aplomb.
Quelle densité de béton pour scellement balançoire
Cordialement.

Bonjour.

Après relecture des échanges et de la "data sheet".
Quelques remarques suite à l'interprétation des caractéristiques du composant.
Mais la préférence personnelle serait de faire la mesure directe.

Page 4 du document, sur le tableau Transfer Characteristics, il est spécifié : I FT entre 5 et 15 mA maximum.
Page 5 le graphe Figure 3. LED Forward Voltage vs. Forward Current est explicite.

La tension instantanée fil pilote / neutre présente différentes allures suivant la commande envisagée (taper tension fil pilote sur le net).
Par exemple, en consigne Eco, le tension est alternative sinusoïdale, en consigne arrêt la tension est redressée mono-alternance.
La mesure du courant nécessite alors une fonction I AC pour la consigne éco, (on trouve alors I efficace) et I DC pour la consigne arrêt, la valeur trouvée étant alors une valeur moyenne.
Dans tous les cas, et d'après le document, l'intensité du courant dans le fil pilote s'exprime en mA.

La mesure est donc possible. Il serait préférable d'avoir un convecteur à disposition, de simuler l'arrêt en reliant le fil pilote à la phase, et d'utiliser soit un multimètre fonction I AC petit calibre, soit une pince ampèremétrique pour courants de fuite (ce qu'on n'a pas - ici on utiliserait une CM 605 Multimetrix en réalisant un circuit série bobiné avec 10 passage pour augmenter la sensibilité).

Ce sujet est intéressant, ne serait-ce que pour la culture.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Time29.
Juste un témoignage en passant.

Ici le problème a été définitivement résolu en faisant fabriquer des poteaux à linge en forme de té soudés et percés (4 lignes) en tube inox de 50 mm.
Puis scellement dans du béton.
Cordialement.

Merci Faity pour votre message.

Vous pratiquez une occupation que peu connaissent.
Il fut un temps les OM construisaient leur receiver ou émetteur au fer à souder.
Avant l'électronique intégrée.
Nostalgie qui n'intéresse pas grand monde, pour ne pas dire personne.
Cordialement.