Bonjour.
Comme je n'ai pas eu de réponse sur ce forum, j'ai cherché sur le net et il semblerait que ce serait dû au thermostat. Cependant il y a quelque chose que je ne comprends pas et si quelqu'un pouvait m'expliquer j'en serai ravi.

Je pensais que le thermostat ne s'occupait que de régler la température du réfrigérateur et pas du congélateur or il semble que non. Pourtant ce thermostat (situé dans le réfrigérateur) n'a qu'une seule sonde.

Comment peut elle donner des infos sur les deux compartiments ? a t elle deux parties sur le même brin qui enregistre les températures des 2 cotés?
Deuxième question: j'ai du mal a trouver le modèle exacte de mon thermostat ou alors c'est trop cher.
Puis-je mettre un autre thermostat 3 broches, comme le mien (j'en trouve d’occasion pas chers) ? et quels sont les risques (mauvais réglage des températures) ?

Merci.

Bonjour.

Mon réfrigérateur-congélateur est un Electrolux Arthur Martin ARA 32350W. Le réfrigérateur semble fonctionner encore que dois le mettre sur 5.5/6.

Par contre le congélateur a une température très variable de 0° à -12° le plus souvent mais aussi -28° sans que je touche bien sûr à rien. J'ai donc sorti la victuaille bien sûr et depuis je le surveille et j'ai donc relevé ces 3 températures le -12° étant le plus fréquent. Pouvez-vous m'aider à faire le diagnostic avant de le jeter.

Je voulais déjà être sûr que ce n'est pas le thermostat car je crois qu'il n'agit que sur le réfrigérateur et pas sur le congélateur. Merci de me le confirmer.

On m'a parlé des sondes mais j'ai du mal à accéder à la carte pour mesurer leur résistance (tuto que j'ai vu).
Merci de m'expliquer comment les vérifier et les mesurer.
Il semble cependant qu'on ne puisse pas les changer en cas de panne mais qu'il existe des kit de remplacement ?

Enfin merci de m'expliquer comment tester le compresseur car si c'est bien celui-ci le frigo est à jeter (il a 15 ans).
Si vous avez d'autres pannes possibles réparables merci de me le dire.
Cordialement.

Merci encore Gad.

Non pas de U en acier c'est trop lourd ça coute trop cher et dans la terre, pas terrible.
Je vais donc réfléchir sérieusement à votre solution qui semble la plus raisonnable.

Dernière question d'amateur.
J'ai vu sur Youtube la fabrication de dalle de béton à ciment sec.
Ils installent leur ferraille au milieu du béton sec qu'ils recouvrent et puis ils arrosent (plusieurs arrosages, le premier léger pour la couche superficielle et éviter que le ciment ne descende puis toute les heures un arrosage pour mouiller successivement les couches de la dalle, 2 arrosages par 2.5 cm).
L'avantage de cette méthode et de se passer de bétonnière et chantier beaucoup plus propre. inconvénient.
Précision de l'arrosage qui ne doit pas être trop peu ou trop fort.
Je me disais que je pourrais utiliser cette méthode pour ma fondation.
Avez-vous une expérience de cette utilisation ?

Merci Gad pour votre réponse.

J'aurais aimé éviter cette solution qui ma parait "lourde" pour un petit muret mais je comprends bien qu'on ne peut pas faire autrement. ça fait des mois que je n'arrive pas à m'y résoudre c'est pourquoi j'ai tenté une dernière bouteille à la mer. Revenons donc à la réalité. Pensez- vous qu'avec 20 cm (minimum d'accord) je peux recouvrir la semelle métallique? d'ailleurs quelle type de semelle 35 x15cm ? ou existe il des plus fines.
Je pense qu'une semelle filante ne convient pas (pas d'épaisseur).
20 cm x40 x 5m vont faire 400 litres de volume. comme le béton a une densité de 2.4 ça va faire 1 tonne soit : 35 (poids d'un sac) = 29 sacs de béton ! on est d'accord ou j'ai oublié l'eau dans la composition du béton ?

Bonjour.

Je voudrais construire deux petits murets de soutènement dans mon jardin en pleine terre. Ils feraient 5m de long et 30 cm de haut environ pour l'un et 40 pour l'autre.
Jusqu'ici je mettait des petits demi-rondins en bois mais ils pourrissent rapidement tous les 2 à 3 ans.
Je voulais éviter de faire une tranchée avec béton et ferraille tout le long, ça me parait lourd (à tous les sens du mot) pour un faible effort de soutènement.
Je pensais mettre tous les deux mètres environ un poteaux en béton ferraillé lui, et les réunir ou par une petit poutrelle sur laquelle je cimenterai des parpaings ou comme c'est assez cher directement les parpaings sur un lit de béton sans ferraille mais ça me parait boiteux.
Qu'en pensez-vous ? quel serait la solution qui mettrait le moins de ciment dans le jardin.
Faut-il absolument couler la poutrelle en ferraille noyée dans le béton puis parpaings par dessus ?

Merci de votre avis et de vos conseils

Merci GL.
Vous confirmez mon doute et mon intuition .
Du coup, je vais ramener ma rallonge de 5m et choisir la solution en un seul câble et 2 fiches coudées à monter.
Je vous remercie.

Bonjour.

Ma télé est distante de 7 m de la prise TNT et je ne veux pas avoir trop de fil inutile.
J'ai deux solutions :
- Soit je prends un câble de 10m que je coupe et j'insère une prise coudée pour la prise murale TNT.
- Soit je prends un câble de 5 m et un autre de 2 m (que j'ai déjà) + un coude M/F (pour la prise murale plus discret).

Ma question est de savoir quelle est la meilleure solution pour la qualité du signal et donc de la réception.
Dans le premier cas moins de raccord mais un prise que je vais bricoler moi-même.
Dans le deuxième cas, c'est l'inverse, plus de raccord (trois, les 2 câbles et le coude) mais prises déjà montées.
En résumé ma question est : la qualité du montage perso est-elle identique au montage d'usine ? bien sûr si c'est bien fait... Merci de me rappeler la modalité (replier la trame et laisser l'âme devant). Merci.

Merci beaucoup GC.

Je vais suivre vos conseils pour faire mes travaux.
Cordialement.
ER

Merci beaucoup . J'ai bien compris pour le clapet anti-retour.
Par contre vous dites que la soupape anti-vide doit être en position verticale.
Il existe des T anti vide avec les 2 branches horizontales su circuit d'évacuation entre le siphon et la canalisation WC et la soupape au milieu sur la partie verticale du Té vers le haut. C'est bien cela ?

Cordialement.

Bonjour à tous.

Je voudrais brancher mon lave linge sur la canalisation horizontale de mon WC (car c’est la seule évacuation possible) grâce à une selle de réduction 100/40.
Pour éviter les retours et les odeurs j’ai acheté un clapet anti retour après le siphon du lave linge conseillé au magasin (que je n’ai pas encore installé).
Cependant, en lisant sur internet j’ai vu que le risque principal était le siphonnage du siphon d’évacuation du lave linge par dépression lors du tire de la chasse.
Dans ce cas bien sûr le clapet anti retour ne sert à rien (puisque le mouvement de l’eau sera dans le sens qu’il ne bloque pas).
On parle plutôt de T avec soupape anti-vide (ou d’un aérateur de chute, je n’ai pas compris la différence).
Ma question est de savoir si vous confirmez ce choix, s’il n’y aura pas de mauvaises odeurs et si vous pouviez m’expliquer le fonctionnement.
Je suppose que la soupape laisse passer de l’air s’il y a dépression de la chasse pour éviter d’aspirer l’eau du siphon du lave linge mais ne laisse pas passer les odeurs dans l’autre sens.
Que me conseillez-vous, mettre les deux ? ça me parait beaucoup et peut être inutile et ça prendrait trop de place.
Pensez-vous qu’il n’y aura pas de retour possible des WC ?
Merci.

Et voici les photos (j'ai préféré ne pas les joindre à ma réponse).

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir VETC.
J'ai voulu envoyer une réponse mais en ajoutant l'image, je ne pouvais plus cliquer sur le bouton d'envoi caché par la fenêtre d'ajout de document et en manipulant j'ai tout effacé. Je reprends donc que ce soir.

Entre temps, j'ai changé de projet et de questions. J'ai interverti deux radiateurs, à savoir celui de la cuisine en bronze Ideal Standard de 370 W d'après les recherches internet (ce qui me parait bas. Il mesure 64cmx65cm environ) contre celui d'une chambre Blitz fonte alu 12 éléments de 700/800 1700 W je crois d'après les catalogues que je laisse quasiment toujours fermé à l'étage.
Je réponds quand même aux questions :
J'avais une chaudière au fioul que j'ai changé par une PAC en juin 2020. Le problème était le même dans les 2 cas une différence de 1.5°C entre la cuisine et le salon ou est le thermostat. Pas de robinet thermostatique sur le radiateur de la cuisine qui était bien sûr toujours ouvert au max. (robinet et T de réglage). La chaudière pourtant pouvait monter à 80° alors que la PAC à 58.5° et radiateur bouillant.
Les autres pièces sont correctement chauffées. J'avais 5 robinets thermostatiques sur 9 radiateurs et 2 sèche serviettes. Quand j'ai acheté la maison il y avait des radiateurs fonte + acier et quand j'ai fait des travaux de réfection + extension le chauffagiste a choisi ces Blitz fonte alu.
Merci de confirmer la puissance du radiateur cuisine fonte.

J'ai d'autres questions pour l'installation.
- J'ai dû acheter des bouchons et raccords car mes radiateurs étaient dans un sens différent. Pour celui en fonte je n'ai trouvé qu'un bouchon en alu. Est-ce que ça ira ?
- Avec les bouchons changés il y a avait des joints en fibro... qu'on peut serrer fort. Par contre pour les bouchons et raccord réutilisés j'ai bien sûr changé les joints. Je n'ai trouvé que des joints pour radiateurs mais en un espèce de plastique transparent qu'il ne faut pas trop serrer sinon ils se déforment et sortent de l'emplacement. Puis-je leur faire confiance ?
- Puis-je utiliser un raccord flexible alu entre le tuyau et le radiateur ? je pense que oui
- Je dois couder l'arrivée d'eau en cuivre pour le radiateur en fonte qui est plus petit mais je n'ai pas de cintreuse. Par contre j'ai un ressort à tuyau (en cuivre). Est-ce que ça fera l'affaire ?
- Enfin pour soudures ou plutôt les abrasures, je pense les faire à l'étain. J'en ai déjà faites qui avaient tenues. Je n'ai qu'une lampe à souder camping gaz. Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bonjour à tous.

Je voudrais changer mon radiateur de la cuisine qui est un peu juste l'hiver (en fonte Ideal Standard 65x64cm x 6 cm épaisseur, je ne sais pas sa puissance ça correspondrait à 300W d'après mes recherches internet ce qui me parait peu).
J'ai plusieurs questions.
- Pour le calcul de la puissance, j'ai 50 m3 et j'habite à Marseille. Suivant les formules que je vois il faudrait une puissance entre 1400W et 2200W pour pouvoir chauffer à 21.5° disons 22° (je préfère plus que moins).
La cuisine comporte une fenêtre double vitrage, une porte que je vais changer et une chatière. Les radiateurs à 2000w sont plus rares et me paraissent un peu trop mais j'ai peur de me tromper.
Je suis chauffé par une PAC à haute température 60° max. Quelle puissance me conseillez-vous ?
- J'ai déjà des radiateurs Blitz 700/80 type 7 R10 éléments qui me paraissent bien, c'est de la fonte alu.
Qu'en pensez-vous ? sinon quelles marques me conseillez-vous car il y a des différences énormes sans que j'en comprenne le motif en dehors de l'esthétique.
- J'ai l'impression que mon radiateur ne se vend que pour des professionnels par élément et qu'il faille faire le montage, or je ne suis pas outillé pour cela. Savez-vous où je puis trouver les radiateurs tout montés en dehors des grandes surfaces de bricolage dont la qualité ne me parait pas au RDV (peut-être je me trompe).
Donc j'attends vos avis et conseils avant de me décider.
Merci d'avance.

Bonjour. Merci VETC.
J'avais du mal à voir la compatibilité entre les têtes et le corps thermostatique, mais j'ai fini par trouver la notice de mon robinet thermostatique expliquant le raccord M30 x 1.5. Du coup j'ai commandé un bulbe déporté.
Juste pour bien comprendre les termes, il y a le corps thermostatique (vissé sur le radiateur qui est le robinet), la tête (qui va appuyer sur la tige-piston pour ouvrir/fermer le robinet ) et le bulbe ou sonde qui prend la température, c'est bien ça ?
J'espère que tout ira bien, en effet pas de travaux à prévoir ni à vider le circuit de chauffage.
Je vous tiendrai au courant dès réception.

Bonjour à tous.

J'ai un radiateur muni d'un robinet thermostatique en équerre inversée mais il marche mal car un gros tuyau de retour du circuit de chauffage passe à côté de la tête du robinet.
Le tuyau d'arrivée vient du sol donc verticalement.
Je voulais un robinet dont la tête (qui doit être horizontale) soit perpendiculaire au mur et au radiateur, qu'elle vienne vers moi (si elle est dans le même plan elle touche presque le tuyau de retour du chauffage) mais ça ne semble pas exister (à moins que je n'ai pas trouvé, merci de me le dire).
J'ai vu une autre solution c'est un bulbe thermostatique Danfoss avec sonde déportée.
Dans ce cas la tête peut-elle être verticale puisque la sonde est déportée ? et comment savoir si le bulbe thermostatique s'adapte à ma tête actuelle ? si ce n'est pas le cas quelle tête faut-il prendre ?

Merci.

Merci Mario, bonnes vacances également (pour moi elles commencent dimanche).
Et bravo à ce forum qui est très bien animé.

Eric

Merci beaucoup VETC, c'est ce que j'avais fait intuitivement d'après mon raisonnement précédent (pour essayer avant de couper le chauffage bien sûr en cette saison ) c'est en effet plus clair.

Par contre je croyais avoir compris que la hauteur manométrique n'avait rien à voir avec la hauteur "géographique", en fait si.
Donc ma maison qui a un étage moderne correspond bien au réglage d'usine de 4m (c'est à peu près la hauteur du point le plus haut du 1er étage).
Je vois que la création d'un circuit de chauffage est difficile à maîtriser pleinement.
Je pense que les chauffagistes agissent d'après des tables ou des logiciels d'aide des fabricants, difficile pour un particulier.
Heureusement je n'ai que le circulateur à changer.
Je pense que le choix du wilo stratos Pico 25/ 1-6 était bien adapté (quoique le 25/1-4 aurait pu suffire sans doute, mais plus de puissance ne nuira pas puisqu'il peut adapter son débit).
Cordialement.

Bonsoir.

En fait, j'aimerais bien maitriser le principe.
Je comprends que la hauteur manométrique est la perte de charge de l'installation (j'ai vu des formules approximatives pour le calcul), c'est la même chose.
Celle-ci doit donc être compensée pour mettre l'eau en mouvement dans le circuit par la pression différentielle de la pompe (différence entre la pression sortante et la pression entrante). Bon, ensuite, il me semble que la pompe (le circulateur) ne peut agir que par sa vitesse et donc son débit, mais celui-ci engendre des pressions différentes (plus le débit augmente d’après les courbes plus la pression différentielle diminue ce qui est contraire à l'équation de perte de charge, donc je ne comprends pas).
Donc si je n'ai pas dit de bêtises (sous votre contrôle) j'en déduis que :
- dans la régulation à pression différentielle variable, cela veut dire : à vitesse du circulateur variable et donc à débit variable.
- dans la régulation à pression différentielle constante, cela voudrait dire (conditionnel ) que la vitesse de la pompe est constante et son débit aussi et rien ne s'adaptera à l'ouverture et à la fermeture des robinets thermostatiques, ce qui semble moins bien.

Cela me permet de mieux comprendre, mais est-ce la vérité ?
Enfin pour le calcul de la hauteur manométrique les formules proposent 18mm par mètres de tuyauterie aller-retour approximativement pour le radiateur le plus éloigné + 4000 mm soit chez moi je dirais (18 * 30) + 400 = 940mm soit un mètre et pas 4 comme est préréglé mon circulateur.
Merci de me corriger et de m'éclairer.
Cordialement.

Bonsoir VETC et merci de me répondre.
J'ai mis récemment des robinets thermostatiques sur 6 radiateurs sur 11 (je n'en n'ai pas mis dans les salles de bain et les 3 radiateurs les plus éloignés) et je n'ai pas de valve à pression différentielle (ça n'a rien à voir mais je n'ai pas de vanne 3 voies non plus si ça peut influencer).

J'ai vu également que la fonction Dynamic Adapt pouvait fonctionner avec la pression différentielle variable mais pas avec la pression différentielle constante.
Comme ce doit être une amélioration normalement, je serais tenté de choisir la pression différentielle variable avec le dynamic Adapt, mais j'ai beau lire, je ne comprends pas bien la différence.
Ma réponse vous fait-elle changer de conseil et pourquoi si possible ?

Par ailleurs, d'usine la hauteur manométrique est réglée sur 4 m. Je sais que cela n'a rien à voir avec la hauteur de mon premier étage mais doit être égale à la perte de charge. Trouvez-vous ce réglage judicieux également.
Merci et bonne nuit.

Bonjour à tous.

Voici mon problème, j'ai fait changer mon vieux circulateur Calory Top à brides et comme aucun circulateur moderne ne correspondait, j'ai fait appel à un plombier chauffagiste pour changer les raccords et mettre un circulateur plus facilement interchangeable.
Il m'a conseillé un WILO Stratos 1-6 (conseil qu'il a lui même demandé à son magasin Richardson).
Bref il a tout installé sans problème.
Ayant lu la notice, je lui ai demandé quel choix faire entre la pression différentielle variable (plutôt conseillée pour les installations avec radiateurs, ce qui est mon cas), ou la pression constante (plutôt conseillée pour les planchers chauffant ou "les systèmes de chauffage anciens disposant d'une tuyauterie largement dimensionnée..." ce qui est aussi mon cas, et enfin le Dynamic Adapt ce qui serait une adaptation automatique.
J'ai bien vu qu'il ne savait pas me répondre car il découvrait ces réglages ; il m'a conseillé la pression différentielle constante qui correspondait le mieux puis m'a dit qu'au démarrage laisser faire la pompe.
Or c'est faux le réglage d'usine est en régulation : pression différentielle variable.
Sachant que j'ai une installation avec 10 radiateurs et une maison avec un étage et que mon circulateur est commandé par la chaudière à Mazout Chappée 30 kW (il ne fonctionne que quand la chaudière se met en marche), pouvez-vous m'expliquer ces 3 choix et me conseiller sur le choix d'un d'entre eux.
Je vous remercie.

Problème résolu.

Épilogue
Bonjour. Je reviens pour conclure car ce n'était finalement pas la fin.
Mes radiateurs du 1er étage fonctionnaient bien mais plus ceux du RDC qui étaient pour certains froids, d'autres tièdes et 1 chaud sans plus. Je désespérais un peu.
J'avais l'impression que le circulateur ne poussait pas l'eau chaude.
Je me suis dit qu'en libérant la vanne de la boue avait du se mettre dans le circulateur.
En démontant la vis d'accès à l'arbre du moteur le tournevis entraînait bien l'axe, mais ce dernier ne tournait pas (je crois qu'il doit tourner si c'est bien l'axe).
J'ai donc pensé que mon circulateur était mort, mais ça m'étonnait car il me semblait que je n'aurai pas eu les radiateurs du 1er chauds. Je pensais donc démonter la partie hydraulique pour la nettoyer mais j'avais peur de le faire et que le joint (ancien) ne tienne pas le coup.
Comme je voulais voir si mon circulateur tournait en permanence ou pas j'ai dévissé le cache électrique pour mettre mon voltmètre et là j'ai vu le fil sortir du domino.
Il devait toucher par intermittence (peut-être en fonction de la chaleur et de la dilatation).
J'ai ainsi pu savoir que le circulateur ne fonctionnait que quand la chaudière fonctionnait et surtout dès que j'ai bien rebranché le fil électrique, tout est parfaitement reparti, tous les radiateurs fonctionnent parfaitement et ce, depuis hier.
Donc le problème est cette fois vraiment résolu.
Au final donc il y avait 2 problèmes, la vanne coincée et le fil débranché (peut-être que c'est moi qui en passant derrière la chaudière ai tiré sans le vouloir sur le fil, je ne le saurais jamais).

J'ai préféré vous tenir au courant et pour ceux qui liraient ce post pensez à tout vérifier méthodiquement.
Merci encore à tous.

Et pour la première question, pardon, le volant entrainait bien la tige.

Bonjour. Eurêka. En m'endormant hier soir, je réfléchissais un peu à cette vanne, car je ne lâche pas facilement, et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à tirer sur le volant, en fait à taper sous le volant pour le faire sortir.
Ce que je viens de faire et ça a marché, j'ai le plaisir de sentir la chaleur des radiateurs du 1er étage.
Donc mon problème semble résolu merci à tous et surtout à BP84.

D'ailleurs pour vous répondre, il faudrait faire de la soudure pour repiquer et je ne suis pas équipé en poste à soudure.
Ou alors me repiquer sur le robinet que j'ai mis sous le vase d'expansion avec le vase au dessus ??
bref inutile pour l'instant.

Merci encore.

Merci BP84.

Justement ce matin j'ai voulu quand même essayer de forcer un peu sur le volant avec un tournevis (comme levier) en dévissant un peu l'écrou sous le volant et en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas de catastrophe.
Soudain le volant s'est débloqué d'un coup et j'ai pu donc l'ouvrir entièrement.
J'ai cru, bingo, avoir résolu le problème mais rien à faire, le volant tourne mais n'ouvre pas la vanne, mes radiateurs restent froids. Une partie doit être ou cassée ou entartrée.
Ne voyant rien d'autre à faire, j'attendrai le printemps mais vous m'enlevez l'espoir de ne changer que la tête (même si je dois acheter la vanne complète).
Pour le circulateur je vais suivre vos conseil je crois, peut-être le nettoyer seulement et je verrai son état.

Cordialement.

Bonjour BP84.

Bravo pour cette judicieuse idée qui m'avait complètement échappé.
Bravo les forums et surtout les animateurs de ces forums qui proposent leur expérience.
En effet mes radiateurs ont bien tiédi confirmant le diagnostic de vanne de retour bouchée.
Je vais cependant attendre la fin de la saison de chauffe pour m'y attaquer car sur ces vieilles installations il faut plus s'attendre au pire qu'au meilleur.
J'espère pouvoir sortir la tête et la remplacer sans devoir démonter le corps de la vanne.
Je ne sais pas encore si j'en profiterais pour changer le circulateur en fonction de son niveau d'encrassement mais comme il doit avoir 20 ans ce serait peut-être plus prudent, non ?

En tout cas merci encore du temps que vous m'avez accordé et des conseils que vous m'avez prodigués.
Bonne journée à vous.

Bonjour BP 84.

Je viens de changer mes 2 purgeurs des nourrices du premier étage sans résultat sur le chauffage.
Les tuyaux restent froids.
Par contre pour les démonter, j'ai fait plusieurs expériences qui me semblent donner le diagnostic :

En démontant celui d'arrivée d'eau chaude, il y avait de la pression.
J'ai donc fermé la vanne d'arrivée du 1er étage dans la chaufferie et j'ai fermé les Tés des radiateurs pour éviter le retour.
J'ai pu changer le purgeur sans eau.
J'ai soufflé dans l'ancien et il fonctionnait (l'air sortait).
Je confirme donc avec l'essai précédent que la vanne d'arrivée du premier étage fonctionne.

Je suis passé au purgeur du retour et j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'eau non plus qui giclait, hors avec la pression elle aurait du remonter je pense, sauf si le circulateur poussant l'eau dans l'autre sens l'en empêche, ça je ne sais pas, je demande votre avis.
J'aurais dû arrêté le circulateur pour voir).
J'ai purgé à nouveau mes radiateurs du 1er qui n'avaient pas d'air.
En soufflant dans ce purgeur de l'air sortait également donc j'en déduis sous votre contrôle qu'il fonctionnait également
Quoiqu'il en soit j'ai donc installé 2 purgeurs neufs.
On peut éliminer cette cause.

J'en déduis qu'il y a un problème sur le retour et ce qui parait le plus probable, c'est la vanne de retour qui serait bloquée (celle du bas dans la chaufferie). Qu'en pensez-vous ?
Y aurait il des petites manœuvres pour la débloquer sans la démonter ? forcer le volant ne me parait pas judicieux et dangereux.

Enfin pour répondre à votre observation pertinente sur le robinet de vase d’expansion qui n'a pas échappé à votre sagacité, c'est bien moi qui l'ai posé en toute conscience.
L'an dernier, ma pression chutait régulièrement et j'ai du rajouter de l'eau régulièrement et surveiller cette tension labile.
Je ne voulais pas là encore tout purger, surtout que je venais de mettre un antitartre ou antiboue qui m'avait couté 80 € je crois.
J'ai donc attendu juin ou j'ai changé le ballon lors de la pose des robinets mais j'ai mis un robinet en me disant qu'en cas de problèmes ultérieurs, je pourrais le changer à tout moment en coupant le circuit grâce au robinet.
Comme par ailleurs, je suis le seul à toucher à la chaufferie, je ne risque pas d'erreurs malencontreuses (sauf un gros oubli de ma part j'en conviens).
Mon ballon était plein d'eau et il n'y a plus eu de problème de pression depuis son changement (donc pas de fuite, je réponds tout de suite à la réponse que vous ne manquerez pas de me faire )

P.S : Pour le circulateur, j'ai l'impression que l'UPS est remplacé par la série alpha1.
Faut-il en prendre un avec vitesse variable ou un classique à 3 vitesses ?

Merci de m'aider encore un peu.

...et voici une photo d'ensemble de l'installation chauffage avec légendes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

La 3ème vanne est près de la chaudière et du circulateur. Voir photo.

La flèche jaune indique le retour du 1er étage.
La flèche bleue montre l'arrivée (bien regarder, ça part dans le mur à l'horizontal) du retour RDC sous la vanne donc.
Donc cette vanne coupe le retour uniquement du 1 étage c'est celle-ci qui est bloquée (je ne peux pas la tourner).

Les nourrices sont au 1er étage.
Arrivé et départ des tuyaux chaufferie et chaque radiateur vient se piquer sur les nourrices.
Je vais vider un peu le circuit pour faire baisser la pression suivant vos conseils.
Oui pour votre 1er question, c'est bien cela, quoique je ferme au RDC pas plus de chaleur au 1er.
Oui l'étage chauffait parfaitement la saison dernière.
Pour le départ je vous remontre les photos avec les flèches rouge vers le 1 étage et Bleue vers le RDC.
J'ai jamais autant photographié cette installation mais merci pour l'attention et les réponses qui me seront fort utiles.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Pour BP 84.
OK pour les vannes, les deux vues sur les photos tournent (les volants du moins) mais peut-être pas l'opercule (puisque qu'en les fermant de l'eau sort quand même de la vanne du surpresseur).

En fait j'ai fait plusieurs manœuvres :
- 2 vannes fermées de l'eau chaude coule par le surpresseur si je l'ouvre donc mauvais isolement, une vanne ne marche pas bien.
Le robinet situé sur la conduite du 1er donne alors de l'eau froide (donc la vanne du 1er en position fermée fonctionne, sinon j'aurais de l'eau chaude.
C'est ce qui se passe quand la vanne est ouverte.
Quand j'ai ouvert la vanne du 1er et laissé fermée celle du RDC le tuyau montant s'est réchauffé (brulant) et j'ai eu pour la première fois la clarinette du 1et d’où part les 3 radiateurs tièdes, mais pas brûlante. Cependant les radiateurs eux mêmes restent froids.
Quand je ferme la vanne du RDC, j'ai l'impression au bout de 10 mn que les radiateurs restent chauds, donc la vanne ne fonctionnerait pas bien ce qui serait cohérent avec ce qui précède.

Enfin il y a une 3eme vanne sur le retour du 1er qui est bloquée (je l'ai toujours connu ainsi je crois) en position ouverte en principe. Je n'ose pas trop la forcer de peur de la casser.
Je pense qu'il faudra la démonter un jour (même si elle n'est pas en position fermée).

Pour répondre aux autres questions :
J'ai bien l'expérience de mettre 2 bars de pression sans changement.
Au 1er je n'ai qu'un robinet thermostatique contre 2 robinets simples, mais je l'ai installé en juin ainsi que ceux d'en bas qui fonctionnent tous bien. Je les ai laissés cet été en position 5.
Les coudes de retour (ce sont bien les T de réglage de sortie de radiateur) sont bien sûr tous ouverts au 1er.

Pour le circulateur qui semble hors de cause finalement (confirmez-moi le) j'ai lu qu'il valait mieux le mettre sur le retour pour avoir de l'eau moins chaude et donc moins l'endommager.
Vous me proposez dans le futur de le mettre au contraire en sortie de chaufferie ; c'est pour qu'il soit plus accessible simplement je pense ?

Voilà ce que je peux dire. J'en conclue à un problème de vanne, soit celle du RDC qui reste trop ouverte et absorbe toute la pression (donc l'eau ne monte plus et fait un circuit court au RDC), soit la vanne de retour du 1er qui est bouchée ou fermée et bloquée (comment se bloque-t-elle à l'intérieur ?). Qu'en pensez-vous ?

Dernière question : quel circulateur mettriez-vous pour mon installation ? (11 radiateurs dont 8 au rdc et 3 au 1er) avec une chaudière fuel Chappée 30 kW.
Merci à tous.

Bonsoir.

Voici les photos de mon circulateur et de la tuyauterie de mon installation de chauffage.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Ce sont des vannes à opercule laiton je pense.

Bonjour.
Je vous envoie une image du circulateur et 2 de la tuyauterie. La vanne du bas correspond au rez de chaussée et celle du haut au 1er étage. J'aimerais bien en effet cerner le diagnostic précis qui m'étonne car :
- si c'était le circulateur je pense qu'il ne chaufferait pas bien le RDC, non ?
- la pression n'a pas changé.
- est-ce qu'une vanne peut se bloquer d'un coup ?
- le tuyau de la vanne du dessus (1 étage) est chaud sur encore 15 cm après la vanne puis devient froid au coude pour devenir vertical et pas d'air dans les radiateurs du haut ni sur les purgeurs des clarinettes (nourrices).

Pour le circulateur j'ai vu (on le voit sur la photo) qu'il y a des "écrous ronds, je ne sais pas le terme" au delà des brides donc je pense que je pourrai démonter l'ensemble (avec de la chance ou une lampe à souder) pour mettre le nouveau si besoin.
Il n'y aura sans doute que des changements de diamètre et de longueur à effectuer.
Merci de vos réponses.

Merci de vos réponses.

Je ne savais pas non plus que je pouvais ne démonter que la partie hydraulique.
C'est ce que je ferai bien sur. Si je vois que le circulateur est abimé existe t il des kits d'adaptation entre mes brides rectangles et les écrou des circulateurs "modernes" ou disons habituels, ou faudra t il couper et souder un manchon d'adaptation ?

Pour la dernière réponse, si vous pouvez me donner d'autres pistes je suis preneur. En fait depuis j'ai changé mon purgeur de chaufferie car en appuyant sur la valve pour le vérifier, j'ai constaté qu'il y avait bien un peu d'air, mais ensuite l'eau s'est mise à couler ne me laissant que le choix de le changer. Par ailleurs pour arrêter l'écoulement j'ai voulu fermer les vannes sans succès. Donc je pense que les têtes des vannes sont abimées même si la vanne tourne. Cela pourrai expliquer qu'il n'y a pas de pression vers le premier car l'équilibrage serait mauvais (ce qui expliquerait l'échec quand j'avais voulu isoler le 1er étage en fermant le RDC). Cependant je ne crois pas avoir touché les vannes cet été, donc je ne comprends pas pourquoi ça ne monte plus.

Cordialement.

Merci beaucoup GC, je ne savais pas que ça existait, ça résoudrait ma difficulté et me permettrait de démonter et de voir si un nettoyage suffit ou s'il faut changer le circulateur (mais comme il a au moins 17 ans...).
Mais comme je l'ai dit vu que mon RDC chauffe et que j'ai une clim réversible au premier peut-être que j'attendrai le printemps pour faire l'opération pour ne pas prendre le risque de me retrouver sans chauffage pendant une semaine ou deux en cas de difficultés de démontage (ça m'a l'air rouillé).
Et sinon pour la solution de mettre un autre circulateur sur le tuyau cuivre ascendant au 1er étage ?
J'ai un gros tuyau de 5 cm de diamètre environ qui part de la chaudière et se divise ensuite pour se poursuivre d'un côté sur le même diamètre (qui va diminuer ensuite vers les radiateurs éloignés) et un autre qui se rétrécit (cuivre de 2cm il me semble) pour devenir vertical.
C'est là dessus que je me proposais de mettre un autre circulateur.
Je ne sais si c'est une bonne idée et si ça ne risque pas de turbulences ou de sous-pression. Est-ce que ça se fait ?
Cordialement.

Il m'est venu une idée pour attendre le printemps et démonter mon circulateur, celle de mettre un deuxième circulateur sur le circuit qui monte à l'étage (le tuyau est beaucoup plus petit de diamètre c'est sans doute pourquoi en dehors de la hauteur ça ne passe pas).
Cela me permettrait de ne pas couper le chauffage (simplement la vanne du circuit supérieur) pour installer le circulateur 1er étage.
Comme cela au printemps je pourrai démonter l'ancien circulateur et le nettoyer et j'aurai tout l'été pour retrouver les bons joints (sorte de rectangle de 5 x10 cm que je ne trouve sur aucun site comme joint) ou le remplacer avec les kits d'adaptation qu'il va me falloir trouver et c'est pas gagné.
Bref j'ai peur de démonter sans pouvoir remonter rapidement.
Qu'en pensez-vous ? Merci.

Bonjour à tous.

Je suis nouveau sur ce forum et voilà mon problème.
J'ai une chaudière à Mazout Chappée avec un circulateur Calory TOP (je sais ça n'existe plus).
Je viens de mettre en marche ma chaufferie (j'habite dans le sud) et 3 radiateurs sur 11 seulement chauffaient. Je les avais bien sûr purgés.
Les réglages des Tés n'avaient pas changé depuis le printemps (sauf l'installation de 5 robinets thermostatiques cet été).
J'ai alors forcé la rotation de mon circulateur en tournant avec un tournevis et tapoté dessus avec un outil (délicatement bien sûr).
Ceci a eu un effet immédiat qui a redonné vie à tous mes radiateurs du RDC.
Par contre rien sur mes 3 radiateurs du 1e étage.
J'ai essayé de fermer la vanne du rdc pour ne laisser que celle du 1er mais sans succès.
Je pensais que mon circulateur pourrait être emboué (il est à l'horizontal à la sortie de la chaudière) et je me proposais de le démonter pour le nettoyer.
Cependant il y a 3 joints sur plaques rectangles (entretoise 125, d'un côté joint et de l'autre un joint puis un plaque rectangle métallique) je crois un deuxième joint de 5mm environ et une plaque rectangle qui se poursuit sur la tuyauterie.
J'ai peur que ces joints ne partent en morceau au démontage et s'il n'existent plus comment faire ? entretoise totale de155 (j'espère que c'est clair).
Que me conseillez-vous ?