Bonjour.
Pas de réponse autorisée pour le moment...
Cette marque, Derbigum, se décline en de nombreux produits, il serait souhaitable de vous renseigner près de leurs services techniques, contact par le site.

Je ne saisis pas bien le remplacement de plaques polycarbonate par un plancher (de quelle nature ?) pour une toiture, avec ou sans circulation ?

Bonjour.
Je reviens sur cette phrase notée plus haut.
"Cela ne vous empêchera pas de fixer des cavaliers pour les fourrures..."
Cela est valable pour une sous-face parfaitement plane.
Si ce n'est pas le cas, utiliser des suspentes courtes.
On ne visse jamais les placo directement sous le bois, la moindre déformation entraînerait une trace au niveau des vis en sous-face.
Cordialement.

Bonjour.
Certains tons de carrelage sont plus particulièrement sensibles aux traces et nécessitent un bon rinçage.
Il s'agirait de savoir si votre carrelage est poreux (ancien, récent ?). S'il est poreux, quelques gouttes d'eau déposées pénètrent.
Votre carrelage a t-il eu un produit de finition ?
Un produit classique pour l'imperméabilisation est l'huile de lin que l'on peut diluer de 50 à 75 %en première couche et de 25 à 50 en seconde, avec de l'essence de térébenthine.
Ne JAMAIS utiliser d'éponge en mousse pour étendre ce produit, risque de combustion.
Cordialement.

Bonjour.
C'est au poseur / installateur de vous livrer un produit fini, propre sans supplément sur la facture qui elle, vous arrivera sans doute en très bon état.... En quel produit est votre clôture ?
Cordialement.

Bonjour.
Je vous donne un simple avis, redoubler en placo.
Il est évident qu'il ne doit pas y avoir de traces d'humidité ce qui peut arriver sur un plafond en combles...
Il n'est pas beaucoup plus difficile d'enduire des joints neufs que d'essayer de reboucher des emplacements plus ou moins stables , et le résultat sera parfait.

Autres solutions: avec enduit un peu moins poussé, fibre de verre collée et peinture.
Lambris bois nature ou peint (pas de PVC en chambre).
Cette solution permet d'interposer un isolant si besoin...
Cordialement.

Bonjour.

Pour un plafond placo, vous pouvez utiliser des produits parfaitement adaptés avec ce produit :
Fourrures, cornières tiges filetées ou suspentes, cavaliers (Hauteur à surbaisser inconnue ?).

Pour repérer des emplacements de fixation au plafond, vous pouvez essayer de frapper régulièrement, un son plus sourd peut indiquer un emplacement possible.
Autre solution percer des trous avec une mèche fine.
Pour une OSSATURE MÉTAL complète, dans l'ordre : fixation au plafond de fourrures dans la grande longueur, tous les 60cm, inutile sur les 2 rives.
Fixation des cornières au pourtour à la hauteur souhaitée.
Préparation des fourrures transversales, maintien par cavaliers tiges filetées, écrous souhaitables.
Entraxes de 60, 50, ou 40cm suivant le niveau souhaité et le sens des plaques. Isolant , placo.

VARIANTE : la fourrure du plafond peut être remplacée par un tasseau vissé de 40 mm puis suspentes vissées de la longueur souhaitée, cavaliers, fourrures, isolant déroulé et placo.

OPTION BOIS : Vous avez sur le Forum Menuiserie, une réponse à la question 3058 qui peut vous concerner au niveau du montage.
Vous pouvez pour un plafond placo utiliser des planches de 175 ou 150 mm, dans le sens des 3,60m avec des étrésillons (écartement maximum de 40 fois l'épaisseur).
Cela ne vous empêchera pas de fixer des cavaliers pour les fourrures sur lesquelles doivent être vissées les plaques (entraxes 60, 50 ou 40).
Ce principe bois est de moins en moins utilisé, il est utile surtout dans le cas de fixations en plafond plus ou moins lourdes, ou pour du plafond briques/plâtre, avec des sections de bois plus fortes.
L'isolant n'est pas toujours facile à installer et il n'est pas aussi efficace, à moins d'utiliser du vrac, à l'avancement.
Vous pouvez trouver toutes les infos techniques sur les sites de Knauff, Placo et autres fabricants.
Cordialement.

Bonjour.
Pouvez-vous nous indiquer si votre appartement se situe bien en rez de chaussée avec des murs enterrés ou non, et aussi la rénovation que vous souhaitez ?
Généralement, les éléments s'effritent plus, au niveau des joints par excès d'humidité pénétrant en profondeur dans ces derniers.
Cordialement.

Bonjour.
En complément des indications ci-dessus, il faut rappeler qu'un jeu de 10mm sous les portes de communication est nécessaire.
La puissance de la V.M.C, la capacité de grilles est fonction du volume à traiter.
Le groupe doit être posé le plus possible centré par rapport au logement , dans un emplacement isolé, facile d'accès.
Les grilles, généralement à encastrer, sont souvent proposées dans la marque du groupe.
Cordialement.

Bonjour.
Les dalles qui se posent avant la couverture sont principalement les havraises et surtout les nantaises.
Il faut tout de même une certaine pente de toit que vous n'avez sans doute pas.
Une solution pour vous de glisser sous les tôles du bas des bandes de même produit, vissées sur onde, ou un pliage de zinc.
Cordialement.

Bonjour.

Je suis surpris qu'ait été accepté la pose d'un coffre électrique complètement en dehors de votre propriété.
Habituellement "le coffre doit être implanté sur le domaine privé du client sa porte placée en limite du domaine public".
Après validation de votre demande de raccordement ou indication des modifications de réseau, ERDF a dû vous présenter un document des travaux prévus.
Si le résultat ne correspond pas à ce qui a été signé, il y a problème.
C'est généralement au service Communication d'ERDF et non à l'entreprise qui exécute les travaux qu'il faut vous adresser..
Cordialement.

Bonsoir.
Pas de problème, content pour vous.

Bonjour Liam.

Suite à votre demande, je vous joins un croquis sommaire de différentes possibilités d'entrées d'air sur menuiseries.
1) ALU : sur coulissant et sur ouvrant à frappe.
2) P.V.C : en tête sur traverse haute du dormant OU sur l'ouvrant.
3) Bois : sur traverse haute de l'ouvrant.
4) Sur coffre de volet roulant en caisson extérieur (Titan ou autre), un principe classique si existant.
N.B. Le point A indique une suppression du joint sur la longueur de la grille.

Tout ceci ne sont que des indications dans des emplacements courants utilisés chez les fabricants.
Ne connaissant pas la matière de vos menuiseries ni des profils ???
Il convient de faire ces logements de grilles avec prudence, à la défonceuse avec guide ou mieux avec gabarit.
Bon travail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour hatman.
Merci beaucoup pour la présentation de vos travaux.
C'est un réconfort par rapport aux recherches qui peuvent être faites dans l'optique de ce vous souhaitez, compte tenu des possibilités techniques qui évoluent et de ce que l'on trouve chez les distributeurs et pas toujours chez les GMB....
Pour un revêtement carrelage, il est possible que section et épaisseur de panneaux auraient été un peu faible.
Pour l'isolant, préférer dans votre cas un isolant en vrac, pulsé ou à étaler.
(Très sensiblement identiques en valeur thermique et prix).
Bien cordialement.

Bonjour tinoux.
Au risque de me répéter, dans l'ordre : dégager le reste de carreaux en façade, nettoyer et étancher les angles (sur surfaces sèches), arroser avec précaution mais en quantité suffisante entre le deux chemins de roulement(baie fermée) et gratter les sorties pour faire évacuer d'éventuelles saletés.
NE PAS COLORER l'eau qui pourrait tacher les joints.
Bien regarder partout ou l'eau sort (surtout à l'intérieur évent).
Creuser au niveau des bizarres trous, photos 4 et 6, en façade et dessous, juste pour pouvoir passer la main afin de savoir comment c'est par dessous.
ENSUITE (si vous le voulez bien...) boucher tous ces trous extérieurs avec des chevilles en bois coniques et recommencer à arroser pour observer etc.
Excusez-moi d'être un peu directif , mais il faut y arriver...
Cordialement.

Bonjour leboiseu.
Votre nouveau poêle à bois est peut-être équipé pour une modification de tirage suffisante ?

Au niveau mèche, vous pourriez utiliser une mèche à béton de 5 ou 6 mm juste pour faire un marquage, puis ensuite la mèche de 10, tournant TRÈS TRÈS lentement, et sans traverser, finition en douceur comme indiqué ???
Un essai est indispensable. Cordialement.

Bonjour ericl.
On retrouve des réactions assez concordantes dans les différentes réponses.
Si vous n'êtes pas trop pressé, vous pourriez faire tous les travaux extérieurs dans un premier temps (après obtention des autorisations).
Vous pourriez mieux ensuite évaluer l'humidité intérieure par rapport à l'actuel.
Pour des doublages futurs des murs à l'intérieur, il faut comme indiqué qu'ils soient complètement désolidarisés.
Un testeur d'humidité, même un premier prix, pourrait vous renseigner sur les évolutions.
Cordialement.

Bonjour hatman.
J'espère que vous avez pu mener à bien votre travail.
Si vous le souhaitez indiquez-nous le système que vous avez utilisé.
Le principe classique de Fermacell indiqué ne correspond pas à votre situation, car il vous fallait ajouter un support complet qui dans votre cas pouvait être réglé en hauteur suivant besoin.
Cordialement.

Bonjour.
Je vous donne mon simple avis pour ce travail délicat.
Je pense qu'il est souhaitable que perceuse et tuyau soient bien fixés (ça, c'est théorique) avec une pièce de bois dans le tuyau.
Marquage sur papier collant.
Percement avec une mèche au titane (de la dimension finale) à très faible vitesse, travaillant plutôt par abrasion, humidifiée au pétrole et sans traverser complètement.
C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de risque de détérioration. Finition à la lime queue de rat.
Essais préalables souhaitables.
Cordialement.

Bonjour.

Comme vous le savez sans doute, un bloc d'aspiration de V.M.C simple flux.
Généralement une aspiration centrale pour la cuisine et des bouches plus petites pour S.de bains, W.C. pièce avec lave-linge et autres, parfois (des bouches réglables en plafond).
Ces pièces n'ont pas d'entrée d'air. Par contre, les autres pièces habitables de la maison ont des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée, généralement dans le haut des menuiseries.
Ces bouches peuvent se situer dans les caissons de volets roulants, s'il y en a, en caissons intérieurs.
Sinon, ils peuvent parfois être en sous-face de la tapée avec renvoi en traverse haute du dormant ou en traverse haute des ouvrants sur le chant haut et sur la face intérieure.
Pas traversant sur la face extérieure.

Les entailles pour la pose de ces grilles d'aération (avec moustiquaires) se font à la commande, en usine.
Toutefois, il est tout de même généralement possible de les faire sur place à l'aide d'une défonceuse et de fraises adaptées pour bois, PVC ou alu.
Pour le PVC et l'alu, il faut tenir compte de l'emplacement des cloisons des profils.
Pour le bois, on peut faire simplement des trous de bon diamètre en bord à bord, traversants.
C'est un travail possible, mais délicat.
Ne connaissant pas la nature de vos menuiseries, je vous ai indiqué les généralités.
Cordialement.

Bonjour.
Je pense que tout d'abord, il faudrait bien nettoyer les profils surtout dans les angles.
Ensuite, une fois bien secs, faire dans ces angles un léger solin de silicone translucide ou noir.

Vous ne m'avez pas indiqué s'il y a des trous pour les deux parties indiquées en vert ? C'est important.
Les photos 4 et 6 montrent une sortie qui me semble bizarre, on dirait un tuyau rapporté ?
Je ne saisis pas bien la photo 3, si c'est un montant vertical, il faudrait bien siliconer toute l'extrémité, la partie qui touche et le vide.

L'eau devrait sortir d'une façon à peu près régulière par tous les trous extérieurs.
Si ce n'est pas le cas ,on peut penser à des saletés dans l'appui qui fait réserve (ce qui n'est pas le principe sur votre baie blanche).
Il pourrait être essayé d'utiliser une soufflette dans les trous supérieur, modérément.

On pourrait *** penser à des trous sous l'appui, ajoutés?? Inutile de déposer les carreaux intérieurs et surtout n'utilisez pas d'eau colorée.
Bonne poursuite dans vos recherches *** A défaut de voire, je ne peux que penser...

Bonjour.
Je reprends quelques indications.
Essai de nettoyage des trous ? Lignes vertes, trous ou pas ? Arrosage dans la partie indiquée ? Résultat vers l'intérieur ?
Pouvez-vous creuser devant l'appui pour former une goulotte ?
Bons essais...

Bonjour.
Très désagréable votre problème.
Il serait souhaitable de faire passer un couvreur. Il est possible qu'il n'y ait pas assez de trous d'évacuation.
Une solution possible, crapaudine et grille anti-feuilles en couverture de chéneau.
Autre solution, la pose d'un pare-pluie sur la zone sensible.

RE...
Normalement dans la photo 1 cette patte rentre au centre, entre les 2 autres du côté opposé à la ferrure du dormant de la photo 2.
Je veux dire par là que ces deux ferrures ne vont pas ensemble (il y a une droite et une gauche).
Le plot B n'a pas à rentrer dans les glissières.

Bonjour.
En l’absence de réponses, vous pourriez peut-être vous orienter vers les Forums de ce site plus proches de l'électricité et de l'électronique ou un pro dans la maintenance des ordis ?
Cordialement.

Bonjour.
Il est souvent plus facile de déposer un châssis plutôt que de le remettre en raison de la dimension ou du poids.
D'après vos photos, la ferrure (1) rentre entre les deux éléments, sur la rive à l'opposé, de la ferrure (2) du châssis.
Certains modèles ont une vis qu'il faut dévisser ou visser pour le blocage, d'autres avec un bouton poussoir.
Il faut bien aligner les éléments du fait de leur mouvement circulaire.
Bonne remise en place.

Bonjour.
On peut penser à différentes causes.
Chéneau : une soudure a pu lâcher, le trou d'évacuation ou le tuyau de descente sont plus ou moins bouchés et l'eau déborde (feuilles ou autres).
Couverture : des tuiles ou des ardoises sont cassées ou déplacées, en rive ou plus haut.
A suivre sérieusement.
Cordialement.

Bonjour.
Merci pour vos précisions.
Isolation des murs extérieurs. Il serait souhaitable de savoir s'il y a contre-cloison ou non.
On peut s'en rendre compte parfois, facilement, en démontant avec précaution un interrupteur ou une prise de courant.

Le vide, s'il y a contre-cloison peut être isolé en insufflant un isolant en vrac (laine minérale, ouate de cellulose etc.).
Sinon, on peut faire un doublage isolant :
Placo avec isolant phonique collé.
Isolant mural collé, ossature métal rails et fourrures, Placo.
Ossature métal, rails et montants isolant incorporé (différentes épaisseurs possibles).
Placo.Isolant avec pare-vapeur ou P..V. sur ossature fixé avec adhésif double-face.

Certains bruits se transmettent le plus souvent du fait que certains éléments ne sont pas désolidarisés de la structure.
Si vous avez des caissons de gaines techniques (E.U.,V.M.C., conduites d'eau) et que VOUS souhaitiez faire des travaux, vous pourriez les démolir s'ils son bien indépendant de la structure (Ils peuvent être en briques, agglo bois ou c.p.) et bien calfeutrer avant de refaire des coffres avec des panneaux sandwich isolants (Gainéo ou autres).
Cordialement.

Bonjour Macaon.

Oui, 20mm de vide est nécessaire et suffisant. Il vous faut donc une isolation séparée du mur.
Vous avez le choix en dehors des marques à deux principaux produits dans les montages secs.
1/ Les cloisons sandwich de doublage, 2 placo avec isolant central.
2/ Les cloisons sur ossature métallique avec isolant incorporé en panneaux rigides ou semi-rigides et placo.
Ossature : rails et montants à partir de 48 mm permettent d'avoir des épaisseurs différentes, si besoin.

Note perso, vous avez vu des macaons cette année ?
Cordialement.

Bonjour.
On admet généralement que le béton atteint sa résistance maximum au bout de 28 jours.
La rapidité du séchage peut varier suivant les conditions climatiques et la composition du béton.
(Pour certaines idées reçues, c'est 1 cm par jour et 1cm par an pour le bois...)
Suivant les fixations à réaliser (pas trop près des bords) cela pourrait peut être réalisé un peu plus tôt.
Bon travail.

Bonjour.
Une peinture à la chaux est possible, il faut simplement que votre support soit poreux et sain.
Vous avez plusieurs aspects de finition. Un aspect rustique pourrait peut-être mieux convenir contenu du fait que vous indiquez des murs "en très mauvais état". Faites des essais.
Bon travail.

Bonjour.
OK !
-1) Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez conserver la grille actuelle et augmenter le jeu en rabotant le bas de la porte.
-2) Chauffer un peu avant l'utilisation de votre S.de B.
Bonne utilisation.

Bonjour.

Il y a beaucoup de risques de décollements en appliquant ce genre de peinture.
Vous pourriez faire un essai avec une couche d'acrylique appliquée au rouleau.
Si le papier tient, c'est bon, mais cela ne prouve pas que ce serait la même chose dans d'autres pièces.
Si le papier gonfle, cela voudrait dire qu'il serait facile à décoller.
Cordialement.

Bonjour.
Votre produit est de bon niveau.
Je ne pense pas que l'évacuation soit réduite en diamètre, très longue ou autre, ce qui pourrait amener des modifications ?

Dans le cas de VMC, il faut un jeu sous les portes de communication de 1 cm.
Dans votre cas, pour une porte de 80 cm x 0,5 cm=40 cm² et donc 80cm² d'ouverture avec un jeu de 1cm.
Je pense que pour vous, cela pourrait être suffisant .
Il faut aussi que l'aération se fasse (si possible) dans la plus grande diagonale de votre SDB.
Si la porte "tire", cela vient du fait que l'arrivée d'air est freinée par des pièces contiguës ayant peu (ou pas) de grilles de renouvellement d'air frais.

Bonjour.
Par le croquis ci-joint voici comment je suppose le profil de la partie basse du coulissant.
A gauche le possible chemin des infiltrations, l'inconnu pour moi, l'emplacement des trous de ces deux rainures.
A droite, le souhaitable, à mon avis, creuser et refaire une goulotte (à 1 ou 2 pentes) avec un retrait de 1 cm environ sous l'appui pour que l'eau tombe dans cette saignée et non se glisse sous l'appui.

Agrandir les trous ? Ils semblent être vraiment bas et il ne faudrait pas abîmer le fond du profil.
Quand vous aurez enlevé les carreaux et gratté les trous (qui ne sont pas toujours en face les uns avec les autres), vous pourrez faire un arrosage (avec précaution) dans la rainure entre les deux vantaux fermés.
Vous verrez comment l'eau s'évacue.
Pour nettoyer les trous, cela doit se faire régulièrement, on peut utiliser un fil électrique.
Conserver les chemins de roulement propres en évitant même de monter dessus..
Des salissures ou menus graviers peuvent se coller aux roulements, rendant moins doux le fonctionnement.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Vous avez jugé bon de parler de votre projet au maire, mais, vous n'avez pas fait les démarches. OK.
Comme indiqué plus haut, il ne vous reste plus qu'à fermer l'ouverture au plus tôt, et de monter le dossier.

A votre place, je prendrais les documents en Mairie.
Cela vous permettrait de rencontrer l'agent concerné et d'indiquer votre volonté de... suivre la procédure.

Dès la notification d'autorisation des travaux, il vous faudra afficher le panneau de chantier en limite de propriété et attendre deux mois pour débuter les travaux.

Si l'annulation de commande de votre fenêtre vous est coûteuse, vous pouvez la conserver, du fait que, oralement vous avez eu un "accord" du maire.
Cordialement.

Bonjour.

Sommairement pour ce jour.
Pouvez-vous nous indiquer la composition du sol qui vous sépare de vos voisins du dessous ?
En effet, je suis surpris par "parquet flottant de deux 12cm". Par "isolant phonique", une sous -couche adaptée ou une isolation épaisse ?
Vous indiquez qu'il y a une dalle béton ; on peut penser que ce n'est pas lié à vos nuisances, à moins que le sol de votre voisin soit en carrelage, et encore ?

Pouvez -vous indiquer la nature des murs de votre appartement et leur doublage si existant ?
Pensez-vous qu'il y a des conduits de cheminées communes ou des conduits d'aération ?
Avez-vous des menuiseries extérieures anciennes ou à double vitrage ?
Les bruits d'évacuation des eaux (diverses) vous sont-elles "familières" ?
Cela pourrait laisser supposer des gaines verticales communes, y compris pour des VMC.

Vous voudrez bien m'excuser de vous demander des précisions de ce genre.
Cordialement.

Bonjour.
En plus des bonnes indications données ci-dessus.
Drain : indispensable, en profondeur le dessus du drain au niveau de la dalle béton pour la partie haute et le reste en pente et évacuation le plus loin possible, dans un réseau, si autorisé.
Sol : pour éviter toute remontée d'humidité dans la chape (qui peut-être isolante), il vous faudra une bonne coupure par polyane ou autre avec bande résiliente en mural.
Les doublages des murs devront également être traités pour éviter tout contact.
Il vous faudra peut-être, au préalable déposer un permis de construire ?
Si votre garage est attenant à votre maison, il est considéré qu'il n'y pas de modification de destination, mais le besoin d'un permis s'il y a modification de façade.
Cordialement.

Bonjour tinoux.
Merci pour les photos.
Si on examine la photo 3 du 26, on voie que sur la baie blanche, les trous d'évacuation dans l'appui sont assez hauts, au dessus d'un seuil ciment normal, plus haut que le carrelage.

C'est un peu tout ça qui manque à la baie marron.
Les trous d'évacuation sont très bas, ils évacuent l'eau qui se retrouve dans l'appui à profil creux.
J'ai la très nette impression que cette menuiserie a été posée sur une terrasse qui semble être en pierres plus ou moins régulières et qu'ensuite, il a été posé un carrelage.
Cela fait une sorte de cuvette sous l'appui et amène des infiltrations vers l'intérieur PLUS BAS.
Sur la partie extérieure ou il manque les carreaux, photo 3 du 25 on peut penser que les trous ont une évacuation normale, ce qui n'est sans doute pas le cas à l'opposé ou les carreaux sont restés ?
Et d'ailleurs voyez-vous ces trous ?

Autre hypothèse de pose, cette baie pourrait être posée sur un rejingot (légère remontée de ciment), les pierres auraient été posées ensuite en extérieur, mais trop épaisses et en plus les carreaux...

Concrètement, menuiserie trop basse.
Remède, bien dégager les sorties d'eau et contrôler que toute l'eau sort à l'extérieur.
Mon point de vue d'exécution : dépose() du reste de carreaux du 1er rang, dégager sur 20 cm de large, environ, le support de pierres (après essai sur une courte longueur) creuser pour avoir accès au niveau du dessous du seuil alu (ne pas casser dessous s'il y a une remontée /rejingot ciment).

Le but final, c'est d'avoir une saignée devant l'appui, bien cimentée et en pente sur la longueur de la baie et évacuation en pente, "plus loin".
C'est à vous d'évaluer la possibilité d'évacuation, par une saignée en pente d'un côte ou de l'autre, des deux si besoin.
Il y a peut-être aussi une exposition à la pluie et aux vents dominants qui compte tenue de la disposition qui peut refouler sous l'appui ??
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement.

Bonjour.

Le produit que vous indiquez pour faire une chape légère doit normalement faire 50mm minimum d'épaisseur.
Si vous ne disposez pas de cette hauteur, il est possible après dressement du support et plaques O.S.B. d'utiliser du Fermacell soit de 10x2mm, de 12,5x2mm (comme indiqué précédemment), soit d'épaisseur supérieure qui existe avec isolant (30 à 50mm).
Pour revenir à la hauteur du support, vous avez plusieurs autres possibilités, en plus de celles indiquées sur le croquis.
1) Les plaques O.S.B. peuvent être posées entre lambourdes sur tasseaux, de niveau, à fleur la partie haute pour une chape légère avec bandes résilientes et polyanes embatus.
2) " " " " " posées sur tasseaux surélevés (ex 65x25) pour vous permettre de poser des plaques Fermacell 10x2 ou 12,5x2 et carrelage. Vous ne seriez pas obligé de remplir complètement le vide entre lambourdes et tasseaux.

Tout ceci pour vous dire que vous avez toutes les possibilités d'épaisseurs avec des produits vous permettant une finition rapide d'un très bon confort.
Cordialement.

Bonjour.
Il faudrait savoir ce qui vous amène à aérer spécialement votre pièce par des percements dans les murs avec grilles et moustiquaires (indispensables).

Cette aération doit être régulée, car trop forte, en période froide, c'est le chauffage qui part...
Des grilles en partie haute des menuiseries sont parfois suffisantes.
Ce qui est important c'est une ventilation régulière d'un ensemble de pièces, soit naturelle soit mécanique (V.M.C.) dans les grandes diagonales,si possible .
Sur un seul et même mur c'est généralement insuffisant ou excessif selon les vents.

Mais, votre souci d'aérer une seule pièce a peut-être des raisons, production de vapeurs ou autre ?
Cordialement.

Bonjour.

La différence d'aspect du sol sur les photos pourrait faire penser à une pose sur un sol de même niveau intérieur et extérieur. Pouvez-vous confirmer ? Sinon, le sol intérieur est-il plus haut ?

Pourriez-vous faire une photo de la largeur d'une porte prise en biais à environ 20 à 30 cm du sol extérieur ?
Avec les nouvelles photos, il n'y a pas de bavette ajoutée, mais le profil semble correct.
Sur la photo 3, y a t-il un manque de carreaux ? Si c'est le cas, il serait peut-être possible de creuser un peu.
Sur la photo 2, le solin ne semble pas net, ciment ou silicone gris ?

Bonjour.
Vous pouvez trouver dans le commerce des tringles extensibles, sans perçage. Différentes dimensions permettent de s'adapter à des clairs de 85 minimum à 330 maximum.
Cordialement.

Bonjour.
Il serait difficile (à une certaine distance...) de vous dire d'où proviennent concrètement, ces bruits de voisinage.
Quand vous parlez de cloisons, il s'agit sans doute des cloisons de doublage de murs extérieurs ?
Pouvez-vous préciser la nature des éléments du plancher que vous indiquez de 12 cm ?
Curieux (mais je vous crois) que vous entendiez les bruits de pas, chaussures ferrées, talons aiguilles (pas bon pour leur sol...).
Pour une recherche de professionnel, vous pouvez contacter l'ADEME de votre ville.
Cordialement.

Bonjour.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez faire des doublages placo sur fourrures ou rails montants.
Avec des grilles dans les angles (grilles de 50 mm environ), ce sont les murs qui s'aèrent et non le local.

Vous pensez peut-être à une aération plus importante en perçant les murs ?
Une aération dans l'habitat se fait sur un ensemble de pièces, soit naturellement soit mécaniquement.
Précisez, si vous le voulez ce que vous souhaitez.
Cordialement.

Bonjour
Quelques pistes de réflexion :
Votre baie n'a pas été posée sur un rejingot, partie de l'appui ciment qui doit être plus haute que le niveau extérieur. Absence de joint dessous.
De l'eau glisse sur la rive verticale de l'ouvrant se retrouve sur l'appui alu et ne peut s'évacuer faute de trous d'évacuation vers l'extérieur, ou de trous bouchés.
Infiltration de l'eau par le joint du vitrage (rare).
Étanchéité incomplète à l'angle des profils dormants.

Ce qui me surprend, c'est l'absence de bavette d'appui, un profil qui renvoie l'eau un peu plus loin.
Il est peut-être possible de faire un cordon de silicone entre l'appui/seuil alu et le ciment.
L'emplacement traité doit être sec et non friable.
Si c'est une pose récente faites passer votre installateur (gratuit, normalement...)
Cordialement.

Bonjour.

En P.J. Je vous envoie un croquis qui peut résumer les différentes possibilités de calages et supports...
Les sections des lambourdes sont OK, mais il faut aussi qu'elles soient saines dans la partie qui pénètre dans le mur. Préférez au niveau agglo un OSB 4 de 22 mm en dalles rainures/languettes.

Vous pouvez bien sûr revenir à votre idée première (dalle et chape allégée).
L'avantage, c'est que vous pouvez, pour certains emplacements, faire un vissage direct sans calage.
La chape rattrape les faux niveaux.
Bon travail.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Une solution pour un ensemble à sec serait à la base un plancher O.S.B (triply ou autre), dalles rainures languettes vissées avec un jeu de 8 à 10 mm en périphérie. Au dessus plaques de sol Fermacell collées entre elles et vissées.
Collage d'un carrelage avec colle adaptée.

L'épaisseur de cet ensemble tourne autour de 30 à 40 mm (de préférence suivant les épaisseurs choisies).
Cela vous donne l'épaisseur qu'il faut pour le doublage, en épaisseur, des lambourdes (dessus et non en travers).
La portée pour un joint doit être d'environ 40mm.
Suivant les dimensions des plaques OSB il peut être utile de fixer latéralement à certaines lambourdes, un chevron.
Ce sont les lames de bois qu'il est souhaitable de recaler, avec des chutes de contre-plaqué des différentes épaisseurs, par exemple.
Ce procédé augmente encore l'épaisseur possible d'isolant, en vrac de préférence.
Le Fermacell se pose sur un support continue et l'O.S.B. convient bien pour cela.

Cordialement.

Bonjour.

Merci pour la photo qui permet de voir une belle pergola, romantique par ses formes.
Malheureusement, les sections des profils qui pourraient être porteurs sont, à mon avis, trop faibles pour cela.
Il faudrait redoubler l'ensemble.
Cela revient à faire un support de toiture avec poteaux, complet.
L'actuel ne serait qu'un décor.
Même avec une l'idée d'absence de neige, il faut penser qu'en plus du poids du toit (même traité en alu), il y a la prise au vent.

Une solution serait une couverture avec 3 bannes (ou 2, ou 1..). Vous avez pour cela une bonne hauteur au-dessus des linteaux.
Cordialement.

Bonjour enigmar.

Pour poursuite des échanges sur votre projet.
Vous pouvez sans problème faire une extension quelque soit la forme de base.
Mais parfois. La configuration du terrain et... le coût, peuvent modifier les projets.

Prolonger la toiture : Pourquoi pas, il semble que ce serait à deux versants et à une certaine hauteur qui vous donnerait un volume haut non exploitable à priori.
C'est pour cela que je vous ai parlé d'une extension simple, rectangulaire, avec une couverture ayant une faible pente grâce aux produits adaptés, une pente beaucoup moins forte que l'obligation qu'il y a pour les tuiles que vous avez.

Chaudière : Certaines modifications ne sont pas toujours très onéreuses, mais, dans votre cas, si vous avez besoin d'un socle de surélévation, je ne sais pas s'il y a lieu d'en faire sauf pour une question d'emplacement, ou autre raison ?

Porte de chaufferie. C'est toujours désagréable et dangereux d'avoir un linteau trop bas.
Serait-il possible de creuser le sol au niveau de l'entrée, votre chaudière étant protégée des éventuelles montées d'eau par son socle ?

Plots béton : Ces plots en béton de volume adapté à la nature du sol et à la charge à supporter permettent en général de supporter des poteaux bois ou autre en évitant un contact avec le sol.
C'est une proposition dans votre cas, si vous n'avez pas de mur sur semelle béton armé fermant complètement ce sous-sol.

Plancher/Isolation : Ce qui m'interroge, c'est l'épaisseur totale POSSIBLE de l'ensemble de l'extension : support bois, isolation et plancher.
Par dessous : pas d'épaisseur possible à récupérer du fait de la faible hauteur sous linteau/dalle.
Par dessus : Si l'épaisseur totale future dépasse le seuil des portes,cela vous donne une marche à l'entrée.
Acceptable ?

Il serait souhaitable d'avoir une photo l'entrée chaufferie avec recul et d'une vue prise à droite de votre photo montrant le profil de la terrasse.
Votre maison semble agréable de style, la brader ne serait peut-être pas une solution, à cause de la terrasse ?
L'exposition sud-est semble intéressante.

Je me refuse à vous donner une évaluation du coût, pour la raison qu'il faut bien connaître le terrain et que les possibilités de construction sont variés (J'ai bien des louches, mais de capacité différentes....)
La seule solution c'est de faire faire des devis par des entreprises, de préférences locales à partir d'un projet de base et de possibles variantes.

A vous lire. Cordialement.