Bonjour.

Oui c'est assez délicat, il faut enlever ce qui est utile, progressivement et prévoir un peu plus de tuiles que le nombre à remplacer... Dans certaines situations ces tuiles sont seulement clouées.

Cordialement.

Bonjour.

Votre question est proche de la précédente.
Oui, c'est possible de coller un placo seul au mortier adhésif.
"Béton cellulaire de 5 ou 7 cm", c'est autre chose que ce qui précède et surtout plus épais, on rejoint sur ce point d'autres complexes placo/isolant.

Cordialement.

Bonjour.

Cette situation a été évoquée dans la question 3663 de ce forum :
Surprise de constater que notre carrelage se soulève
Il serait indispensable de prévenir votre notaire et l'agent immobilier, les personnes qui ont constatées l'état réel à la vente.
On peut penser à un choc thermique pour cet appartement "endormi ".
Dans l'attente d'autres réponses.

Cordialement.

Bonjour.

Il vous faut une coupure entre l'existant et votre balcon.
Si ce balcon est prévu pour être fermé (genre véranda) le sol doit être de niveau.
S'il est à l'air libre, il vous faut une légère pente.
Indispensable également un joint de dilatation perpendiculaire.

Cordialement.

Bonjour.

Pour les murs, dans votre cas, la meilleure solution serait le collage par plots de mortier adhésif de complexes avec isolant collé. Vous avez le choix entre la polystyrène (PSE Ultra), la laine de verre (Label Rock), la laine de verre (Calibel).
Les plaques sont posées en contact avec le plafond, la base calée, après séchage le jeu est rempli de chutes d'isolant et un joint de silicone est posé sous le placo.
Il peut être utile si existant, d'envelopper, d'isoler des tuyauteries, descentes d'EU par exemple.

Pour les sols, choisir une bonne sous-couche, liège ou panneaux de fibres.
Au sujet du parquet lui-même (bois), le contre-collé est meilleur phoniquement que le massif intégral.
Les bois tendres sont plus isolants, mais plus fragiles...

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour.

Vous n'avez pas à rechercher une autre sous-couche que le liège que vous indiquez, sinon préférer les dalles de fibres.

Concernant le stratifié, les normes européennes des classes d'utilisation sont pour le domaine Habitation : 21-22-23, Commercial 31-32-33, Industriel 41-42-43. Donc sommairement en résistance du mini au maximum.
(Le logo est un bâtiment avec un ou plusieurs personnage et un n° )
Il y a aussi une norme française, UPEC voire le site du CSTB.
Pour le domaine des émanations , préférer le niveau A+
Au niveau des coupes, il existe une presse/massicot qui donne de bonds résultats.

Au sujet des plinthes, il faut en effet regarder de près la couleur, les produits servant à leur fabrication sont différents.
Il n'y a pas de plinthes en bois massif assorties au strat, en vieillissant le changement de couleur serait flagrant.
Les plinthes se collent facilement avec de la néoprène en tube en suivant les indications, cordons reliés faisant ventouse.
La prise après évaporation est rapide (aérer la pièce) est non déplaçable.
L'idéal c'est de travailler à deux ,un qui positionne en chargeant avec un genou sur une planche posée sur le chant et l'autre personne qui maintient.

Pour les coupes de l'un ou l'autre produit, vous avez les scies manuelles et les électriques.
La meilleure solution serait de louer une scie pendulaire, spécialement pour les coupes des plinthes.

Bon travail.

Bonjour.

Si vous conservez votre chauffage et vos radiateurs dans l'état, il est évident que la partie arrière ne pourra être isolée.

En ce qui concerne les ébrasements, il est possible de mettre du placo collé au mortier adhésif avec un angle qui se prolongerait plus bas et en linteau peut être (il faut pouvoir dégonder) avec le doublage.
En ce qui concerne le doublage lui-même, vous pouvez au minimum mettre un simple placo collé, ensuite les produits placo/isolant puis les isolants et ossature avec placo vissé.

Tout dépend du niveau d'isolation souhaitée, même partiellement cela peut être valable.
Cordialement.

Bonjour.

Quelques réflexions et questions suite à votre description.

Fenêtres neuves : Il est possible de prévoir des profils et dimensions susceptibles de faire une isolation.
On peut faire une isolation différente en épaisseur sur les ébrasements (faible) et en linteau et sur l'allège.

Si vos murs sont sains, vous pouvez envisager une isolation des murs intérieurs classique, rouleaux ou panneaux de laine de verre ou de roche, fourrures et plaques de plâtre.
C'est aussi la possibilité de modifier, d'améliorer les réseaux électriques.

Vous indiquez "radiateurs anciens", si vous remplacez votre chauffage les doublages ne poseraient pas de problèmes.

VMC pas efficace après doublage ? Il est indispensable que les menuiseries aient une grille d'aération adaptée dans les pièces ou cela est utile.

Il est évident qu'une isolation extérieure enveloppe une maison, mais ce n'est pas le même coût.
Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous nous apporter quelques précisions ?

Murs : Un croquis avec indication des murs et des cloisons à isoler (vous indiquez "certains murs") serait souhaitable.
Avez-vous des murs avec des ouvertures (portes et fenêtres), à isoler ?

Sols : Souhaitez-vous isoler uniquement les parties "parquet", avec l'inconvénient d'une légère marche avec les carrelages ?

Tout isolation amène, cela va de soit, une surépaisseur.

A vous lire, cordialement.

Bonjour.

A priori, les sections indiquées sont correctes, la dalle pourrait être allégée en épaisseur.
Ce qui pose question, c'est la nature des fondations existantes, sont-elles suffisantes pour supporter ce supplément de charges ?
Je ne saisis pas bien comment vous prévoyez le support de la dalle sur l'existant ? 4 poteaux idem, encastrement de poutres perpendiculaires ?

Il est évident que des armatures adaptées doivent être utilisées.
La visite sur place d'un professionnel vous permettrait de répondre précisément à ces différentes questions.

Cordialement.

Bonjour.

Je vous donne mon avis perso.
Sur le principe de tenue, ce serait possible, mais au niveau des pieds de meubles et sièges, il risque d'y avoir un effet de poinçonnement avec des marques qui resteraient visibles.
Ceci du fait de la faible épaisseur des lames.
Vous pouvez toujours poser la question à votre fournisseur sur ce point.

Un stratifié façon bois ou autre me paraît préférable, différents niveaux de qualité et de prix...

Cordialement.

Bonjour.

Le solin est une des finitions de toiture, c'est donc au propriétaire de la toiture d'en assurer l'exécution.
Différents produits peuvent être utilisés.
Il est bon d'en faire part au propriétaire voisin.

Cordialement.

Bonjour.

Si vous devez repeindre avec le même genre de produit, vous pouvez peut-être vous contenter d'enlever tout ce qui ne tient pas et de faire un lavage à haute pression comme indiqué.
Autre solution le sablage.

Cordialement.

Bonjour

Votre projet correspond bien à ce qui était obligatoire à une certaine époque, un pré-cadre bois, qui n'avait comme principal avantage que de réduire les sections des profils alu et donc une économie de ce côté-là.

Perso je ferais une section de 40 x40 mm de façon que le silicone soit bien sur le ciment /alu et non sur le bois.
Même si la profondeur intérieure est faible, vous pouvez tout de même faire les ébrasements en pente de 1/5 comme je vous l'ai indiqué.
Bon produit avec une moulure d'habillage très intéressante par sa largeur.

Bon travail.

Bonjour.

Pour pouvoir vous répondre utilement, il serait utile de nous donner quelques détails sur le produit, les dimensions.
Une photo serait utile.

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Avez-vous envoyé à cet entrepreneur un courrier en recommandé (LRAR) ?
Vous avez pris des risques en effet en n'ayant pas vérifié son assurance.
Au sujet des travailleurs "au noir", si ce n'est pas vous qui les avez employé, vous pouvez être tranquilles sur ce point.

Vous pouvez contacter le Juge de Proximité si le coût des travaux est dans le créneau.
Une association de consommateurs locale peut aussi vous aider pouvant connaître d'autres cas lié à la même personne.

Cordialement.

Bonjour.

Perso, je n'ai pas de retombée particulière sur le premier procédé, le second étant considéré satisfaisant.
Il est souhaitable, au préalable, quand c'est possible, d'enlever les enduits étanches et de poser des drains.

Dans l'attente de réponses de personnes concernées.

Cordialement.

Bonjour.

Un châssis à pose classique aurait pu également convenir.
Un cadre en bois dur, un exotique par exemple est presque indispensable, car les trous de fixation sont très près des rives et cela pourrait éclater au vissage dans des chevilles.
Pour la section, un peu moins large que le recouvrement et un peu plus fort en épaisseur.
Bien soigner l'appui ,penser à faire un rejingot.

Les trous latéraux sont assez curieux, généralement, dans le cadre, ils sont utilisés pour mettre des "vérins" destinés au réglages avec fixation par vis traversante..
Dans votre modèle, ils semblent être dans la partie de coupure thermique ?

Vous pouvez ajouter quelques trous de fixation dans les ailes de recouvrement, si vous le jugez utile.

C'est donc une pose en ébrasement.
Pour la pente intérieure de part et d'autre, le rapport est généralement de 1/5.
Possibilité de tablette bois ou de carrelage sur l’allège si vous le souhaitez.

Bon travail.

Bonjour.

Je vous joins un croquis sommaire de 3 possibilités de rive.

1) Si vous trouvez des tuiles de rive de modèle adapté, scellement par mortier de chaux ainsi que pour le dernier rang de tuiles.

2) Tuiles idem, fixation à sec par ajout d'un chevron de rive.

3) Profil de rive tôle galva couleur ou non, zinc ou PVC, ajout de planche ou chevron.

4) Les possibilités de fixer planche ou chevron de rive.
Profiter du dressage du mur au mortier pour larder, à la demande de grandes pointes ou des pattes à scellement entre le joints de pierre. Bien humidifier.
On peut aussi fixer avec les liteaux (non indiqués en 1-2-3).

Bon travail.

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Bonjour.

Il semble que ce soit le faîtage d'un toit à une seule pente ?

La solution la plus logique est la pose de tuiles de rive.
Étant donné le modèle, vous devriez trouver un produit correspondant.
Fixation par mortier de chaux et planche ou chevron de rive appliqué sur le mur, maintenu par des pattes scellées.
Cela permet à l'eau de pluie de ne pas couler directement sur le mur.

Autre solution, un pliage de zinc ou d'alu dans la pente utile avec un rabat sur la partie courant des tuiles.
Il faut des largeurs de recouvrement sur le toit et en vertical assez importants.
Fixation sur le mur, sur la partie verticale.
Ce n'est pas du meilleur aspect, mais acceptable dans certaines situations.

Dans certains cas, il est possible de décaler un ensemble de ces tuiles en largeur (en les écartant les uns des unes au maximum) cela peut permettre d'avoir la partie couvrante du rang de tuiles de rive dépassant le mur, qui seront à sceller également au mortier.

Au vu de la photo, il est indispensable au départ de dresser au mortier le support avec une planche mise en coffrage de rive.
Cordialement.

Bonjour.

Vous pouvez remarquer que la bavette de plomb est nervuré.
Il est prévu pour être modelé afin de recouvrir les ondes de la couverture.
Commencez à le former à partir de la base dans l'onde du courant.
Quand c'est possible, suivant la nature de la toiture, on peut utiliser un maillet en caoutchouc à panne ronde, avec douceur...

Il semble sur la photo 1 qu'il manque quelque chose pour que l'eau de la toiture supérieure tombe bien dan la gouttière, mais cela est peut-être prévu.

Cordialement.

Bonjour.

En complément des indications de GL.
Êtes-vous certain qu'il y a un feutre géotextile.
Il faut au départ un sol bien compacté, mécaniquement de préférence pour éviter des déformations.
Si les herbes sont majoritairement de même espèce on peut penser que les graines sont arrivées avec le vent, comme indiqué.

Cordialement à tous.

Bonjour.

L'appellation "caligène" est un vieillissement artificiel du bois, peu utilisé (à mon avis) en France.
Il serait souhaitable de confier votre meuble à un spécialiste restaurateur de meuble, ceci pour ne pas modifier le traitement qui a été fait avant vernissage et aussi pour avoir une finition et un vernis correspondant (en brillant ou non) au reste du mobilier.

Cordialement.

Bonjour.

C'est un produit de bon niveau.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut projeter des produits en phase aqueuse ou solvantée.
Cela me rappelle un pistolet bas de gamme qui ne pouvait projeter qu'un produit dilué, trop par fois, mais très bon pour l'eau tiède pour détapisser...

Bon travail.

Bonjour.

Il vous faut tout d'abord mettre le fer à nu, spécialement les parties rouillées.

Les outils qui peuvent être utilisés : grattoir, brosse métallique, abrasifs sur toile de préférence.
Une ponceuse à patin réduit, triangulaire par exemple peut aussi être utile.

Une autre solution à utiliser peut être le décapant chimique ou thermique, qui peuvent selon la peinture qui a été utilisée, être plus rapides.

Bien dépoussiérer et nettoyer l'ensemble à l'acétone, par exemple.
Je vous conseille, ensuite de protéger les bases de scellements spécialement.
Pour cela, utiliser de l'adhésif papier de protection à la base des parties scellées en général des tubes ronds ou carrés, couvrir les autres parties spécialement l'ensemble de l'appui avec du papier journal, cela vous évitera des projections.

Au niveau peinture une première couche peut être avec un produit anti-rouille mais certaine peinture ferronnerie peuvent être appliquées directement. Deux couches sont souhaitables.

Bon travail.

Bonjour.

Il est possible que votre enduit soit de mauvaise qualité, à date d'utilisation dépassée ou légèrement dilué.
Je ne pense pas que la cire soit à mettre en cause.
Renseignez-vous sur ce point près de votre vendeur.

Cordialement.

Bonjour.

Cette 3ème couche en glycéro n'est pas compatible par rapport aux produit précédents.
Il vous reste à poncer et à faire une finition dans la même catégorie de produit.
Deux couches d'acrylique devaient être suffisante.

Cordialement.

Bonjour.

Des carreaux de plâtre en 50 mm ou plus ne sont qu'une cloison et non un mur porteur.

Par contre il peut y avoir des façons de la renforcer.
Votre modèle de support est-il suspendu ou autoportant ?
Ce dernier modèle serait préférable.

J'ai du mal à imaginer votre emplacement (longueur et diagonale sans indication de la largeur).
Un croquis sommaire serait souhaitable avec indication des matériaux.

Dans certaines situations, on peut renforcer des fixations dans les cloisons avec des boulons (traversants) et contre-plaques ou avec des renforts verticaux intérieurs en fer plat ou U reposants au sol.

Cordialement.

Bonjour.

Qu'entendez-vous par "mur complètement tordu" ?

Dans le sens de la longueur, on peut penser que le cordeau état mal tendu (?).
Verticalement, il a peut-être été mal monté, absence de suivi au cordeau, rang par rang, fil à plomb et niveau, outils indispensables.

On ne peut pas récupérer complètement un alignement ou un aplomb avec l'enduit.

Dans le cas d'un mur qui se déforme, on peut penser à une fondation insuffisante ou parfois à un remblai ajouté sur un côté, déséquilibrant le mur.

Cordialement.

Bonjour

Il semble bien que certains carreaux soient décollés.
Bloqués par les joints, ils ne vont sans doute pas se déplacer, mais sont décollés...

Contactez l'artisan poseur. Vous pouvez tester en laissant tomber dessus une petite bille de métal.
(Pour Administrateur, le message ci-dessus (l'image du jour BricoVidéo) peut faire penser qu'une réponse a été donnée, c'est un peu gênant).

Cordialement à tous.

Bonjour.

Oui, c'est possible enduit comme l'est peut-être la fosse.
Autre solution, un tuyau de fibrociment rempli de béton armé ancré au sol.

Cordialement.

Bonjour.

Vous voudrez bien m'excuser, mais je ne saisis pas bien le problème, si problème il y a.
Le trou de 50 cm et la barre de 35 mm ?
Quel genre de fixation a été fait ?

Cordialement.

Bonjour.

Si vos murs sont vraiment carrelés de haut en bas, je pense que l'adhésif double-face serait utilisable et pourrait être enlevé en essayant d'abord l'alcool à brûler.
De la polystyrène en rouleau (genre sous-couche pour parquet) serait sans doute le produit le plus léger.
Pour le résultat ?
Autre solution des ventouses supports de tringle. Il en faudrait un certain nombre, mais moins que d'adhésif.

(Vu en support d'une grande tapisserie sans fixation murale, bon cadre en bois avec les deux montants légèrement plus longs que la hauteur sous plafond, résultat ensemble bien tenu par pression sous plafond. Je conçois que pour vous, cela ferait beaucoup ...).

Souhaitant que vous trouviez une solution agréable. Cordialement.

Bonjour xav 60

Je suis toujours quelque peu amusé par les réponses à forte tendance publicitaire qui circulent sur certains forums...
Pour ma part, je ne suis "marié" à aucune marque, je vous indique quelques références.

Au vu des photos, vous n'avez pas à craindre de surcharge dangereuse quelque soit le produit utilisé.
Si vous souhaitez un produit léger ,vous pouvez utiliser de laine blanche en flocons de chez URSA.
Il existe en laine de roche un produit à étaler manuellement et à égaliser au râteau, en plus du classique à souffler, Rockwool.
Ce produit à épaisseur égale a une meilleure valeur thermique.

Il serait bon côté égout de poser des planches à chant ou en pente, en extrémité des fermettes, ces planches vous permettant de mettre à cet endroit une hauteur d'isolant équivalent au reste du plafond et une déviation de l'air qui passe sous les tuiles.

Bon travail.

Bonjour.

Suivant l'âge et le modèle de lames, il est parfois difficile de pouvoir les remplacer, c'est possible sur certaines marques.

Une solution qui est parfois possible, grouper les lames abîmées en partie haute, quitte à en échanger avec un autre volet de même dimension.
Cordialement.

Bonjour.

Pour un sol irrégulier et un souhait d'isolation phonique ,une bonne solution peut être d'abord un dressage avec des granules d'égalisation et des plaques de sol Fermacell.
Les granules peuvent être remplacées par un mortier d'égalisation Fermacell.

Sur cette chape sèche on peut coller directement du carrelage classique ou du parquet ou revêtement stratifié flottants.
La charge au sol est fonction de l'épaisseur des plaques de base.
Dans le cas de pose de parquet, on peut ajouter des panneaux OSB sous celui-ci avec une sous-couche phonique

Les indications ci-dessus sont dans l'optique de choix d'une épaisseur minimum.
Si vous avez une bonne hauteur disponible (?) l'idée de lambourdage est intéressante.
Composition : lambourdage à écartement en fonction des normes de pose des plaques OSB vissées, après bandes résilientes L'isolation avec un produit en vrac est préférable, un isolant en rouleau obligeant à faire des coupes en largeur à la demande.

En résumé, rentrent en ligne de compte, la hauteur disponible, la nature du sol fini, des charges normales ou lourdes.

Cordialement

Bonjour.

Vous pourriez enlever le plus possible au cutter sans attaquer le support.
Pour le reste "gommer" avec une chute fine de bois, de carton. Le frottement peut ramollir la colle.

Cordialement.

Bonjour.

Pour le sol, c'est simple vous pouvez mettre un revêtement de sol non collé.

Pour les murs, c'est plus délicat.
Imaginons un produit lourd que vous pourriez enlever à votre départ (sans traces de fixation) ???
Je ne vois que quelque chose de léger comme un rideau, et pour une fixation légère démontable, l'adhésif double face, la patafix et certains adhésifs en version "démontable".

Un carrelage peut se peindre, ou se tapisser, mais si votre propriétaire n'est pas d'accord ???
Un propriétaire n'est pas obligé de modifier l'aspect d'un logement, au goût des locataires, il faut simplement qu'il soit aux normes.

Cordialement.

Bonjour.

Au vu de la charpente en fermettes, la solution la plus pratique est un produit soufflé, laine de roche par exemple.
Il faudra tout de même faire en sorte que les entrées d'air sous les tuiles soient au mieux conservées.
Le pourtour de la trappe devra être rehaussé d'une hauteur légèrement supérieure à l'épaisseur d'isolant souhaitée.
Bien isoler également la trappe avec une forte épaisseur de polystyrène, ne pas oublier un joint sur la feuillure du cadre.
Mettre des repères si vous avez des passages de gaines électriques.

Cette isolation ne sera qu'une amélioration. Pour une bonne isolation, il faudrait aussi l'isolation des autres parois.

Cordialement.

Bonjour.

Je me permets de vous demander : qu'entendez-vous par "solidifier " ? Le sol actuel est-il plan et de niveau ?
Vous n'avez pas de problème pour la hauteur ajoutée ?

A vous lire. Cordialement.

Bonjour.

Une dalle de béton armé serait préférable.
Vous pourriez la faire nettement plus grande pour recevoir les sièges en n'oubliant pas le recul utile pour s' asseoir.
Cet espace pourrait aussi être carrelé.

Cordialement.

Bonjour.

Surtout, n'insistez pas.
Ouvrez le coffre et regardez ce qui se passe. C'est peut-être simplement des lames en tête qui sont décalées latéralement et qui accrochent.
Si c'était un support du rideau cassé, celui-ci serait en biais.

A vous lire si besoin. Cordialement.

Bonjour.

J'appuie la demande de GL, si ce n'est pas indiscret, ni top secret ...

Cordialement.

Bonjour.

Le produit indiqué n'a pas plus d'avantages que l'OSB. C'est aussi un produit à recouvrir.

J'essaierais sur une surface non farineuse (traiter si c'est le cas) de passer une couche de fond glycéro.
Qui ne devrait pas amener les taches que vous indiquez.
Ensuite, bande de grillage plastique sur les joints de panneaux (vides garnis de silicone) puis crépi adapté à l'extérieur.

Autre solution, j'y reviens... bardage sur liteaux pour vide d'air.
En équipement, il est utile d'avoir une scie pendulaire pour les coupes et des clous inox tête ronde.

Cordialement.

Bonjour.

Dans l'ordre : lessivage, rinçage, temps de séchage, ponçage, dépoussiérage, rebouchage à l'enduit si besoin, ponçage léger dépoussiérage de nouveau et première couche, de peinture d'impression.

Cordialement.

Bonjour .

Votre problème est un problème de dilatation.
Il y a fort à parier qu'il n'a pas en de joint de dilatation au pourtour et que les carreaux sont en contact direct avec les murs.
A moins que la surface soit très importante 35/40 m² et qu'il n'y ait pas eu de joint de dilatation pour partager cette surface en deux parties.

On peut aussi trouver des décollements surtout sur des supports pas assez rigides du genre pose sur parquet et lambourdes, mais cela ne semble pas être votre cas.

Bonjour.

A moins d'être dans une ambiance très humide, 48 heures maxi suffisent en général entre deux couches.

Vous avez le choix entre différentes marques : Seigneurerie, Tollens, Sikkens etc.
Les premiers prix, même avec X% en plus dans le pot ne sont pas toujours synonymes de haute qualité.

Cordialement.

Bonjour.

Je vous ai indiqué "avec une spatule non métallique".
Si vous utilisez la paille de fer, vous risquez d'avoir une surface mi-brillante mi mate (finement rayée...).
Même la laine d'acier n'est pas conseillée, ou alors pour du sol mat, en prenant un grain fin.

Cordialement.

Bonjour.

Percer avec de bons forets est possible (en diamètre progressifs). Tarauder se fait en douceur, l'important c'est d'être à l'aise pour travailler.

Si les bords extérieurs des IPN sont libres, les crapauds seraient utilisables ?

Autre solution, par unité, deux fers plats pliés enveloppant chacun une aile par extrémité les deux épaisseurs reliées au centre par l'anneau à tige filetée.

Autre, une plaque plus large que l'encombrement de deux IPN avec de chaque côté une plaque boulonnée qui se serre sur le dessus de l'aile basse avec entretoise.

Cordialement.