Bonjour Platax

De prime abord, il y a des choses que je ne comprends pas. ***Comment se fait-il que cette porte ou cette double porte ait son sens de ferrage inversé ? Isolation dans les placards uniquement ?

Solutions 1 et 2, pourquoi pas, mais aspect pas terrible.
Solution 3, remplacer une porte qui a peut-être un certain style, par une autre ? Quel intérêt ?
Solution 4 la plus logique, à mon avis.

Comment faire : Supprimer la joue de la feuillure à chaque extrémité sur 15 cm, à la scie sauteuse avec guide ou à la scie sabre. Entre ces deux extrémités, vous pouvez utiliser un rabot électrique. Travailler avec précision, sans abîmer le fond de feuillure. (Menuisier = qui travaille menu).
Caler la porte avec le jeu nécessaire. Reposer ensuite les paumelle et accessoires préalablement déposés. Pour la nouvelle joue intérieure, vous pouvez clouer des tasseaux étroits ou des quarts de rond du commerce. Penser également au jeu avec la porte.

***J'aimerais bien savoir ...

A vous lire si besoin, cordialement. Gad

Bonjour Phil 3134

Pour un garage, le système de base que vous prévoyez convient bien.

Chevilles adaptées dans le hourdis (jamais de perçage dans les poutrelles)---Tiges filetées de 6 mm coupées à la dimension utile (essayer les extrémités avec un écrou ,avant montage) ---Contre- écrous --- Cavaliers et Fourrures --- Cornières en périphérie.

Supports dans hourdis tout les 120 cm au maximum.
Laine de verre avec P V, côté plaques Laisser un vide de 3 à 4 cm au dessus. Fourrures tout les 60 cm, ou mieux tout les 50 cm en posant les plaques perpendiculaires.
Finition classique, enduit et bandes de joints pour éviter les fissures.

Pour un garage, des plaques de 13 mm pour milieu humide seraient préférables.
Si vous prévoyez des fixations sous plafond, éclairages ou autres, mettez des renforts en contre- plaqué au dessus. Cela permet d'utiliser des vis classiques pour ces fixations.

Cordialement Gad.

Bonjour Invité X

Cet ensemble est forcément assemblé par vissage.
Je pense que vous pouvez essayer de dévisser la partie de l'arrivée des fils (plastique transparent).
La partie gris métal doit aussi être séparable.
Sur certaines douilles, il faut faire pression sur une lamelle avec un tournevis fin, pour pouvoir les dévisser.

Cordialement. Gad

Re' bonjour.

Vraiment difficile de vous répondre objectivement.

Les nouvelle photos permettent de voir une belle maison de caractère.
Ce que l'on doit examiner au départ, c'est l'état de la toiture et de la charpente.
Une toiture est plus facile à remettre en état qu'une charpente.

Concernant les murs, il n'y a peut-être pas de grosses fissures.
Le lierre ou autre est facile à détruire. Les parties que vous indiquez "rafistolées", c'est peut-être simplement une reprise du crépi avec un produit mal adapté.
Il aurait été souhaitable de demander l'avis d'un maçon, sur place.

Je pense perso, que cette maison peut avoir une très belle restauration, mais sans savoir le prix proposé, ce qui ne me regarde pas et qui varie suivant les régions.

Cordialement. Gad

Bonjour Macpowered.
Pour mieux comprendre votre question, il faudrait avoir plus d'indications, nature du mur et surtout commentaires des différentes photos.
Cordialement. Gad

Bonjour Fabrice 21

Tout dépend du rayon des découpes que vous voulez réaliser.
On trouve des lames étroites entre 6 et 20 mm en acier trempé ou réaffutables.
Plus la lame est étroite, plus elle est fragile.
Il faut que la scie soit stable avec des volants sans jeu dans les roulements et un guidage précis pour réaliser un travail soigné. Dans la notice de votre machine, vous devez avoir des indications sur ses possibilités.
Il ne faut pas oublier que vous ne pouvez pas faire de découpes "intérieures"

Les scies à chantourner, à col de cygne sont mieux adaptés pour les petites découpes.
Vous pouvez trouver de bonnes occasions en complément de ce que vous disposez.

Cordialement. Gad

Bonjour erick.

Il ne faut jamais attaquer le papier du placo.
Le papier peint s'enlève en général assez facilement si on en prend les moyens.
Tout ce qui ne tiens pas ,qui n'est pas collé doit être enlevé coupé au cutter, "touffe" ou bande.

Concernant le vide plafond ciment /placo (curieux), vous pouvez le reboucher, en insistant bien, avec de l'acrylique blanc en cartouche.

Concernant les joints (on y revient ..) Toutes les rives de placo doivent reposer, vissées sur un support fourrures métal ou élément bois. TOUS les fabricants préconisent l'utilisation de bandes de joints. Certains pros utilisent même de bandes armées pour les angles rentrants (en plafond, placo/placo).
Supports et bandes garantissent qu'il n'y aura pas de micro-fissures ultérieurement.
Pour enduire, utiliser des couteaux de peintre de différentes dimensions.

Si vraiment vous n'avez pas le coup de main, faites faire les enduits par un pro, il vous posera aussi des bandes.

Cordialement. Gad

Bonjour furax 27.

Il serait souhaitable d'augmenter la pente à 1,5%.
Concrètement et sommairement les travaux pourraient se dérouler de la façon suivante :

- Nettoyage haute pression, produit d'accrochage en 1 ou 2 couches, pose des cales de guidage en pente, section légèrement conique pour faciliter le "décoffrage" avant séchage, épaisseur minimum de 5 mm en partie basse, ragréage adapté, fibré, couche d'accrochage, pose collée de natte drainante (Ditra ou autre), collage des carreaux (Spatules / peignes selon les produits).
La rive basse de la terrasse, au niveau de la natte, ne doit pas être en contact direct avec la terre.

Vous pouvez consulter des fiches techniques de différents fabricants pour plus d'informations.

Cordialement. Gad

Re-bonjour à vous.

Non, Non ! il suffit simplement de frotter les deux parties en présence avec la paraffine ou une bougie blanche.
Je n'ai trouvé que ce produit en petit conditionnement (paraffine pour confiture). Pour cette utilisation, on en verse une légère couche, liquéfiée au bain-marie sur le dessus de la confiture pour éviter la moisissure.
Donc, à frotter à sec sur côtés de tiroirs et coulisseaux.

Cordialement. Gad.

Bonjour Thedistillers.

En général pour la pose de pavés, la pente est faible, de 1,5 à 3 %.
Au niveau de l'angle, il vous faudra couper les pavés à 45°, dans le cas où vos trottoirs sont de largeur identique.
Ce serait différent si la largeur n'était pas identique.

Vous posez d'abord les pavés en arrêtant au droit du prolongement de chaque mur et vous finissez ensuite en coupant les pavés, à la demande en commençant par l'angle du mur.

Il est possible que vous ayez des éléments de petites dimensions, vous pourrez les sceller au mortier en réservant le haut des ces joints qui recevront normalement le sable tamisé de 0 à 4 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour Poppins 21

En l'absence de réponse, compte tenu de la forte section à prévoir, il serait bon que vous vous renseigniez près d'un fournisseur d'ossatures, un bureau d'études ou une entreprise de maçonnerie.

Cordialement. Gad

Bonjour Archibald 34

Si vous êtes certain que votre meuble n'est pas attaqué par les insectes (vrillette en général), tant mieux, le traitement serait délicat.
S'il s'agit simplement d'un problème de coulissage, on peut penser que les tiroirs sont en bois dur et les coulisseaux en bois tendre.
Le remède est simple, passez sur les parties en frottement de la paraffine en pain ou de la bougie blanche.
On peut trouver de la paraffine en pain sous l'appellation "paraffine pour confiture".

Cordialement. Gad

Bonjour Shetland.

Le produit que vous indiquez, est d'une composition que l'on retrouve dans d'autres marques.

https://sud-bois.fr/saturateur-bois/1440-huile-saturateur-monocouche-pour-terrasse-et-bardage-saturatim-s-ancien-coriwood-monosat-.html

Ce n'est pas un produit aqueux il contient de l'huile de lin, entre autres.
Classé monocouche, il est bien indiqué qu'une seconde couche peut être nécessaire certains bois ayant poussé trop rapidement n'ont pas une forte densité (Sapin, Douglas ou autre Pin ?).

Étendre le produit à refus et bien le "tirer" à la brosse.
Quinze à vingt minutes plus tard, essuyer au chiffon de coton s'il y a des excédents.
Attention au risque d'auto-combustion des chiffons.
Au préalable, bien brasser le produit et régulièrement en cours d'utilisation.
Les teintes qui peuvent vous être présentées sur échantillons ne sont pas contractuelles.

Bon travail. Gad

Bonjour Bonniseurs.

Le support existant en agglo bois ne devrait pas poser de problème du fait qu'il doit être stabilisé.
S'il y a un joint de panneaux, il serait bon de coller un mince treillis plastique de 15 cm de large.
Le support doit être sain, sec plan et non gras.
Une couche de primaire peut être utile.
Le mortier colle, prêt à l'emploi et adapté ne doit être en aucun cas dilué.
Sa composition, sa consistance et la dimension du peigne utilisé déterminent l'épaisseur de colle, carreaux posés.

Pour ces formats, le double encollage est obligatoire.
Les peignes préconisés : le 3 apportera comme une couche d'enduit et le 10 le complément.
Il est plus fréquemment utilisé un peigne DL20, l'onde arrondie assure une meilleure évacuation de l'air au contact du carreau.

Je ne pense pas, perso, que des carreaux de dimensions encore plus grandes soit intéressant.la pose de ces formats est délicate, mais rapide...
Deux mm de joints est trop faible, le produit risque de ne pas tenir.
Selon la nature de surface de vos carreaux, une protection contre les taches peut être nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Shetland.

Un saturateur se passe sur du bois sec et propre.
En solution aqueuse, le produit est plus écologique par sa composition.

Il se passe généralement à la brosse à encoller (50x 150 env) toujours dans le sens du fil du bois.
Certains fabricants préconisent en deux couches "mouillé sur mouillé", c'est à dire quelques minutes après le premier passage, pour la deuxième couche. Pour d'autres, la deuxième couche dans la journée, donc avant séchage complet.
Je vous invite, après avoir repéré les marques disponibles, à consulter sur Internet les notices des Fabricants, pour plus d'information.
Choisissez un produit de qualité, nature ou teinté, antiglisse de préférence.

Cordialement. Gad

Bonjour Zibeline.
J'espère que cet artisan est déclaré et assuré pour ce type de travaux.

Il aurait été souhaitable que votre voisin soit prévenu de ces travaux débordant sur son toit.
La pose sur chevrons ajoutés surélevait la toiture.
La fixation devant, tout de même être correcte, sur le support existant.
La circulation de l'air sous les ondes doit être continue, y compris au niveau du faîtage.

Si vous évaluez que le travail n'est pas terminé correctement et que les relations sont difficiles un courrier par LRAR serait indispensable en indiquant calmement les motifs de votre désaccord et votre souhait que la finition soit faite dans les meilleurs délais (c'est à dire avant le xx...).
Un même courrier émanant de votre voisin serait indispensable, pouvant sauf erreur faire mention du risque d'infiltration de pluie, si sa toiture n'est plus étanche.
Si rien ne bouge, faites appel à un Conciliateur de Justice qui saura vous aider, sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Fab980

En complément des indications de GL.
On suppose en effet que ce mur est mitoyen.
Si c'est le cas, faites faire des devis de votre côté.
Si le mur n'est pas mitoyen, soyez prudent, renseignez-vous sur la hauteur maximum autorisée.
Suivant l'orientation, d'un côté on peut avoir le plein soleil et, de l'autre côté ... de l'ombre.
Concernant le produit, il y a le choix en effet, d'une résistance dans le temps, variable (jamais de placo ...).

Cordialement. Gad

Bonjour Claude.

Vous n'êtes pas systématiquement obligé d'avoir deux montants et une traverse haute pour la pose de ce placard, sauf pour déco, plafond en pente ou autre.

Voici une façon de procéder.
Si votre rail haut n'est pas percé, faites des trous en quinconce de 5 mm tous les 30 cm environ.
Mettre à sa place le rail, maintenez-le avec deux "chandelles" tasseaux de bois légèrement plus longs que la hauteur du placard. Coller des chutes d'adhésif papier de part et d'autre pour bien marquer l'emplacement.
Visser à la machine, en douceur avec des vis de 4x25env.
Essayez tous les trous. Laisser les vis qui tiennent.
Repérer avec l'adhésif les trous à repercer dans lesquels vous mettrez des chevilles pour matériaux creux de 6 mm.
Enlever le rail, repercer les trous indiqués avec une mèche à béton SANS percussion ou avec un vieux foret du diamètre utile. Rentrer les chevilles, remettre le rail (dans le même sens) et visser avec des vis de 4 x 30.

Ne vous inquiétez pas si 2 ou 3 vis ne tiennent pas, les rails ne travaillent pas à l'arrachement.
Pour un rail bas, on peut le fixer, dans certains cas, avec un adhésif double face après avoir "dégraissé" le métal.
Il existe également des chevilles métal expansives, mais dans le cas de votre plafond, le perçage peut être dévié et vous risquez de "perdre" certains emplacement.

Bon travail, cordialement. Gad.

Bonjour Chris 003

Il existe des gonds rallongés et des pentures contre-coudées.
Je ne sais pas si ces produits utilisés dans le cas d'une paire de volets sur un même ferrage, correspondent à votre problème.

Cordialement. Gad

Rebonjour.

Vous avez eu différentes réponses suite à vos questions.
Ce n'est pas une solution que de poser des questions séparées à chaque fois.
Nous vous avons répondu sur ce "problème " également.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Ne connaissant pas la nature de ces bosses, il n'est pas facile de vous répondre.
La solution serait sans doute de poncer, manuellement ou mieux mécaniquement pour bien égaliser.
Ensuite, enduire en une ou deux fois si besoin, égrener avec un abrasif fin et repeindre.

Cordialement. Gad.

Bonjour Ricko 2004.

Je vous ai indiqué "Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF), ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis".
Il est évident que le marquage est la sous-face. Les bords amincis (BA 13mm ) reçoivent enduit et bandes.

"La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint."
Il n'est pas question de sous-couche de peinture.
Une première couche d'enduit est appliquée, on y colle la bande papier, on enduit et on lisse. Après séchage, on enduit de nouveau plus largement.
Une troisième couche peut être nécessaire suivant... le coup de main.
Sujet traité sur de nombreux sites.

Cordialement. Gad

Bonjour Ght1knivo.

En l'absence de croquis, j'imaginais une tranchée dans un caniveau, le long d'un trottoir par exemple.
S'il s'agit simplement d'entailler une paroi d'un bloc béton eu U du genre utilisé pour un piège à eau par exemple, après avoir fait le tracé, on peut percer en dehors de ce trait pour la partie arrondie.
On utilise un perfo avec une mèche à béton de 10 mm par exemple.
Pour la partie supérieure, on fait des entailles rapprochées avec une tronçonneuse et un disque diamant.
On finit au burin, en douceur...

Cordialement. Gad

Bonjour Dune 38

La façon de modifier et d'installer des vitrages est variable suivant les épaisseurs et la mouluration des portes, que je ne connais pas.

Avec le croquis joint, je vous indique les possibilités. 1er croquis, les panneaux sont en feuillure, S, avec les panneaux enlevés vous pouvez loger un parclose cloué OK, mais un parclose vissé est plus facile à poser.
Moins de risque de casser la vitre au montage.

Dans le cas où les panneaux sont en rainure (le plus courant, croquis 2) il vous faut enlever la partie arrière au ciseau à bois ou si possible à la défonceuse.
Vous maintiendrez ensuite la vitre de 4mm avec des parcloses contre-feuillurés vissés.

Pour commander les vitres, il faut prévoir les dimensions jeu compris.
Si vos vitres ont des lignes irrégulières, il faut généralement fournir un gabarit rigide, contreplaqué mince, par exemple.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour ght1knivo.

Suivant l'épaisseur à tronçonner, on peut utiliser une tronçonneuse ou une découpeuse électrique ou thermique ou pour des profondeurs plus importantes et un travail plus rectiligne, des découpeuses de sol mobiles sur roues.
Pour une courte longueur, ce dernier matériel est inutile.
L'important étant de pouvoir scier sur la profondeur nécessaire.
Ces matériels peuvent être loués, dans les magasins spécialisés.

Cordialement. Gad

Bonjour Rickp 2004.

Ouf ! Je craignais qu'un deuxième pied avait traversé une plaque.

Pour répondre à vos questions :
1 - Il existe des plaques de 60cm de large.
2 - Non les deux faces ne sont pas identiques (nature du carton, marquage avec norme NF, ce qui est préférable et 2 ou 4 bords amincis.
3 - La sous-couche de peinture se fait APRÈS finition complète du joint.
Toujours utiliser des bandes de joints.
4 - Le coup de cutter sur une rive coupée consiste à faire une pente sur l'arête de cette rive. Ceci afin d'avoir un meilleur accrochage de l'enduit ou du mortier adhésif (quand le vide est important).
Ne jamais se servir de ce produit comme un enduit de finition. Arrondir ne sert à rien.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

S'il n'y a pas de filetage, on peut penser que la sortie de cette cuve a été coupée ou qu'il y avait un robinet très spécial.
Pour des contenants plus petits, on trouve des bouchons de liège avec robinet.
Il serait sans doute possible de remplacer le liège par un bouchon... de bois.

Dans un bloc de hêtre de 7 cm de côté, on tourne en bois de bout sur une longueur de 5 cm à un diamètre légèrement conique pour rentrer à force.
Les 2 cm restants carré, en extérieur permettent de bien tenir la pièce.
Un trou central pour visser un robinet devra être très légèrement inférieur en diamètre utile pour ne pas, en ajoutant du téflon, faire éclater le bois.
Au contact de l'eau, le bois gonflera, assurant l'étanchéité.

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37.

Ce sujet a déjà été évoqué sur les Forums. Forum Divers 2861 pour le plus récent.
Lame bois ou composite terrasse extérieure
Une dalle béton avec pente permet d'avoir une sous-face bien ventilée réduisant les risques d'humidité stagnante.
Dans le cas de pose des lambourdes perpendiculairement à la pente et, en l'absence de plots, prévoir des carrés de caoutchouc épais pour permettre un meilleur écoulement de l'eau.
Si vous optez pour des lambourdes et des lames composites, choisissez-les de bonne qualité, résistant au chlore.
Le fait d'entourer votre piscine tubulaire est certainement intéressant, mais quand vous serez amené à la remplacer ; ii vous faudra retrouver un modèle aux dimensions identiques.

Cordialement. Gad

Bonjour Lecreusois.

Si vous optez pour une grille, vous avez le choix entre le laiton, le nickelé ou le plastique, qui peut être peint.
Différentes dimensions et formes, moustiquaire souhaitable pour éviter l'intrusion d'insectes.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald62

Votre croquis B correspond à ce que je vous proposais.
En faisant le croquis à l'échelle (ci-joint),on se rend mieux compte des possibilités.
A savoir, deux rangs de fers auxquels j'ajoute une tige verticale avant de liaisonner les extrémités.

Vous remarquerez que je vous indique des perçages en rayon, dans la direction du centre des arrondis.
Il suffit ensuite de cintrer les tiges à l'aide d'un tube pour avoir un cintrage court et facilité.
Le coffrage devra être très rigide et stable.

Bon travail. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Maouzilla.

Ce second devis, "à la louche" n'est pas acceptable. Les postes doivent être détaillés.

ll aurait été souhaitable de faire intervenir plusieurs pros pour devis au préalable. Le couvreur intervenant devait vous indiquer avant travaux tous les désordres existants.
Avez-vous la possibilité de faire ou faire faire des photos ? S'il s'agit de dégâts sur un pignon, c'est peut-être visible du sol, avec ou sans jumelles.
Si vous n'arrivez pas à faire modifier et réduire le montant du second devis, je pense que vous auriez intérêt à refuser la poursuite des travaux dont vous n'avez pas signé le devis.

Si le couvreur quitte votre chantier, dites-lui bien qu'il doit protéger même en provisoire contre toute infiltration et que vous pourriez le rendre responsable d'éventuels dégâts par l'intervention de votre assurance. Il serait bon de le faire par courrier LRAR.

Si vous stoppez avec ce couvreur ; contactez au plus tôt un ou deux autres artisans.
Assurez-vous que ce sont des entreprises déclarées et assurées pour cette catégorie de travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Lecreusois.

Mon incompréhension en effet venait du fait que je pensais bien qu'il s'agissait d'un modèle hydraulique, bien que vous m'ayez indiqué "à ressort". Excusez-moi.

Il s'agit donc en fait d'un modèle Tyrex ou similaire avec un réglage sommaire (j'en ai un chez moi). Il existe pour porte de 40 et 80 kg.
Dans votre cas, c'est bien le problème de compression d'air "grilles d'évacuation" ou jeu sous la porte seraient utiles, à votre convenance.
S'il y a simplement rebond, la pose d'un loqueteau magnétique serait possible, force 10/12 kg. On peut toujours réduire la résistance à l'ouverture et le bruit de contact en interposant un adhésif.
Très bien l'éclairage, avec contact, sur le principe du frigo.

Cordialement. Gad

Bonjour mc4one.

Selon vos indications, il semble bien que le trottoir a apporté une amélioration et que l'humidité doit remonter du sol pas capillarité.
Un drain, dans la mesure du possible, avec une pente correcte et une évacuation éloignée pourrait apporter une amélioration à ce problème.
Si ce local est en angle, en limite de deux murs extérieurs, il faudrait, bien sûr, drainer le long de ces 2 murs.
Si vous refaites le sol, placer une bande résiliente en bordure, au pourtour.

Cordialement. Gad

Bonjour lecreusois.

Il n'est pas courant en effet d'installer un ferme-porte sur un placard.

Si la pose est conforme, il reste donc les réglages, variables selon les modèles.
Vous pourriez essayer de réduire la vitesse en fin de fermeture et d'augmenter la pression.
Une aération serait bien sûr possible, pour "décompresser" et aérer l'intérieur de ce placard.
Autre solution, assurer un jeu de 8 à 10 mm sous la porte.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Si j'ai bien compris, votre garage est un local contigu aux pièces habitables.
La photo représente le sol de la dalle brute, sans chape.
La dalle est une dalle sur sol naturel ou en plancher sur vide sanitaire ou sous-sol ?

Vous indiquez : "la chape qui se creuse sous le carrelage."
Vous avez donc constaté qu'il y a eu affaissement, récent ? Il n'y a pas de fissures ?

L'effritement constaté peut avoir deux principales raisons.
Un excès d'eau dans le mélange du béton, la surface est friable sur une faible épaisseur.
Un autre motif, un mauvais dosage de béton, manque de ciment.
Il peut y avoir une maladie du béton par réaction chimique.
Suite aux bombardements de la guerre, des reconstructions, dans les années 50 ont utilisé du sable marin et ont dû depuis être consolidées. Mais je ne pense pas que vous soyez dans cette situation.

Pour tester la dureté de la dalle, creuser le long d'un mur en grattant avec un vieux tournevis par exemple.
Agir manuellement. Vous pourrez ainsi tester sommairement la dureté de cette dalle.

Faites appel à un maçon pour bien examiner, sur place, ce problème.

Cordialement. Gad

Bonjour Mc4one.

Rendre une pièce habitable en sous-sol enterré ou semi-enterré n'est pas toujours autorisé.
On peut s'attendre en effet à des problèmes d'humidité et des difficultés d'aération.

Ce problème a été plusieurs fois évoqué sur ce Forum.
Comme vous avez pu le voir, l'idée générale est pour l'extérieur, la protection complète de la partie du mur enterré : tranchée, drain et étanchéité murale.
La pente du trottoir est-elle dans le bon sens ?

Intérieurement, refaire les joints du mur à la chaux est une bonne chose.
Il faudrait savoir d'où provient cet excès d'humidité, mural ou sol ? Depuis combien de temps la constatez-vous ?

Un parquet n'est absolument pas conseillé dans cette situation, et certaines sous-couches non plus.
Pour une pièce secondaire, la solution serait : décaissage du sol, cassis de pierre, béton et caniveau /drain en périphérie.

J'imagine peut-être votre problème plus important qu'il ne l'est... Si vous arrivez à trouver l'origine de ce désordre, si vous pouvez aérer convenablement, réduire l'humidité à l'aide, si besoin, d'un chauffage adapté, le résultat peut être acceptable.
C'est ce que je vous souhaite.

Cordialement. Gad

Bonjour Lecreusois.

Vous devez avoir toutes les indications de réglages sur la notice ou sur le carton d'emballage.
Les réglages sont sensibles, agir progressivement.
A défaut de notice, consultez le site du Fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour NONO 2735.

L'écran sous toiture HPV est parfaitement adapté, contrairement à un pare-pluie qui est étanche et qui peut donc amener une condensation.

Il peut se poser tendu sur chevrons ou directement sur support continu, c.p. triply ou volige avec double lattage par dessus.
Le produit doit être marqué Sd 1 avec un niveau de résistance de R1 à R 3.
Je vous conseille de consulter les Sites Techniques des Fabricants pour plus de détails sur les différents produits.

Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42.

En limite des différentes sections de terrasse, je vous ai indiqué des joints de fractionnement.
Concernant la natte, souhaitable, mais pas obligatoire, ci-dessous, les indications techniques d'un fabricant.

Drainage / ventilation en sous-face
La ventilation en sous-face permet un séchage rapide du mortier-colle.
L’effet capillaire passif garantit une évacuation de l’eau sans pression et évite les remontées dans le revêtement.

Cella permet d'éviter d'éventuelles remontées d'humidité, mais surtout d'assécher la sous-face.
C'est cette humidité qui, si elle est stagnante peut amener des désordres sur le carrelage.

Cordialement. Gad

Bonjour NoNo2735

La composition que vous souhaitez est correcte.

Quelques indications, le contre-plaqué CTB -X doit faire 12 mm d'épaisseur pour un entre - axe de chevrons de 50 cm environ. L'écran de sous toiture H P V est fortement conseillé du fait qu'il est classé hautement perméable à la vapeur d'eau, puis comme vous l'indiquez contrelattes et liteaux, pour une bonne ventilation de sous face des tuiles.
Une lame d'air régulière de 20 à 25 mm est obligatoire entre les panneaux et l'isolant.

(A la place du CP, j'aurais opté pour de la volige, parfois plus facile à poser par rapport au CP qui peut demander des rajouts de supports).
Si vous avez des chevrons anciens de hauteur classique, environ 7 à 8 cm, il ne faudra pas trop compter sur une isolation efficace à ce niveau.

Cordialement. Gad

Bonjour Inanou.

Sujet grave que vous nous proposez.
Êtes-vous certain que c'est le chaînage qui a été attaqué ? Qu'entendez-vous par "découpe de 15 cm "? Impensable.
Pourquoi un linteau n'a t'il pas été installé, problème de hauteur ? Absence d'étude ou de recherche préalable ? Un croquis serait utile .
J'espère que votre maçon est déclaré et assuré pour ce travail. Surtout attendez pour régler la facture.
Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62.

Je pense que l'idée que je vous soumets est viable.

L'idée serait de larder des fers à béton croisés et liaisonnés, percer des trous pour sceller des fers à béton à l'aide de mortier chimique. A au moins 5 cm des bords, je pense que c'est possible.
Percer deux rangs de 3 trous de 12 mm dans le sens de la longueur de la terrasse et idem dans l'autre sens. Cela donne 12 trous, bien dépoussiérer, loger du mortier chimique et rentrer des tiges de 10 mm. Agir trou par trou, le produit sèche vite.
Les fers ne doivent pas être à moins de 5 cm du béton fini. Réduire les longueurs si besoin et liaisonner. Coffrer et bétonner.

Vous serez sans doute amené à faire un ragréage sur l'ensemble de votre terrasse.
Bonne réflexion. Gad

Bonjour Pilgrim

Je vous rejoins au sujet des évaluations de poids au m² des produits dans les marques indiquées.
Dans la mesure où la norme actuelle est d'une charge admissible de 10 kg/m², il vous appartient de choisir le produit le plus adapté. Si, de plus c'est une entreprise déclarée qui exécute ce travail, c'est à elle de prendre ses responsabilités.

On parle bien d'un plafond monté dans les normes :
Plaques de plâtre de 13 mm, certifiées N F.
Suspentes tous les 120 cm maxi.
Entre-axes de 60 cm pour les fourrures, dans le cas de plaques posées parallèlement à ces dernières.
Vissage avec les vis préconisées, tous les 30 cm maxi. Ces vis doivent être vissées avec une visseuse avec réglage de profondeur. Elles ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton de surface.

Les normes au niveau des entre-axes fourrures ou montants ont été modifiées.
(Dans le cas de pose de carrelage, à 40 d'entre-axe, il s'agit bien de pose sur cloison, carrelage mural).

Il aurait été souhaitable que vous posiez votre question séparément. Le sujet est différent de la question initiale et ces échanges ne seront pas classés à la bonne place faussant d'éventuelles recherches ultérieures.

Cordialement. Gad

Bonjour Malaulo.

Je suis surpris que vous n'ayez pas trouvé de grilles correspondant à ce qui peut vous convenir.
Voici un lien vers un site qui peut vous être utile.
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/ventilation/entrees-dair

On peut trouver des grilles simples se vissant sur chaque face des traverses hautes de la menuiserie.
On perce des trous** presque bord à bord si l'on n'a pas de défonceuse pour faire une mortaise.
Penser à une grille avec moustiquaire côté extérieur.
Ensuite les grilles avec tunnel qui ont un conduit entrant dans une mortaise, plus grande en dimensions que précédemment.
Puis les grilles auto-réglables de dimensions supérieures.

**Pour percer des trous proprement, il faut prendre une mèche à bois de la dimension souhaitée, percer de l'intérieur après avoir mis une planchette de bois à l'extérieur tenue par deux presses.
Ceci pour avoir un résultat propre sans éclatements.
Vous pouvez trouver ces grilles dans les magasins de bricolage ou chez les revendeurs de produits pour le bâtiment.

Cordialement. Gad

Bonjour Gérald 62

Il serait utile de savoir quel est environ le rayon de ces arrondis et l'épaisseur du béton.
Que comptez-vous faire ensuite comme finition du sol : Rien, Carrelage, Lames de bois ?

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Brico 42

Comme indiqué par Maçon 37, une dalle de 15 cm, c'est un minimum.
Compte tenu de la forme générale, il serait souhaitable de "couper " avec des joints de fractionnement.
Perso, ce serait dalle en pente comme indiqué puis chape, natte d'isolation permettant le drainage, carrelage posé à double encollage. Les carreaux fissurent souvent par infiltration d'eau de pluie.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilgrim.

C'est un fait que la laine de roche est nettement plus lourde au m² que la laine de verre en vrac comme en rouleaux.
Néanmoins, il n'y a pas de problème particulier pour les épaisseurs nécessaires en fonction de la réglementation actuelle.

On peut toujours réduire les entraxes à 50 cm ou même à 40 cm (comme conseillé pour les doublages de cloisons recevant du carrelage) et utiliser des plaques techniquement supérieures .
Concernant les prix, ils sont très variables d'un fournisseur à l'autre et suivant les régions.

Vous pouvez faire un comparatif sur le plan technique en consultant les Fiches Techniques des différents Fabricants.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan 46.

Je prévoirais tout de même un joint de dilatation en périphérie si votre sol est entouré de murets, spécialement en raison de la longueur.

Je pense, du fat que vous êtes en copropriété, que vous avez présenté votre projet à votre syndic pour qu'il soit adopté à la prochaine Assemblée Générale.

Il faudra également prévenir vos voisins du dessous et assurer le nettoyage à ce niveau également.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Quelques idées en passant. Tout d'abord, je suis surpris qu'une projection de 35 cm de produit se réduise à 20 cm.
Dans ce cas, quelle valeur thermique R vous est garantie ?

Si vous n'envisagez pas un remaniement de la couverture qui pourrait vous amener à une très intéressante isolation, mais qui vous obligerais à isoler les murs intérieurs des combles également, un isolant sur le sol reste la meilleure solution en combles perdus.

Vous avez donc le choix entre le vrac et les produits en rouleaux. Deux liens intéressants.
DTU 45.11 - isolation combles par soufflage avec Jetrock 2 | ROCKWOOL
Isolation combles perdus - isolation thermique et phonique | ROCKWOOL
Je trouve ce produit très compétitif, il est stable, de très bonne performance thermique et de très bonne tenue dans le temps.

Rassurez-vous, je n'ai aucun intérêt financier avec cette marque.
Concernant les rongeurs, oui, comme indiqué, grillage fin métallique, surtout, roulé ou écrasé avec blocage au ciment ou si besoin blocage à la mousse polyuréthane pour des endroits difficiles d'accès.
Si vous avez des châssis ouvrants, il faudrait pouvoir les rendre accessibles pour pouvoir les ouvrir si besoin.
Il suffit avant la pose de l'isolant de créer un passage très surélevé à l'aide de planches.
Il faut toutefois que le sol des combles soit résistant pour recevoir les supports (pas en placo sur ossature).
Cet accès permettant également de contrôler les combles par la même occasion.

Cordialement. Gad